Ниссан блюберд sss ремонт

Nissan Bluebird 1996-2001. Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт

руководство по ремонту в электронном виде

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Язык: русский

Формат: pdf

Размер файла: 31,3 Mb

электронная книга в формате pdf

Помните, что в комплектацию Вашего автомобиля могут входить не все описанные в руководстве функции. В руководстве по ремонту возможны расхождения с описанием Вашего конкретного автомобиля, а также вы можете встретить описание таких вариантов исполнения и такого оборудования, которые отсутствуют на вашем автомобиле.

Чтобы скачать книгу по ремонту Nissan Bluebird, вам необходимо перейти по ссылке Скачать , подтвердить ознакомление с условиями использования и загрузить файл на ваше устройство. Мы не ограничиваем скорость загрузки. Если у вас возникнут трудности — воспользуйтесь формой обратной связи. Мы постараемся решить проблему и ответить вам как можно быстрее.

Что вы найдете в книге по ремонту Nissan Bluebird?

Подробную информацию об устройстве автомобиля.

Алгоритм определения неисправностей, систему ежедневных и периодических проверок, справочную информацию по самодиагностике Nissan Bluebird.

Инструкцию по своевременному обслуживанию автомобиля.

Пошаговое руководство по самостоятельному ремонту Nissan Bluebird.

Описание книги

Книга по ремонту Nissan Bluebird

Эксплуатация любого автомобиля Nissan Bluebird невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, — каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту Nissan Bluebird содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту Nissan Bluebird разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Nissan Bluebird);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Nissan Bluebird).

Любая из процедур ремонта Nissan Bluebird приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Nissan Bluebird высококвалифицированными автомеханиками.

Книга «Nissan Bluebird 1996-2001. Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт» необходима, чтобы диагностика и ремонт Nissan Bluebird могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту Nissan Bluebird Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

Источник

Nissan Bluebird 2.0 SSS TURBO Attesa › Logbook › Ремонт гидровыжима сцепления, который давно нужно было сделать

Ну наконец-то, свершилось, решена давняя и в последнее время прогрессировавшая проблема с плохим переключением передач из-за траблов с выжимом сцепы. В общем совсем коробка у меня перестала нормально переключаться, практически, несмотря на недавний ремонт и заливку нового масла. Давно было ясно, что что-то не так с выжимом сцепления, оно то выжималось в самом конце хода педали, то плохо выжималось, то совсем не выжималось, при этом переходы от нормального к плохому и совсем плохому переключению были хаотичны, порой приходилось глушить двигатель, включать передачу и заводить с выжатым сцеплением.
После сохранения проблемы и после ремонта МКПП с заменой масла вероятных вариантов осталось два, это износ манжет главного цилиндра сцепления в совокупности с не отрегулированной педалью и выработка на шлицах диска сцепления из-за чего он не всегда до конца отходит. Когда посмотрел педальный узел, стало понятно, что регулировка стоит на минимальный ход штока.

Ну и давно уже заметил, что жижа в бачке ГТЦ чёрная, а это значит, что смазка с упора штока попадает в жидкость из-за её просачивания через уплотнительные манжеты. Прокачка системы с заменой жижи никак ситуацию не исправила, новая жижа стала понемногу чернеть.

А тут резко похолодало и сцепление стало заметно получше выжиматься, ну всё подумал я, точно манжетам ГЦС хана и заказал ремкомплект для их замены. Смотрел по каталогам, да видно что-то напутал и заказал не тот, а может производитель перепутал комплектность. Выбирать было особ не из чего, заказал комплект
Frenkit 415010 для ГЦС Nabco 5/8 (диаметр 15,9), прочитав надписи на своём ГЦС, а то он мог быть откуда угодно же.

В наборе обе манжеты оказались узкими, одинаковыми, а у меня одна была шире и с внутренним пазом.

Пришлось отложить ремонт до следующего дня и бежать на обеде в магазины, искать нужный ремонтный набор, в этот раз записал второй номер OEM Nissan 30611-71L25, но найти быстро не удалось, зато отыскалась нужная манжета отдельно, из кучи всяких разных на одной из витрин методом подбора по образцу, который я предусмотрительно взял с собой, сказали японская ).

Чтобы снять главный цилиндр сцепления нужно в первую очередь отсоединить шток ГЦС от педального узла, в моём случае вытащить стопорный шплинт (его видно на фото педального узла выше), а затем удерживающий валик. Думал намучаюсь со шплинтом, труднодоступное место там, а нет, японцы молодцы, шплинт не простой, а пружинный — один усик прямой, второй изогнут волной по диаметру валика. Нужно просто надавить на торец прямого усика отвёрткой и шплинт выскакивает. Обратно так же, вставляем прямой усик в дырочку и толкаем, шплинт проскакивает и обхватывает валик по диаметру вторым изогнутым по окружности усом. Дальше остаётся выкрутить две гайки на 12, удерживающие ГЦС на моторном щите через шпильки педального узла, и ГЦС у вас в руках.
Разобрать ГЦС тоже не сложно. Нужно сдвинуть резиновую манжету штока и вытащить стопорное кольцо.

Далее нужно выкрутить удерживающий ограничивающий болт-шток.

Когда выкручиваем болт-шток, то придерживаем шток ГЦС, чтобы поршень не выпрыгнул ненароком, там ведь пружина.

В общем, заменил манжеты (обе устанавливаются широкой частью юбки вперед), установил ГЦС на место, отрегулировав по ходу дела педаль, чтобы выжимала на полный ход штока и не висела в воздухе, а упиралась в специальный ограничивающий упор.

Тормозную жижу залил Лукоил (DOT4), сейчас это модный бренд ), по крайней мере по маслам, думаю и тормозуха их должна быть хорошей. Прокачивал сам, сначала выгнал старую жижу, ослабив штуцер прокачки на рабочем цилиндре, что давит на лапку выжима сцепы, и нажимая педаль сцепления по 4-5 раз с доливкой каждый раз тормозной жидкости в бачок до верха. Потом то же самое, но просто ослабляя и затягивая штуцер прокачки с одновременной фиксацией педали сцепления в нажатом состоянии упором, когда штуцер прокачки закрыт, после серии нажатий педали. Никакого воздуха, педаль стала туже, ход больше, сцепление схватывает примерно на середине хода, совсем непривычно даже. Я уже привык, что это происходит в самом самом конце и как салага первые разы не смог тронуться без рррррррррр )))
Зато как она стала переключаться, буквально одним касанием! Я был неимоверно рад и до сих пор радуюсь, управлять стало гораздо приятнее, почаще бы такие радости, чего и вам всем желаю.
Ещё нужно как-то закрепить педаль, а то она от u14 и дополнительный фиксирующий болт не бьётся в отверстие на кузове, нужно просверлить немного край рамы узла и притянуть через шайбу, а вообще нужно заменить на родную педаль от U12 потом, думаю она должна подойти болт он.
На этом пока всё. На улице уже холодина, какой тут теперь ремонт.

Источник

Nissan Bluebird 2.0 SSS TURBO Attesa › Logbook › Снятие, разборка/сборка МКПП RS5F50A 4WD Nissan Bluebird (внутрянка СА18 в SR20)

Машина уже достаточно долго стояла в ожидании ремонта после того, как хрустнула и заклинила МКПП. Пришла контрактная коробка от Bluebird RNU12 c двигой CA18, ГП та же 4.4., состояние как новая, в отличии от той, что стояла, как оказалось. Фото контракта в предыдущей записи БЖ.
Требовалось снять свой коробас, разобрать, заменить сломанные детали с обязательной заменой центральной LSD блокировки, т.к. в моей коробке она, скорее всего, мёртвая; потом водрузить всё обратно. Попутно решил заменить сцепу на тюн вариант, чтобы с запасом, ибо замучила буксовать, т.к. диск на 225 мм от атмо, а не 240 мм, как положено для турбо сыра. Ещё были заменены обе наружные гранаты на HDK NI-034.
Ну и гаража-то нормального для такого серьёзного ремонта у меня нет, лишних денег на СТО тоже, да еще коробку нужно собирать из двух разных. В общем потребовалась помощь и она не заставила себя долго ждать, свояк предложил провернуть эту операцию своими силами, коллега договорился для меня о гараже с ямой на день, но что-то мне настойчиво подсказывало, что за день мы только снимем коробку. И как в воду глядел, промаялись все выходные и еще вечера и ночи почти всей следующей рабочей недели. Это было что-то, скажу я вам, поперечное расположение двигателя с наличием полноценной раздатки и колхозом в опорах из-за переделки с автомата на меху, всё это с отсутствием хороших условий, запаса инструмента, болтиков, гаечек и прочего, включая опыт такого ремонта, очень осложняет процесс. Но мы ведь не ищем лёгких путей ) Сейчас, когда всё уже позади, конечно кажется, что следующий раз всё получится гораздо быстрее и качественней.
Я буду предельно краток, все наши мучения и косяки опущу, расскажу суть процесса.

Загнали птица на яму, задница осталась за воротами, т.к. гараж обычный и если загнать машину полностью, то в яму не залезть. Поддомкратили кузов, поставили на подпорки, сняли передние колёса, открутили стойки и рулевые наконечники от кулаков, слили масло с коробки, вытащили привода в сборе, выбив их аккуратно из зацепления стопорных колец (одно осталось внутри). Дальше поддомкратили двигатель и наложили деревяшек под коробку для фиксации, чтобы потом опустить и вытащить коробку, позже ещё подвязали двигатель на поперечины из досок, положив их на бруски, упёртые в рёбра передних крыльев, что под капотом. На фото эту чудо конструкцию колхоз ремонта хорошо видно )

Сзади нужно открутить от кузова стабилизатор поперечной устойчивости, чтобы потом вытащить приёмную трубу трассы глушителя, это делаем вторым пунктом. Потом откручиваем кардан от хвостовика, стабилизирующую тягу и кулису механизма переключения передач от коробки.

Дальше ищем все точки крепления коробки к кузову, откручиваем её от кронштейнов и сами кронштейны, если это необходимо. У меня их оказалось аж 4 штуки, включая задний автоматный балансир, от которого, как нам показалось, для крепления МКПП пользы мало, если не вред вообще. Так его и не прикрутили потом к кузову, уж очень он был там зажат и зафиксировать его весьма проблематично.Думаю на МКПП такой штуки не должно быть, или есть?
Так же нужно открутить 2 болта фиксации торца раздатки к кронштейну, связывающему её с двигателем в один узел. На раздатке СА18 приливов под этот кронштейн нет, закрепить её там не получится, видимо эта доработка была позже для гашения паразитных колебаний.
Сверху под капотом снимаем аккумулятор и впуск до турбины, чтобы ничего не мешало. Потом откручиваем 2 болта крепления гидроцилиндра выжима сцепления, снимаем его и отводим в сторону. Не забываем так же отцепить тросик спидометра, идущий в раздатку, по разъёму в районе моторного щита над раздаткой, а так же разъединить разъём датчика включения задней передачи, закреплённый на коробке сверху.
Теперь всё готова к разводу МКПП с двигателем. Сдёргиваем коробас со шлицов и отводим в сторону.

Откручиваем раздатку, выкрутив все болты её крепления к МКПП по периметру, и разъединяем агрегаты, вытянув длинный вал раздатки из коробки. Теперь можно вытаскивать коробку на белый свет, аккуратно убирая из под неё доски, чтобы опустить и приподняв кузов до нужной высоты (двигатель уже подвязан), чтобы вытащить.

Коробка у нас в руках, разбираем.
Для снятия крышки необходимо кроме болтов по её периметру открутить ещё 3 болта, фиксирующих штоки с набором шестерёнок. Под двумя болтами пружинка и шарик, постарайтесь не потерять шарики, сами они оттуда не выкатываются, а падают в механизм коробки при снятии крышки, их нужно проконтролировать. Третий болт держит шток шестерни задней передачи через балансир напрямую, выкручиваясь в него, поэтому его просто выкручиваем и через отверстие немного шевелим балансир, чтобы он свободно ходил.

После этих операций крышку просто тянем вверх и она легко снимается, открывая всю красоту механизма.

Нужно было переставлять весь механизм из CA коробки в мой SR колокол, сам механизм толкателя переключения передач не пострадал, решили его не трогать.
Опишу порядок разборки, думаю будет полезен кому-нибудь.
Первым делом снимаем шестерню задней передачи за едино со штоком просто потянув её вверх. Но она может упереться в лапку переключения. Если так произошло, то нужно включить передачу, когда эта лапка в верхнем положении, либо поднять шток на котором она находится рукой.

Дальше нужно снять механизм включения задней передачи, он на первом плане фото, что выше. Для этого снимаем с него обе пружины, вытаскиваем шток фиксации валика крепления механизма, потянув его вверх, с обратной стороны подходящей проволочкой выталкиваем валик на себя и вытаскиваем его (он как ось). Слева в торце видим болт, который подпирает пружину и шарик фиксации крайнего слева штока. Выкручиваем болт, вытаскиваем пружину и шарик. Следующим шагом откручиваем 2 болта крепления механизма включения задней передачи к колоколу и снимаем механизм. Внимание! В качельке механизма, через которую проходит валик крепления, снятый нами ранее, в отверстии установлен шарик, который вываливается при снятии.

Есть и ещё один шарик, он под контактной планкой датчика включения задней передачи. Сама контактная группа в белом пластиковом прямоугольнике (на фото внизу справа) легко снимается, можно сказать сама отваливается, если заденешь, её нужно сразу снять, чтобы не сломать и не потерять шарик.

Далее снимаем нижние шплинтовочные колечки из под двух лапок переключения, что слева, чтобы потом можно было продвинуть лапки вниз при выведении (поднятии) штоков из нижних посадочных гнёзд. В этих гнёздах удерживающие валики, с торчащими шариковыми окончаниями.

Сняли, осталось самое заморочное, если нет подходящего инструмента. Чтобы открепить эти 2 штока от закреплённых на них лапок, нужно выбить полые штифты. Для этого нужна специальная выколотка, у нас её роль отлично сыграла конусная фреза от набора насадок для гравёра.

Теперь можно тянуть штоки вверх, осаживая лапки, и они снимутся.
Дальше снимаем сразу обе стойки сборок шестерен вместе с оставшимся правым штоком в сборе с лапками как он есть, приподняв большую шестерню главной пары. Внимание! в одном из штоков в нижней его части находится валик, который легко вываливается из посадочного отверстия, не потеряйте его.

Осталось вытащить саму шестерню главной пары в сборе с LSD блокировкой. Получаем такую вот картину.

Порядок сборки (перестановки) аналогичен разборке, только в обратном порядке, болтики крепления штоков садим на герметик, как и крышку. При одевании крышки важно, чтобы штоки были в правильном положении (нейтраль, все нижние лапки в ряд), иначе коробка не будет переключаться после сборки, что у нас и произошло из-за опускания одного из штоков в момент не точного одевания крышки. Если всё собрано правильно, то коробка переключается от руки даже без масла с не очень большим, но таким настойчивым усилием.

Во время сборки по пути меняем сальники, и в первую очередь сальник первичного вала, т.к. это можно сделать только изнутри, разобрав коробку, а так же сальники МКПП и раздатки в месте их стыковки, а то тоже придётся снимать и разъединять, если вдруг потекут. На моей коробке вся резиновые изделия были задубевшие, на контрактной мягонькие.

Продублирую OEM номера сальников RS5F50A(V) из предыдущей записи БЖ:
Nissan 32858-06R00 – Сальник штока переключения передач ;
Nissan 32113-03E00 – сальник первичного вала;
Nissan 33111-56E00 – сальник трансмиссии и дифференциала (Corteco 19016610B);
Nissan 38189N3100- cальник хвостовика раздаточной коробки
Nissan 38342-56E00 – сальник приводного вала левого (отверстие 42 мм);
Nissan 38342-51E00 – сальник приводного вала левого RS5f50V c LSD в раздатке «*CA18D.(S/SEL+SSS#).MT», (отверстие 46 мм);
Nissan 33142-56E00 – сальник приводного вала правого (Corteco 19027901);
Nissan 12279-1N510 – сальник коленвала задний (Corteco 19026099B).
Сальник хвостовика пока менять не стал, пусть останется заводская затяжка подшипника хвостовика, думаю его не меняли, а заменить можно непосредственно когда потечёт, открутив кардан.

При перестановке внутренностей RS5f50A от CA18 в коробку SR20 есть нюанс, у них отличаются геометрическими размерами нижние опорные подшипники узла центрального дифференциала с шестерней главной пары и LSD (верхний подшипник отличается только количеством роликов, в СА их больше).

Для решения вопроса (установки LSD с СA18 в SR) нужно разобрать узел и переставить блокировку с шестерней в нижнюю часть (диф) узла SR. Для снятия шестерни нужно выкрутить болты по периметру, мы сделали это примерно так.

Под шестерней 2 коротких болтика под отвёртку, их нужно выкрутить для снятия LSD блокировки.

Под блокой находится центральный дифференциал. Его мы тоже разобрали и заменили все шестерёнки, т.к. с контрактной коробки диф крутился почти без шума, как новый, а с моей коробки диф шумел, видимо из-за выработки, работал постоянно, т.к. у заднего редуктора неправильное передаточное соотношение (под ГП 4.1). Редуктор тоже буду на днях менять на правильный, дабы не угробить новую блоку и диф.
Вот как диф выглядит в разобранном состоянии

Ну вот собственно и всё про переборку коробки. Вроде как бы и не сложно, когда всё уже выяснил, а ничего не зная и не имея инструкции процесс получился достаточно долгий, механизм не сказать, что простой. Масло пока залил старое в коробку, оно было чистым, особенно когда отстоялось, т.к. заказанное Zic GFT GL4/5 в количестве двух 4 литровых бутылок задержалось ро доставке, уже пришло, буду заливать.

Теперь о грустном — тюнинговая двухдисковая демпферная сцепа Nismo G-Max не влезла в колокол RS5F50! Это был полный п… и расстройство. Вот на фото выделены места, где сцепа цепляла за колокол, высота у неё примерно 8 см в сборе, нужно измерить точно. А ведь она от пятиступки Сливы и должна была влезть, но нет ( Посадочная глубина под болты у маховика Nismo оказалась меньше, на глаз миллиметра на 3, хоть продавец сцепы и говорил, что болты подойдут штатные.

А вот выжимной от СА коробки как раз подошёл бы, если бы сцепа влезла, он тоньше, чем на SR коробке, можно сказать одна высота в сборе со стоком SR20. И выжимной CA был как новенький, а мой с SR уже прилично шелестел.

Пришлось второй раз снимать коробку и возвращать сцепу, что стояла. Диск там пригорел капитально, менять не стал, т.к. нужно было уже всё собирать, а все автомагазины закрылись. Да и смысл тратить 2500 руб. на сток, думаю этот походит пока другую подходящую тюн сцепу не найду, а то сток на 225 мм вообще не вариант.
Коробку назад подтолкали прямо в сборе с раздаткой. После снятия коробки машину поставили на колёса, чтобы закатывать, выкатывать из гаража. Удобнее было попасть коробкой в шлицы когда мы её подвесили так же, как двигатель. Очень долго попадали в шлицы со сцепой Nismo, видимо она сильно цепляла, не давала правильно направить, не хватило там где-то 5 мм. Сцепу центровали обрезком первичного вала с моей коробки.
В процессе шевеления двигателя и коробки еще больше надорвались уставшие подушки, нужно будет как-то менять и еще регулировать, а то вибрация на кузов стала больше.

Машина на ходу, радоваться или нет даже не знаю, всё не однозначно как-то, нужно доделывать, а потом кое что и переделывать с новыми затратами. Всё случилось так, как случилось, нужно это принять и двигаться дальше. По возможности буду держать вас в курсе событий.

Огромное спасибо свояку Ивану за оказанную бесценную помощь, за то, что не бросил меня в процессе осложнений и затяжки сроков ремонта несмотря ни на что.
Владельцу гаража за доставленные неудобства досталось 2 бутылки коньяка, а машине за наши издевательства над ней новый воздушный фильтр MANN ).

Источник