Ниссан кашкай ремонт гбц

2.6.3 Ремонт головки блока цилиндров

Ремонт головки блока цилиндров

1. Снимите головку цилиндров вместе с впускным и выпускным коллектором.

2. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости.

3. Снимите теплозащитный экран выпускного коллектора.

4. Снимите выпускной коллектор.

5. Снимите прокладку выпускного коллектора.

6. Снимите шпильки крепления выпускного коллектора.

7. Снимите свечи зажигания.

8. Снимите впускной коллектор.

9. Снимите прокладку впускного коллектора.

10. Снимите шпильки впускного коллектора.

11. Открутите винты корпуса термостата.

12. Снимите корпус термостата.

13. Снимите прокладку термостата и термостат.

14. Используя устройство для сжатия пружин клапана, сожмите пружины клапана.

15. Извлеките сухари и снимите верхние тарелки пружин клапанов.

16. Снимите пружины клапанов.

17. Снимите маслосъемные колпачки.

18. Снимите клапаны.

20. Снимите центровочные втулки корпуса распределительного вала.

Ремонт деталей

Для описываемых двигателей производитель предусматривает восстановление пары «направляющая втулка — шток клапана» применением клапанов с ремонтными размерами штоков. При этом изношенная втулка восстанавливается методом развертывания до ремонтных размеров. Работы такой сложности следует поручать только квалифицированному механику.

Подъем кулачков впускных клапанов

Подъем кулачков выпускных клапанов

Наружный диаметр шейки распределительного вала

Наружный диаметр подшипника

Осмотр головки цилиндров

1. Очистите сопрягаемую с прокладкой головки плоскость.

2. Проверьте прокладку головки цилиндров и сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров на наличие раковин, следов утечки, коррозии и прорыва газов в рубашку охлаждения.

3. Проверьте головку цилиндров на наличие трещин.

5. Определите, используя набор щупов и поверочную линейку, отклонение от плоскостности сопрягаемой с прокладкой плоскости головки, которое не должно превышать 0,025 мм.

6. Измерьте высоту головки блока. Высота головки блока должна быть в пределах 94,70-95,65 мм г£СЛИ высота головки цилиндров меньше, чем 94,7 мм, ее следует заменить.

7. Проверьте все резьбовые отверстия на наличие повреждений или загрязнений.

8. Осмотрите седла клапанов на предмет чрезмерного износа и прогаров.

Способ регулирования привода клапанов

компенсатор зазора в приводе клапанов

Угол конуса рабочей поверхности клапана (между образующей и плоскостью головки)

Угол конуса рабочей поверхности седла клапана

Торцевое биение (макс, все)

Ширина рабочей поверхности седла

Внутренний диаметр направляющей втулки клапана

Диаметр штока клапана

Диаметр тарелки клапана

Длина пружины клапана при нагрузке

Открытый клапан 625 +25 Н

Закрытый клапан 275 + 15Н

Восстановление работоспособности направляющей втулки клапана

1. Определите фактический износ в паре «втулка — шток клапана». При зазоре, превышающем 0,1 мм, эта пара трения нуждается в замене. Эту диагностическую операцию должен проводить только квалифицированный механик.

2. Код ремонтного размера нанесен на направляющей втулке клапана и торце штока клапана. В таблице приведены стандартный и ремонтные размеры, обозначение развертки, применяемой авторизованными СТО, и содержание кодов, наносимых на втулки и клапаны. Имеется два вида кодов: код, наносимый при сборке нового двигателя, и код, наносимый на втулку при ремонте.

Код, наносимый на детали нового двигателя

Код, наносимый на детали двигателя при ремонте

Произведите развертывание отверстия направляющей втулки. Направление развертывания — от верхней стороны головки цилиндров. После развертывания перечеркните код, нанесенный на втулке, и нанесите новый код.

Восстановление седел клапанов

1. Произведите обработку рабочей поверхности седел клапанов.

Запирающая поверхность седел клапанов восстанавливается при помощи трех конических фрез:

— фреза для обработки рабочей поверхности седла: 45°;

— фреза для обработки верхнего угла коррекции: 30°;

— фреза для обработки нижнего угла коррекции: 60°;

Ширина рабочей поверхности седла клапана:
— впускного: 1,3-1,5 мм;
— выпускного: 1,6-1,8 мм.

2. Проверьте положение торца штока клапана после установки клапана (без специальных калибров эту работу должен выполнять квалифицированный механик).

3. Если торец штока расположен выше (ближе к оси распределительного вала), следует заменить клапаны новыми и затем проверить положение торца штока снова.

4. Если торец штока клапана все еще расположен выше, несмотря на замену клапанов, замените головку цилиндров.

Осмотр клапана

1. Осмотрите клапан на предмет износа, смятия верхнего торца штока.

2. Осмотрите канавки сухарей клапанов и масляного уплотнителя на предмет износа.

3. Осмотрите головки клапанов на наличие прогаров и трещин.

4. Осмотрите штоки клапанов на наличие износа, задиров и царапин.

5. Осмотрите шток клапана — он не дол-. жен иметь искривлений.

6. Осмотрите запирающий конус клапана. Если выработка контактного конуса настолько велика, что восстановление поверхности даст острую кромку на стыке конической и плоской поверхностей головки клапана, следует заменить клапан.

7. Осмотрите пружину клапана. Если концы пружины клапана не параллельны, замените пружину клапана.

8. Измерьте высоту пружины клапана. Если высота пружины клапана не соответствует спецификациям, замените пружину клапана.

9. Осмотрите опорные поверхности пружины клапана на предмет износа или образования канавок. Замените, есл’и необходимо.

Шлифовка клапана

1. Убедитесь, что на конусе головки клапана нет прогаров.

2. Клапан можно перешлифовывать только два раза. Не шлифуйте торец штока клапана.

3. Угол между образующей конуса клапана и плоскостью головки составляет 46″.

Притирка клапанов

Если выработка запирающего конуса клапана не слишком велика, следует притереть клапан к восстановленному запирающему конусу седла клапана (как правило, при работе клапана запирающая поверхность шатунных подшипников становится шире: до 4-5 мм). Если при этом на конусе нет глубокой канавки, то возможна притирка клапана к восстановленному седлу без шлифовки конуса.

Притирка клапана осуществляется при помощи специальных притирочных паст на основе корунда.

При этом клапан, установленный в направляющую втулку, совершает возвратно-поступательные движения с одновременным поворотом вправо-влево, попеременно. Такие движения необходимы для образования косых притирочных линий, располагающихся крест-накрест. В процессе притирки следует периодически поворачивать клапан в седле для обеспечения равномерности притирки. Притирку можно считать завершенной, когда на запирающей поверхности клапана образуется равномерная матово-серая кольцевая полоса контакта, равная по ширине запирающей поверхности седла.

Сборка

1. Установите центровочные втулки корпуса распределительного вала.

2. Смажьте штоки клапанов моторным маслом.

3. Установите клапаны.

4. Установите маслосъемные колпачки.

5. Установите пружины клапанов.

6. Сожмите пружины клапана и установите сухари.

7. Установите клапанную крышку.

8. Установите термостат.

9. Установите корпус термостата

10. Установите винты корпуса термостата и затяните их моментом 20 Нм.

11. Установите шпильки впускного коллектора.

12. Установите прокладку впускного коллектора.

13. Установите впускной коллектор и затяните гайки моментом 25 Нм.

14. Установите свечи зажигания и затяните моментом 40 Нм.

15. Установите шпильки выпускного коллектора.

16. Установите прокладку выпускного коллектора.

17. Установите выпускной коллектор и затяните гайки моментом 25 Нм.

18. Установите теплозащитный экран выпускного коллектора и затяните винты моментом 15Нм.

19. Установите датчик температуры охлаждающей жидкости и затяните моментом 20 Нм.

20. Установите головку цилиндров вместе с впускным коллектором и выпускным коллектором.

Источник

Nissan Qashqai Клуб

Форум клуба Nissan Qashqai

Головка блока цилиндров — варианты действий

Головка блока цилиндров — варианты действий

Сообщение k-jr » 22 янв 2017, 11:51

Qashqai 2008 2.0 (MR20) AWD. Пробег 135 000.

Предыстория вопроса: месяц назад поменяли свечи.
В Юнион Моторс Калужская, думаю можно упоминать название — т.к. из последующего будет ясно, что далеко не реклама

Может с неделю назад жена (ездит она) обратила внимание на необычную работу двигателя. После старта на холодном двигателе обороты секунд 10 скакали, в том числе неустойчивая работа была заметна на слух. Потом становилось нормально.

Я ездил на машине в среду, обратил внимание что при заводе был лишний оборот двигателя.

В четверг загорелся чек двигателя. Вчера отвез в тот же Юнион Моторс.

Результаты диагностики:
Сброс ошибки P0301/нет сгорания в 1-м цилиндре. В расширительном бачке отсутствует антифриз (а точнее — на дне бачка).
Сняли свечи — пишут антифриз в 1-м цилиндре.

Далее предлагают провести опрессовку головки блока цилиндров, но сразу говорят, что 99% в ней трещина и далее потребуется ее менять.
Замену ГБЦ оценивают в 51тыс запчасти + 56тыс работы.

1. Есть ли смысл верить в свое везение и делать опрессовку? Или, учитывая масштабы проблем с трещиной ГБЦ на MR20 — деньги на ветер?

2. Если все же верить в везение, может есть смысл не делать опрессовку, а сразу менять прокладку ГБЦ и смотреть что будет дальше?
Если я правильно уловил по телефону, стоить замена будет не сильно больше, чем опрессовка.
Но опрессовка по сути пользы-то не несет, только диагностирует. А если после замены прокладки течь повторится — значит точно трещина, косвенная диагностика.

3. Если в везение не стоит верить — стоит ли менять ГБЦ, или лучше поменять двигатель в сборе, поискав его на разборках?
Что смущает в замене ДВС — ведь есть риск купить движок с той же самой или другими проблемами.
Что смущает в замене ГБЦ — ведь в двигателе может быть изношено и что-то еще, пробег не маленький. И как бы потом не продолжать вкладывать.

4. Если менять ГБЦ — то может посоветуете, где в Москве это сделают хорошо и недорого?

5. Стоит ли на машине ездить до решения проблемы? Очень уж без нее неудобно.
Со слов приемщика я так понял потенциальных проблем две:
* антифриз сгорает в катализаторе и катализатор может погореть
* если антифриза в цилиндр натечет много, может случиться гидроудар и пипец.
Антифриз не то чтобы совсем ушел — на дне бачка был. Другое дело что не знаю за какой период, и не увеличится ли трещина при повторной установке свечей.

6. ГЛАВНЫЙ ВОПРОС. Если это трещина, то очевидно вследствие нарушения мастерами Юниона технологии замены свечей. Есть ли шанс получить от них компенсацию? Может ли какая-либо независимая экспертиза дать достаточно обоснований для положительного решения вопроса?

Re: Головка блока цилиндров — варианты действий

Сообщение ниссановец » 22 янв 2017, 12:38

Т.к. подобная история далеко не первая и Вы не из первого десятка с подобным и не из последнего. то могу лишь посоветовать хорошую фирму партнёра Клубов Ниссан и Кашкай в частности.

им ещё можно доверить свой авто. о иных не в курсе. впрочем на сайте многое можно посмотреть самостоятельно.
Удачи.

АвтоМагистр делится своим опытом работы,по проблеме микротрещин в головках блока цилиндра самого популярного двигателя NISSAN на данный момент MR20DE
http://www.clubqashqai.ru/forum/showpos . tcount=188

Уже давно не секрет, что бывают случаи когда после замены свечей зажигания, начинаются проблемы с работой двигателя, а конкретно начинает попадать антифриз в камеру сгорания,что приводит к неустойчивой работе силового агрегата.Сейчас мы детально разберем почему же все таки это происходит. https://automagistre.ru/articles/MR20DE_kapec

На нашем сайте, в нашем Клубе . viewtopic.php?f=23&t=15136 их тема и о двигателе тоже.

Re: Головка блока цилиндров — варианты действий

Сообщение ниссановец » 22 янв 2017, 15:47

Re: Головка блока цилиндров — варианты действий

Сообщение Арч » 22 янв 2017, 22:49

Re: Головка блока цилиндров — варианты действий

Сообщение ниссановец » 23 янв 2017, 05:44

Re: Головка блока цилиндров — варианты действий

Сообщение mr_hack » 12 фев 2017, 10:37

Безполезно, точнее все тщетно. у меня с ЮМ на Калужке тоже была нериятная история, писал о ней тут на форуме, речь шла об установке а-ля «оригинального радиатора» о котором не знают даже производитель;)) в общем поставили они какой то откровенный левак, который проработал меньше года по цене оригинала, а разница сами знаете какая.. и писал жалобы им и прочее, им все пофигу.. хотя у них обслуживался до этого года три. не любят и не ценят теперь они клиента.

По поводу ДВС и трещины в ГБЦ.. сам столкнулся с этой фигней, обзвонил кучу сервисов, официальных и не официальных, цены только за работу просили от 45 и до 100 тыс.рублей (неофициалы и официалы). В итоге нашел сервис, где за приемлемые деньги решил сделать капиталку (тогда еще не знал что у меня трещина, просто движок ел масло, ел антифриз, но не было пятен масла в расширительном бачке, не было эмульсии на заливной крышке, да и с самим движком проблем особо в работе не было). Причем, сервис ставит только оригинальные запчасти при ремонте движка (меня это более чем устраивало, цены были примерно уровня экзиста). В итоге после разбора движка была выявлена трещина в ГБЦ, кольца все залегли, так как уже появилось маслянные пятна в расширительном, плюс первый поршень и немного второй начали промываться (вроде как недолго, но тем неменее, сама прокладка была целой, было видно по канавкам и отсутствием «намыва»). Было три варианта:
1. Делаем просто капремонт как и планировалось (прокладки, кольца, маслосьемные, комплект грм), но тогда нет гарантии от них, да и понятно что антифриз при попадании в движок может привести к плохим последствиям.
2. Б/у (он же контрактный) движок. Тыс на 25-30 руб дороже варианта #1, но он б/у, как и все внутри него, плюс неизвестна его история и обслуживание. Гарантия на них — 2 недели.
3-новая ГБЦ, с установкой новых запчастей по первому варианту. Цена по сравнению с первым Х2. сам движок менять нет смысла, прошел пробега мало, ударов по нему небыло..

выбрал вариант #3. по спокойней как то.. в итоге гарантию на все дали 20 тыс.км. Проехал 600 км, до 1000 км пока «режим обкатки», то есть до 2,5 тыс оборотов, подливал пару раз немного антифриза, видимо было немного воздуха в системе. по маслу, залили 5w30, a не 5w40 как ездил все время до этого. Позже отпишу более подробнее, как пройду обкатку;)

Добавлено спустя 1 час 10 минут 22 секунды:
В догонку, по 5w30..после ремонта, когда сперва залили и катался неделю уровень был на норме, расход 0.. на улице было до -10-15.. стоило через недельку подморозиться до -25-30 уровень по бортовому компу упал на кубик (4/5), на шупе также было видно что уровень упал на 0,5-1 см (а 1 см это больше поллитра масла примерно).. сперва реально напрягся.. замерял в одно и то же время, парковал в одном месте (уклона нет).. думал что трындец, опял стал жрать движок масло. и тут через недельку температура вновь поднялась до -15 -7 и уровень масла вырос. проверил бачок антифриза (иногда антифриз через трещины попадает в движок и растет уровень масла), вроде маслянных пятен нет, эмульсии на щупе нет, движок работает ровно.. фантастика какая то . третью неделю катаюсь после этого случая, по маслу и антифризу проблем не вижу.. вот и чешу репу и думаю, что за фантастика была? Если 5w30 это для зимы вроде как масло. либо оно загустело в холода, поэтому движок и показывал «расход масла» либо может с маслянным фильтром что было.

Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:
Теперь моё имхо по вопросам:
1- стоимость опрессовки от 2 до 5 тыс.рублей. По времени 3-7 дней.. иногда дольше. Перечитал кучу форумов, действительно, в 99% случаях причина — трещина в ГБЦ, и только в единицах — прокладка. Но прокладку когда снимут — видно практически сразу где она протекает.. так что это выкинутые деньги и время.. да и ГБЦ не ремонтируют, там тонкая стенка на рубашке свечного колодца. Было пару статей на тему «гильз» или «вкладок» но на долго этого не хватало. Поэтому когда часто менять свечи (а сейчас ниссан вроде как советует менять реже, чуть ли не раз в 60 тыс.км) либо при замене не использовать динамический ключ (17-18 н/м должно быть усилие) то можно легко повредить. Ах да, еще важно. Менять свечи СТРОГО НА ХОЛОДНОМ ДВИЖКЕ!! Не думаю что ЮМ ждал 3-5 часов пока остынет движок.

2-опрессовка по сути — это загоняют давление в ДВС и смотрят есть ли течь и где. По цене опрессовки писал выше. Стоимость ремонта движка и просто замены прокладки ГБЦ практическиине не сильно отличаются. Плюс при замене Вы по пути смените и сальники и на цепь грм поглядите, моя за 140 тыс.км.начала провисать, хотя «лязганья’ не было слышно. Но если выкидывать столько денег то уж лучше по пути и это сделать..

3-по б/у движкам.. цены на них бегают от 50 тыс.руб. Но как Вы правильно подметили он весь б/у.. гарантию на них дают только 2 недели (практически везде) и нет гарантии того что там будет то же самое через какое то время.. плюс движок мог перегрет и восстановлен, мог быть украден и тп.. так что рисков очень много..

4- я пока не проеду хотя бы 3-5 тыс.км не могу порекомендовать тех кто мне делал, однако пока претензий по срокам/ценам работ/запчастей к ним нет.

5-рисков очень много.. хотя я сам некоторое время с такой болячкой катался, но это рулетка.. опасно. лучше не ездить..

Уфф, сорри за большой пост, но пытался «выговориться» и помочь коллегам по кашакам . Если что — пишите, в меру возможностей отвечу. Но хочу еще раз предупредить по замене свечей! Заправляйтесь на «проверенных» заправках, используйте «правильные свечи с длительным сроком» чтобы менять их реже и тем самым реже воздействовать на ГБЦ.. это слабое место у MR20DE движка.

Источник