Nissan Primera
РЕМОНТ АКПП, ВАРИАТОРА
| Услуга | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Капитальный ремонт | 10000 руб | без учета стоимости запчастей |
| Сн+уст | 7000/8000 руб | FWD |
| Замена масла | 1000 руб | без учета стоимости расходников |
| Диагностика | 1000 руб | входит в стоимость ремонта |
| Эвакуатор | бесплатно | в случае кап. ремонта |
| для RL/RE4F03A RE4F04A RE0F06A JF403E | ||
ПРИМЕРЫ ПОСЛЕДНИХ РАБОТ
В случае капитального ремонта коробка передач демонтируется с автомобиля. На этом этапе механик тщательно осматривает состояние всех систем, обслуживающих коробку передач, опор крепления силового блока и т.д.
После демонтажа с автомобиля АКПП поступает на участок капитального ремонта. Следует отметить, что на этом участке, так же как и на всех предыдущих, работают опытные мастера, которые имеют высшее техническое образование (инженерно-физическое). Здесь происходит ремонт АКПП Ниссан Примера, и после промывки и просушки всех деталей проводится их дефектация, т.е. определяется возможность дальнейшего использования каждой детали или необходимость её замены.
При желании любой заказчик может присутствовать как при разборке коробки передач, так и во время дефектации её деталей. По окончании этой процедуры составляется ведомость заменяемых деталей, которая затем в обязательном порядке согласовывается с заказчиком. Следует особо отметить, что во время капитального ремонта необходимо, независимо от состояния АКПП, заменить все уплотнения и прокладки. Использование оригинальных запасных деталей только фирм-производителей коробок передач увеличивает срок службы отремонтированной АКПП Nissan Primera, но приводит к значительному увеличению стоимости запасных частей. Добиться наиболее оптимального сочетания соотношения “цена-качество” позволяет использование деталей «aftermarket», т.е. компаний, специализирующихся на производстве запасных частей к автоматическим коробкам передач.
Установка производится с учетом всех технических требований. На этом этапе происходит замена вышедших из строя элементов крепления и вспомогательных систем обслуживания коробки передач. Кроме того, во время установки выполняются предварительные регулировки элементов внешней части системы управления.
Выходная диагностика и обкатка автомобиля. Они проводятся по тем же самым методикам, что и входная диагностика. Кроме того, из памяти блока управления стираются все ранее появившиеся коды неисправностей.
Хотите что-то спросить? Жмите 🙂
Если вам нужен очень срочный ответ, то лучше позвонить. Задать вопрос
Источник
Отчет. Ремонт АКПП RE4F03B на Primera P12
Опции темы
Отчет. Ремонт АКПП RE4F03B на Primera P12
Переборка коробки RE4F03B на Nissan Primera P12.
Показания к переборке: практически полное отсутствие задней передачи. Вперед машина двигалась без замечаний.
Предисловие.
Дефект возникал постепенно. Появились проскальзывания при движении назад. Сначала не очень сильные, потом уже не мог переехать бугорок высотой 5 см.
Вариант установки контрактной, т.е. бу коробки: были варианты от 10 тр (с Wingroad) до 40 тр с Примеры. Состояние коробок естественно неизвестное.
Вариант ремонта на стороне: Сумма около 50 тр и нет уверенности в тех, кто будет делать.
В результате пришел к выводу, что делать надо самому, т.к. это приемлемый бюджет и
в результате будет получена почти новая в плане изнашивающихся частей коробка.
Последней каплей для принятия решения был отчет ism. т.е. Сергея.
Часть 1. Снятие.
Материальное обеспечение 1-го этапа:
Мануал. Раздел REMOVAL AND INSTALLATION.
Инструменты: ключи, головки, включая головки на 18 и на 16.
Подъемник, ну или яма.
Машина была поднята на подъемнике, сняты колеса, все пластиковые элементы защиты снизу и боковые в арках (подкрылки остались).
Разобрана с обеих сторон частично подвеска: шаровые, рулевые, верхний рычаг откручен от поворотного кулака для того, чтобы впоследствии вытащить приводные валы из коробки.
Откручиваем сливную пробку и сливаем масло из коробки. (Вот только тогда я почувствовал сильный запах горелого масла).
Снимаем шланги идущие к радиатору и сливаем масло.
Снята лыжа (естественно перед этим откручены болты крепящие агрегат к подушкам), поперечная балка. На данном этапе лучше установить доп. опору под силовой агрегат.
В моторном отсеке: демонтированы: воздушный фильтр (полностью корпусом и трубой), аккумулятор с кронштейном, ДМРВ (мешался), пластиковая декоративная накладка двигателя.
Отключены от коробки все провода и кабели, снят с кронштейна блок предохранителей и отведен в сторону.
Отсоединяем тросик управления и подвязываем, чтобы не мешался (Внимательно. Очищаем, смотрим, вынимаем шплинт и шайбу. Снимаем тросик, и ставим шайбу и шплинт обратно).
Вынимаем приводные валы из коробки.
Откручиваем все верхние болты крепления коробки к двигателю.
Снимаем стартер. Я использовал во многих случаях самодельный длинный (около 1,2 м) ключ с карданчиком (часто используется для ВАЗов и есть почти у каждого кто снимал коробки с классики). Очень удобно.
Мануал рекомендует снять датчик положения коленвала, я не стал этого делать, т.к. во-первых он не очень просто вынимается, а во-вторых смысла в этом я не увидел.
Снимаем маленький лючок между коробкой и двигателем и откручиваем гидротрансформатор от маховика, проворачивая ключом двигатель за болт шкива коленвала.
Ставим опору под коробку.
Откручиваем нижние болты крепления коробки к двигателю.
Откручиваем кронштейны от коробки, т.к. с ними не смогли вытащить.
Тяжелая она…. Снимали вдвоем. Аккуратней, чтобы не уронить гидротрансформатор!
Часть 2. Разборка.
Материальное обеспечение 2-го этапа:
– Мануал. Раздел DISASSEMBLY.
– Инструменты: Вороток большой, вороток малый. Головки 12 и 10, а также ключи для демонтажа трубок охлаждения масла. Отвертки с плоским шлицем.
–Стол большой, на который можно лить масло. Тряпки, керосин (5 л) и желательно краскопульт в который заливаем керосин и промываем все.
–Компрессор.
1. Замеряем расстояние от фланца коробки до гидротрансформатора. Записываем и сравниваем с мануалом.
2. Снимаем гидротрансформатор и кладем его отверстием вниз на пару дней в кювету.
3. Снимаем переключатель режимов (PNP-switch).
4. Закрываем разъемы.
5. Отмываем коробку от грязи, иначе потом она будет служить источником грязи.
6. Откручиваем болты поддона и складываем в отдельную коробочку (мануал настаивает на их замене, я не стал менять)
7. Снимаем поддон.
Магниты в опилках, железок в поддоне нет.
8. Отмываем поддон и магниты, протираем и убираем в чистый пакет.
Вид на внутренности коробки без поддона.
9. Снимаем защелку с внешнего разъема и проталкиваем его внутрь.
На рисунке видны соленоиды. Соленоид линейного давления стоит отдельно (левая часть рисунка). К нему идет красный с белыми полосками провод.
10. Снимаем Control Valve Assembly или мозги. В руководстве очень хороший рисунок какие болты откручивать. Складываем их отдельно. Имея спецификацию перепутать невозможно. А=40 мм (5 шт.), В=33 мм (6 шт.), С=43,5 мм (2 шт.) см. стр. АТ-515.
Немного видно на фотографии, что фильтр засорен.
11. Снимаем колокол, вынимаем дифференциал и убираем, если вопросов к нему нет (как в моем случае).
12. Снимаем масляный насос. Потом произведем его ревизию.
13. Снимаем тормозную ленту. Я замерил расстояние вылета болта регулировки. 14мм. Как впоследствии оказалось, регулировка данного узла производится затяжкой болта (Anchor end pin) с моментом 3,5-5,8 Нм и отворачивается затем на 2,5 ±0,125 оборота. Гайка законтривается с моментом 31-36 Нм. См. стр. АТ520. В отверстия тормозной ленты вставляем скобу (чертеж в мануале есть), чтобы не допустить ее распрямления.
Далее последовательно разбираем коробку. Узлы складываем в порядке разбора. Старайтесь не уронить подшипники упорные.
Стопорные кольца снимаются достаточно легко. Поддеваем отверткой и аккуратно вынимаем.
Итак, доходим до самого низа коробки. И видим виновника торжества. Пакет тормоза задней передачи изношен дальше некуда. Живым (если можно так сказать, т.к. остались лишь следы фрикционного материала) остался лишь последняя (ближняя к нам) фрикционная пластина. Все остальные фрикционы и все железо просто в хлам.
Поршень тормоза задней передачи. Виден износ на одной из кромок. Разрушено D-кольцо (внутреннее), которое и явилось причиной поломки.
Место установки тормоза задней передачи (самые глубины коробки).
Часть 3. Дефектовка/разборка узлов/сборка.
Материальное обеспечение 3-го этапа:
– Мануал. REPAIR FOR COMPONENT PARTS, ASSEMBLY, SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS).
– Компрессор.
– Инструмент см. часть 2.
– Ключ динамометрический 5-25 Нм.
– Безворсовая ветошь.
– ATF (на данном этапе любая).
– Petroleum jelly (ну по-нашему — вазелин).
Приступаем к дефектовке узлов коробки. Разбираем поочередно все сборки фрикционов (или как они называются в руководстве сцепление, т.е. clutch). Разбираются они достаточно просто (снять стопорные кольца).
Итог дефектовки: Все фрикционы кроме задней передачи находятся в удовлетворительном состоянии (износ некоторых 0,1 мм на фрикцион) в допуске конечно, Но если сложить, то получается не так мало.
Решение: Замена всех фрикционов всех передач + железо на тормоз задней передачи + новый поршень.
Приобретенные запчасти:
1. Комплект прокладок Precision.
2. Фрикционы (комплект брать не стал, не понравились, чистый китай и, как мне показалось, были отличия в размерах.) Скомплектовали отдельно.
3. Поршень б/у.
4. Тормозная лента (не стал ставить впоследствии, т.к. родная лучше).
5. Железо (пластины металлические (driven plate)) тормоза задней передачи.
Немного о порядке работ. Я приступил к разборке пакетов фрикционов после закупки запчастей. Советую. Точно ничего не перепутаете, да и деталей достаточно много.
По сборке. Крупные пакеты собираются несложно, а вот мелкие, например High clutch без приспособлений собрать сложно. Но можно.
Разбираем, промываем, меняем все резинки и фрикционы и собираем.
Советую четко и по пунктам следовать мануалу. Достаточно понятно написано и нарисовано. Внимательнее с установкой пружинных колец (dish plate). Неправильно установите – не соберете узел. Обязательно контролируем зазоры.
Масляный насос. В допуске. Промываем, меняем прокладки, собираем.
Привод тормозной ленты. Для разбора нужен компрессор. Промываем меняем уплотнения, собираем. Вот тут было весело. Собирали, установив коробку на токарный станок выдвижной пинолью задней бабки J. Иначе у меня не получилось. Усилие хорошее. Съемник соскальзывал.
Итак. Все пакеты перебраны, привод тормозной ленты собран.
Сальники приводных валов заменяем.
Промывка мозгов J
Внимательно по мануалу (стр. АТ439-АТ453). Состояние до промывки:
В общем-то достаточно удовлетворительное, но… Обратите внимание на фильтр. Промыть его не так просто, но нужно. Внимательно, можно в несколько этапов и лучше в емкости.
Внимательно с шариками и пружинками. В указанный выше комплект шарики входят. Места их установки в мануале указаны точно.
Прокладки оказались настолько хорошо приклеены к металлическим пластинам, что я принял решение их не менять, т.к. снять их с пластин очень сложно, можно поцарапать пластины.
Что касается клапанов. Может быть, я был неправ, но не все я смог достать. Соответственно была проверена их работоспособность и промывка краскопульт с керосином 6 атм. Все двигается и работает. Обязательно проверяем пружину гидроаккумулятора переключения 1-2.
Размеры пружин присутствуют в спецификации на последних страницах раздела (SDS). Внимательно проверяем.
Собираем.
Здесь несколько моментов. Надо обратить внимание на установку болтов F. Они ставятся наоборот. Я потом переставил. И хорошо, т.к. при установке блока соленоидов перетянул.
Затяжка болтов только динамометрическим ключом согласно спецификации.
Еще один пункт. Проверьте соленоид линейного давления на предмет чистоты сеточки и состояния.
Все соленоиды прозвонить. Значения сопротивлений указаны в спецификации. На соленоиды надеть новые резинки.
Мозги собраны.
Заднюю крышку я не снимал. В моем случае не видел особого смысла. Если есть сомнения в подшипниках, то лучше демонтировать и дефектовать данный узел.
Вал переключения (manual shaft) не снимал.
Приступаем к сборке коробки.
Последовательно и аккуратно собираем пакеты фрикционов, планетарные механизмы и т.д. Рисунки в мануале достаточно подробные.
[b] Внимательно посмотрите на верхний рисунок на стр. АТ504. Я вспомнил, наверное, маму каждого японского и не очень инженера писавшего инструкцию, т.к. к этому моменту все уже собрано. [b]
Ставим тормозную ленту и регулируем (см. снятие п. 13 и мануал стр. АТ520).
Последним устанавливается масляный насос. Не забываем уплотнения.
Ставим дифференциал.
Ставим корпус (колокол) на герметик. Затягиваем болты.
Устанавливаем поршни N-D и сервопривода. Устанавливаем 3 кольцевых уплотнения, устанавливаем разъем соленоидов в коробку, устанавливаем мозги.
Ставим новую прокладку и устанавливаем поддон. Затягиваем пробку.
Ставим гидротрансформатор и проверяем размер от торца коробки (колокола) до гидротрансформатора.
Установка коробки в обратном порядке снятию.
После установки заливаем масло. Постепенно. Сначала до уровня. Запускаем двигатель. Прогоняем режимы. Доливаем. Смотрим утечки.
Первую неделю – контроль уровня масла каждый день на горячей коробке. При необходимости доливка.
[b]Итог по деньгам: [b]
Прокладки 3600 р.
Фрикционы 3500 р.
Поршень б/у 1050 р.
Пластины тормоза задней передачи 5х180р/шт.
Тормозная лента 1300 (не понадобилась).
Итого запчасти: 10350р.
Масло Nissan Matic D 2х4л = 4200р.
Ключ динамометрический 5-25 Нм – 1200 р.
Доп. расходы 2500 р.
Итог с накладными расходами и инструментом около 18 тр.
Отчет достаточно скромный в плане технических подробностей. Основное – в мануале. Фотографии к сожалению с телефона.
PS. Пока коробка была снята, заменил сальник рулевой рейки. Очень удобно.
Последний раз редактировалось Moroz; 27.01.2011 в 18:47 .
Источник
Nissan Primera › Logbook › Ремонт КПП свершилось
Свершилось! Я отремонтировал МКПП 1,6:)
Всё, по порядку.
Подвывать так хорошенько коробка стала у меня весной, сначала был легкий звук как от троллейбуса при разгоне, а потом нормальный такой конкретный вой подшипника при разгоне и торможении двигателем, особенно слышен в диапазоне скоростей от 60 до 80 км/ч. В принципе с тихой музыкой по городу ни чего не слышно:(
Немного предыстории моего авто, дабы понять на каком пробеге возникает этот недуг. На текущий момент на одометре 147 тыс.км., покупал я авто с пробегом 60 тыс.км. у второго владельца и вероятней всего тысяч этак 50 он матанул. Посему вероятней всего моя кпп устала на пробеге около 200 тыс.км., что в принципе конечно не гуд, но терпимо, особенно если учесть, что:
— 40 тыс. км. назад был откапитален двигатель, ну, сами понимаете моща прям поперла, с буксом уходить то прикольно:)
— колесики то у меня R17, конечно такой размер штатен для авто, но по хорошему такие колеса шли только на Текне, а вот Текн с двигателем 1,6 не было (т.е. там совсем другие коробки). И к слову кто не в курсе разница в весе оригинальных дисков R16 со штатной резиной 205/60 отличается от оригинальных дисков R17 со штатной резиной 215/50 примерно на 3,5 кг (16,5 против 20, что почти 25%!). По сему вывод однозначен, моей коробке было тяжело:)
Естественно я перечитал массу инфы в интернете про болезнь коробок 4M40 идущих на двигателе 1,6.
В общем, что имеем — 99% пушной зверек пришел коническому подшипнику вторичного вала, тому, что ближе к двигателю.
Какие есть варианты ремонта? Примерно такие:
— Покупка новой оригинальной коробки, цена вопроса 120 т.р. коробка в наличии на центральном складе Ниссан в Амстердаме. Дорого блин:( Но как вариант…
— Покупка «контрактной» 4М40.
— Свап на МКПП от 1,8.
— Ремонт своей КПП.
Решал что делать я примерно так:
— Про покупку новой, думаю и так понятно:)
— Вариант покупки контрактной 4M40.
Может, конечно, и можно хорошую найти в продаже, но думаю проблемно будет. В продаже их очень много и цена у них как правило начинается от 20+ тыс.р. (спрос большой отсюда и цена высокая:) И фото у некоторых очень даже красивые, но, когда просишь продавца прислать фото коробки со всех сторон, такое говно унылое присылают, что даже мысли ставить это под капот своего авто не возникает. Или второй вариант на присланных фото отчетливо видно, что коробка отпескоструена, т.е. она после ремонта, хто ее чинил, какие запчасти использовали там совсем не понятно. Еще интересный момент, как правило, все коробки, которые есть в продаже, имеют пробег со слов продаванов 80 +/- 10 т.км. конечно, кто купит б/у кпп с пробегом 150-300 т.км. 🙂
И самое прикольное, звоню по объявлению, продаван с первых слов заявляет кпп в наличии в идеальном состоянии без пробега по России, снята с праворульной японской Примьеры вчера приплывшей с Японии (пробег авто конечно 70 т.км.)! Во даже как! На мое удивление, что на японских Примьерах не было вариантов с двигателем 1,6, меня уверяют, что я сильно заблуждаюсь:)
Какой можно сделать вывод, походу все коробки 4М40 в продаже это унылое говно которое снято с ушатанных в хлам Примьер и Альмер эксплуатировавшихся на территории стран СНГ, покупать их смысла особого нет!
— Свап на МКПП от 1,8.
Да, вариант интересный. Как известно кпп от 1,8 в разы живучее нашей и такой ремонт имеет место быть! Цена вопроса, сама коробка дешевле нашей (спрос ниже), а весь комплект стоит примерно от 30 т.р. Но есть пару неприятных моментов:( КПП контрактные (читай из Европы или с Японии) походу днем с огнем. Смотреть фото на Авито это одно, просишь прислать фото коробки со всех сторон – опять присылают унылое говно. Каюсь нашел таки реально абалденную коробку, фотки прислали со всех сторон – реально блястит вся, болты даже золотым цветом отливают как с завода и видно что она специально не мыта, пробег заявлен 40 тыс.км. и что вы думаете 35 т.р. только коробас:(
Что имеем по деньгам Свап комплект 30 (думаю меньше не стоит рассматривать) масло в коробку 2 т.р., пересылка транспортной компанией 2 т.р., установка 4 т.р. Итого 40 т.р. (НЕ, я конечно понимаю, что некоторые личности скажут, что минус 20 тыс.р. продать свою контрактную без пробега по РФ:))))) И не забываем, по сути мы вносим не хилые изменения в конструкцию авто, да еще и покупаем того самого кота в мешке!
— Ремонт своей кпп.
Анализ ифы в свободном доступе показывает, что подавляющее большинство людей пишет, что ремонт кпп от 1,6 не целесообразен по причине кончины отремонтированной коробки буквально через пару тысяч км. Почему так происходит? Да, все просто ни кто просто не читает сервис мануал по ремонту наших коробок, в котором черным по белому написано, что конические подшипники вторичного вала и дифференциала требуют преднатяга! И самое печальное, что про преднатяг не знает 85 % «мастеров» в автосервисах по ремонту МКПП!
Я сделал свои выводы и поехал искать мастера, да, именного того самого мастера которого нынче днём с огнём!
Жесть конечно этот, но мир катится не в ту сторону, вот несколько выдержек от «мастеров» с автосервисов:
— гарантию дам 100 км, подшипники нынче говно, оригинальные Ниссан еще хуже чем «Хуимото», твои оригинальные ставить не буду! Только свои «Хуимото» — на фиг ты мне спрашивается со своей гарантией и подшипниками «Хуимото» нужен?;
— «преднатяг»? я не понимаю это слово, что это? No comment
— «преднатяг» выставлен на заводе, мы будем ставить подшипники Koito которые и идут в оригинале и имеют точно такиеже размеры как и заводские. (Ага, походу Ниссановцы просчитали все размеры китайских подшипников и выпускают регулировочные шайбы для них).
— сделаем с гарантией 6 месяцев, но ремонт будет стоить 100 т.р., коробку отправим в Москву, в Краснодарском крае нет спецов для выставления преднатяга — вот это жесть, но похоже на правду (сервис где чинят ну не прилично дорогие тачки:) Но, тогда проще новую купить, а свою как контракт без пробега по России за 20 т.р. продать, по деньгам тош а тош:)))))!
— «какая гарантия? Ставим свои подшипники, выезжаешь и звука нет, а потом у тебя усядут сальники и из-за них изменится пятно контакта в главной передаче и вой появится снова». Тут я конечно немного прифигел от такого варианта с сальниками, но решил уточнить какое пятно и какого контакта изменится при усадке сальников, ответ был ожидаем – «кинематика коробки учитывает сопротивление сальников в межосевом дифференциале». Бррр я бегом от туда.
В общем походу тенденции современного мира заставляют на каждом СТО держать так сказать своего «Балабола» — который ни ху…я не знает но у него хорошо подвешен язык и он может балаболить часами, надо только «зарядить» его нужными терминами. А тачку делать будут те кто даже балаболить не умеют. Эхх грусть печаль в общем.
Я честно говоря уже отчаялся, но один хороший знакомый посоветовал нужного мастера, того — который делает не только кпп но и такие вещи как редукторы и мосты, там повсеместно конические подшипники и преднатяги.
По итогу мастер коробку снял, разобрал, продефектовал, итог:
— ожидаемо подшипник вторичного вала с первой картинки просто трупяк!
Источник