Ниссан патрол рулевая тяга ремонт

На Y60-Y61 реализована классическая схема рулевых тяг.
Передняя тяга — она же косая, она же короткая — от сошки рулевого редуктора до поворотного кулака.
Задняя тяга — она же прямая, она же длинная — соединяющая поворотные кулаки.

Вообще, тяги как только не называют. На УАЗах они зовутся продольная и поперечная, но это за гранью моего понимания. На многих машинах задняя тяга ставится спереди — УАЗы, Патрол 160-260. И тогда она уже не задняя 🙂

Передние тяги 60-го и 61-го Патрулей различаются:
1) палец в сошку рулевого редуктора Y60 вставляется снизу, на Y61 палец вставляется сверху.
2) тяга Y60 неразрезная. На Y61 имеется резьбовое соединение. Зачем оно сделано — я не знаю, но изменить направление пальца и поставить такую тягу на Y60 должно быть возможно.

Иллюстрация нижнего крепления тяги к сошке на Y60:

Объединяет эти тяги тот факт, что владелец ощущает неиллюзорную горечь, когда узнаёт стоимость (8500р. на тот момент, когда горечь испытал я). А меняется тяга только целиком — наконечники не съёмные.

Дальше рождаются колхоз-варианты.

Самый очевидный ход — обратить внимание на заднюю рулевую тягу со съёмными наконечниками.
Тут стоит упомянуть, что задние тяги бывают тоже двух видов:
1) «толстая», с накручивающимися наконечниками. Такая стоит обычно на Y60. Накручивающийся наконечник будет видно парой фото ниже.
2) «тонкая», с вкручивающимся наконечником. Обычно это вариант Y61.

Заднюю тягу «всего лишь» требуется укоротить до нужного размера, а потом — гуляй рванина! Менять только наконечники.
Вот пример реализации. Переделано кстати из «тонкой» задней тяги и можно увидеть что я имел ввиду. Это Y61, поэтому в сошку вставляется сверху:

(фото с glebius.int.ru)

Точно так же можно переварить и «толстую» заднюю тягу. Разумно делать так, чтобы все четыре рулевых наконечника были одинаковые — меньше возить запчастей.

Видно наконечник и часть «толстой» задней тяги:

Ещё на этой фотке видна правильная траверса и в целом правильная компоновка для внедорожника: всё убрано в габариты рамы, даже крепления продольных рычагов 🙂 но это тема для отдельного холиварного поста.

Следующий, менее очевидный ход колхоза — подобрать тягу от другой машины. От дешёвой 🙂 да-да, от УАЗа!
По конусам пальцев тяги УАЗа совпадают с посадочными местами в Ниссане.
По длине пальцев — чуть короче, поэтому законтрить гайку шплинтом не получится. Кто-то ездит без шплинта, веруя в силу трения. Кто-то уменьшает высоту шайбы чтобы всё-таки вставить шплинт.
По длине тяги — среди многообразия УАЗовских тяг есть аккуратно подходящая по длине 110см. Ставится на один из Патриотов (есть различия в зависимости от ГУР). Насчёт длины тяг от других УАЗов со Спайсерами ничего сказать не могу.

Теперь о выборе.
1) Оригинальная тяга 48680-27U15 — 8500р. Вопросов к ней нет. Высокая надёжность и ресурс.
2) Колхоз из задней тяги — по 1500 наконечники. Но это при следующей замене. А сейчас надо отдать те же деньги что за переднюю тягу, плюс укорачивание, плюс колхоз крепежа для демпфера.
Такой вариант мне патологически не нравился гаражной сваркой без всяких гарантий качества. Ведь это не крыло подварить, это рулевое! В конце концов не спроста вмешиваться в рулевое запрещено даже по закону.
3) Тяга от Патриота — 2200р. На вид заметно слабее родной Ниссановской (труба меньше). Разрезная. Ресурс. не знаю какой там ресурс. Родная тяга ходит 100т.км. Сколько проживёт тяга от УАЗа на 35 колёсах? Короче, взял этот вариант на вооружение если случится поломка вдалеке от столицы.
4) Заменитель Qsten DRE-009 — 6000р. По слухам это суть оригинал.

Остановился на последнем варианте.
Слухи что это тот же оригинал вполне обоснованы — смотрите сами. На бирке (картинкой ниже) помимо неоригинального номера указан оригинальный ниссановский. Тяги и маркировка более чем схожи. Только в маркировке Qsten штамп эмблемы Nissan затёрт болгаркой:

То что на Qsten не окрашенная блестящая крышка и made in japan можно объяснить. прогрессом 🙂 оригинальные детали иногда незначительно меняются.

В комплекте с тягой идут две гайки и два шплинта.
Съёмник нужен с разрезом в лапке не менее 22мм, иначе не налезет на палец. Если вы покупаете съёмник «стакан» как на картинке, то расстояние между стенками должно быть большим, к сожалению не замерил. Иначе не налезет. Со съёмниками типа «краб» таких проблем естественно нет.

Порядок замены интуитивно понятен 🙂 но для порядка распишу.
1) Откручиваем демпфер от рулевой тяги.
2) Откручиваем гайки с пальцев тяги (фото 2 и 4). Можно пробовать выбить/высверлить закисшие шплинты. А можно воспользоваться большим воротком и открутить прям так 🙂
3) Съёмником, молотком и горелкой выбиваем пальцы тяги из поворотного кулака и рулевой сошки. Молотком не стучим по пальцу. Стучать надо аккуратно по тому месту, где палец сидит — по кулаку и сошке.
Я по традиции немного погнул съёмник, выпрессовывая палец из сошки. Оказалось её внутренняя поверхность имеет поперечную насечку, чтоб не вываливалось.
4) Заливаем всё что можно мовилью, чтобы через 100т.км. при замене не мучатся 🙂 и ставим новую тягу.
5) Прикручиваем демпфер.

ПС. Надеюсь ни у кого не возникает вопроса «надо ли регулировать схождение после замены передней тяги?» 😀

UPDATE.2013.10.10 Nissan GU Patrol ADJ Draglink NEW Heavy Duty Greasable
Заводской вариант усиленной тяги со сменными наконечниками. Вообще на том сайте много усиленной подвески — тяги, линки.

Источник

Рулевое управление

Рулевое управление

moder » 18 дек 2015, 10:48

Наконечник отдельно:
48681-VB025 — левый съемный наконечник поперечной рулевой тяги (ранние выпуски).

Заменители:
Febest 0221-Y61 — левый съемный наконечник поперечной рулевой тяги (ранние выпуски).

Второй тип поперечной рулевой тяги (поздние выпуски).
D8680-VS42A — поперечная рулевая тяга в сборе с наконечниками.

Заменители подешевле:
GMB 0402-0830 — подробнее здесь.
Febest 0222-GRY61
Yamato I31078YMT

Наконечники поперечной рулевой тяги данного типа не съемные, но тягу можно переделать на съемные наконечники. Читайте тут, а также эту тему ниже.

Соединительная (межколесная) рулевая тяга
Соединительная рулевая тяга бывает двух типов.
Перед заказом уточните тип тяги на своем авто.
Первый тип применялся на дорестайле. Наконечники вкручиваются внутрь стержня тяги.
D8510-VS40A — Соединительная рулевая тяга в сборе с наконечниками (дорестайл).

Заменители:
Febest 0221-Y61LH — левый наконечник соединительной рулевой тяги (дорестайл).
Febest 0221-Y61RH — правый наконечник соединительной рулевой тяги (дорестайл).

Второй тип применялся на рестайле. Наконечники накручиваются снаружи стержня тяги.
D8510-VS42A — Соединительная рулевая тяга в сборе с наконечниками (рестайл).

Заменители:
Febest 0221-GRY61LH — левый наконечник соединительной рулевой тяги.
Febest 0221-GRY61RH — правый наконечник соединительной рулевой тяги.

Пыльник наконечника отдельно:
Masuma MO-211
Подробнее тут:
viewtopic.php?p=36433#p36433

Снятие / установка рулевой тяги
Для снятия рулевой тяги потребуется съемник наконечников рулевых тяг.
В качестве съемника я рекомендую «газелевский». Он относительно не дорогой, мощный, идеально подходит и эффективно работает.

Вытаскиваем шплинты рулевых наконечников. Для этого сначала очищаем шплинты и проливаем WD40, после чего выпрямляем тонкогубцами их усики и соединяем вместе.
Далее берем плоскую отвертку по мощнее и упирая в ушко шплинта стучим по ней молотком. Когда шплинт пойдет, то можно помочь ему легким постукиванием в торец усиков.
Если шплинт закис и не выходит, то рубим его с одной стороны зубилом и высверливаем сверлом 2,5мм.

Шплинты меняйте на новые!
Если какой-либо из наконечников правой стороны не дотянется до своего посадочного, то нужно немного подвернуть руль.

Обслуживаемые рулевые наконечники
Для того, чтобы сделать рулевые наконечники обслуживаемыми достаточно врезать в их крышки прессмасленки (масленка прямая 180 градусов М6х1 (КГ1/8) 304821П или аналогичная). Толщина металла крышки позволяет это сделать.

Если пыльник не оригинального наконечника имеет дополнительное стягивающее металлическое кольцо в своем сужении, то это кольцо нужно удалить для возможности выхода смазки.

Размечаем и сверлим отверстие диаметром 2-2,5мм, рассверливаем до 5мм и нарезаем резьбу М6х1. Для нарезки резьбы нужно приобрести дешевый китайский метчик М6х1 первого номера и сточить его конус, как на фото ниже.

При сверлении нужно наклонить деталь по углом вниз, чтобы внутрь наконечника попало минимальное кол-во стружки. Аналогично и при нарезке резьбы. После того, как метчик зацепится, нужно наклонить деталь вниз и продолжить нарезку резьбы в таком положении, чтобы стружка сыпалась наружу.

• Перед сверлением и нарезанием резьбы выставьте наконечник прямо и не двигайте его до тех пор пока не промоете полость от стружки.
• После нарезания резьбы необходимо промыть полость наконечника хорошим напором керосина из пневмораспылителя, чтобы вымыть стружку, которая туда могла попасть. При этом струю нужно направлять в отверстие снизу вверх, чтобы вместе с вытекающим керосином вымывалась и стружка.

Источник