Ниссан пресаж 2000 года не переключает коробка ремонт своими руками

Nissan Presage 2.4 5дв. минивэн, 150 л.с, 4АКПП, 1998 – 2003 г.в. — передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. —-

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Источник

Ниссан пресаж ремонт акпп своими руками

Подробно: ниссан пресаж ремонт акпп своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Кстати,как писали Цефироводы на двух соленоидов есть регулировочные винтики это видно на фото.

Винтики то есть, а вот отрегулировать что нибудь, не получится, они сильно застопорены, типа как двойное кернение

А чтобы снять гидроблок, хватает и на самом деле открутить 14 болтов, 2 на фильтре, и почти по кругу 12,так как фильтр, основным количеством болтов прикручен только к гидроблоку, но есть вариант облиться маслом, так как после снятия фильтра, из блока выливается еще грамм 300 масла

, только откручивая болты, запоминайте откуда эти болты, а то их 4 вида длин, самые длинные..идут на фильтр, удачи

История: Поездка на рыбалку, выдовый ниссанчик, грязь. Месили долго и вдумчиво. В какой то момент коробка отказалась быстро крутить колеса назад. Попытки были, но вялые, и при повышенных оборотах двигателя. Машину в итоге выкопали и вытащили, но даже после того, как коробка остыла задний ход не появился. Он был, но только по ровной дороги и такое ощущение, что коробка сильно буксует С движением было все в норме.

Теория: Во время раскопок и последующей поездки, что только не думалось. Наиболее подходящий вариант – перегрев жидкости АКПП. Однако этот вариант предполагает, так же, и букс коробки при движении вперед. Ну и конечно посетила мысль о выходе АКПП из строя, ну мало ли там всего,что может сломаться.

Попытка ремонта 1: Замена жидкости АКПП. Дала результат – задний ход стал более выражен, но опять же только на ровной поверхности и если поджимать педаль акселератора. В общем замена жижи не дала ничего.

Поиск по мануалам и форумам: Все поиски как и ранее приводили к выводу, что фрикционные диски задней передачи пришли в негодность, в результе перегрева масла или иных факторов (забегая вперед – иных).

Видео (кликните для воспроизведения).

Принято решение о извлечении, разборе , дефектовки и ремонте АКПП прямо в гараже.

Организовались с родственником, и поперли, машину на полуметровые бакулки при помощи домкрата. Гараж оборудован ямой, поэтому понеслась: фото нет, но в кратце все по мануалу, отсоединили все шланги, все провода,снизу все что можно было отсоединить, кардан и вообще все. Крюка в гараже нет, поэтому подумали, что вытаскивать и ставить коробку будим руками, подумали о том что весит она килограмм 50, максимум 70 и вдвоем то точно сможем снять и закорячить обратно. Снимать намеревались на домкрате и доске поперек ямы. Ох скажу я вам, снимать без подвешивания – то еще удовольствие. Корячились долго, тяжело, на домкрате коробку приспускали, изначально она держалась на подушках и паре болтов двигателя.

После тог, как поддомкратили двигатель и коробку двумя домкратами, начали откручивать подушку и коробку от двигателя ( маховик открутили заранее, там есть технологические отверстия, в общем – все по мануалу ). Открутили, ан нет, что то не дает коробки опускаться в них – по мануалу она просто вынимается вниз. в итоге нашли еще 2 болта к двигателю и 1 двигатель – редуктор. Открутили – как то всеравно плохо, наверное прилипла – и впрямь, да и на направляющих она к двигателю сидит. Подергали. коробка отлипла снялась с направляек, мы напряглись. Поняпрягались, скомпенсировали коробку весом на домкрат и начали опускать. Громадной ошибкой было, не вынимать привода из ступиц – хоть они и не в коробки но здорово мешали и упирались и не давали опустить коробку и деть их некуда. Попробовали в процессе открутить ступичную гайку, не вышло, одному – не с руки. В итоге один из нас держал коробку на домкрате, второй откручивал ступицу от стойки чтобы наклонив поворотный кулак мы смогли убрать привод в торону что бы он не мешал.

Привод был вынут только один, второй предполагалось вытащить в процессе. Ага . Открутили одну стойку (рулевые наконечники были уже демонтированы ) наклонили всю ступицу и изъяли весь привод от коробки, далее опять спуск и выемка второго привода, второй сидел в коробке глубоко и что бы его вынуть из коробки всю коробку еще и двигали в сторону арки. В общем еле как вынули длиннющий привод, коробка на деревяшке, и весит она в сборе с редуктором – много.

Далее перенесли коробку на улицу и при помощи минимойки хотя бы немного отмыли ее, затыкая дырки тряпками. Потом коробку на специально приготовленный стол для разбора.

Мануал предполагает 88 пунктов по разбору коробки, но нам нужна именно крупно узловая разборка до шестерен с фрикционами. Сначала начали не по мануалу, в итоге оказалась сторона не та только один болт отломили (не хотел откручиваться, потом неправильную сторону прихватили на пару болтов до момента сбора)

Открутили масляный поддон, фото с этого момента. Некоторые комментарии по ходу фотографий:

4-х ступенчатая АКПП RE4F04A попречного расположения для переднего привода была разработана Jatco в 1993-м году для 3-х литровой Максимы, используя опыт коробки JF403E, которую сделали в 1990-м для Исудзу.

Позже ее стали ставить на другие популярные авто Ниссан и Инфинити с двигателями до 3-х литров. Одновременно была выпущена модификация под меньший крутящий момент от двигателей до 2-х литров – RE4F03A. До 1995 года выпускалась модификация JF403E для Исудзу и других производителей. (Что означают буквы и цифры в названии коробки читайте на странице RE4F03A.)

Адаптированная для Мазды Millenia модификация JF403E называлась по-маздовски: LJ4A-EL и устанавливалась параллельно со “старушкой” GF4A-EL с 1995 по 2003 годы. Встречалась эта рабочая лошадка и на редких “американцах” под фордовским именем 4F20E.

Это семейство 4-х ступенчатых АКПП используется на переднеприводных машинах с двигателями от 2-х до 3-х литров. Мастера называют его “04-й ниссан”, который по праву считается успехом Jatco по сочетанию: надежность/цена. Конкуренты – айсиновская A540, которая не смогла долго продержаться и уступила место 5-ти (и 6-ти) ступенчатым автоматам, фордовская CD4E, и GM 4T65E. Но эти коробки значительно отстают по многим параметрам от джатковского бестселлера.

С 2000 по 2003 гг. было переиздано несколько модификаций с литерой “B” – RE4F04B, под более мощные двигатели (Инфинити, Мурано до 3.5 л), а потом и “V”- RE4F04V, но сверхнадежные и тяжеловатые 4-х ступенчатые коробки Джатко вскоре посчитались «морально устаревшими» и с 2006-го эту семью стали постепенно менять на вариаторы.

Подобрать ремкомплекты – нажми клавишу слева.

Фильтры – типично джатковские для 4-х ступенчатых автоматов, металлические с открытой сеткой, которые не требуют замены долгие годы, если не допускать аварийно горелого масла.

До 2003 года имели заборник 10 мм (№ 315010 ), а после 2003 появился вариант с глубоким поддоном – заборник 34 мм (# 315010A ).

Фильтр меняют редко, чаще промывают, даже когда Джатко рекомендует менять его (горелое масло). Вместо замены фильтра грубой очистки вставляют дополнительно магистральный наружный фильтр тонкой очистки (ниже).

Для переборки заказывают универсальный Ремкомплект прокладок и сальников (Оверол Кит), они для RE4F04B и RE4F04A могут различаться, в зависимости от годы выпуска: – № 315002 . Разница всегда указана в наименовании ремкомплекта. Чаще заказывают комплекты Precision.

Фрикционы в коробках, эксплуатировавшихся в горелым маслом, тоже меняют всем комплектом – 315003 . Фрикционные комплекты тоже различны для коробок до и после 2000 года по диаметру фрикционов пакета Реверс. До 2002 года (на некоторых сборочных заводах) выпускались диски Ø139мм, а с 2000 года перешли на усиленные диски с наружным диаметром 147мм (внутренний – тот же). Определяется только при разборке АКПП.

Комплект Мастер Кит включает в себя весь комплект прокладок, сальников, фрикционов и стальных дисков (кроме тормозной ленты) – 315007 .

Самая популярная в ремонте коробка Ниссан, которую на профессиональном сленге называют “4-й ниссан”.

Типичные ремонты возрастных АКПП RE4F04 LJ4A-EL:

Кроме обычного набора расходников для переборки возрастного автомата, указанного выше, требует замены фрикционной накладки блокировки Гидротрансформатор. С мощными двигателями гидротрансформатор Джатко первым съедает свою муфту сцепления. Съеденная до клея блокировка забивает гидроблок и дает сильные вибрации на вал насоса, убивая и сальник насоса и сам насос. Первый признак запущенного гидротрансформатора – текущий сальник.

Ремонт гидротрансформатора (заказ) – 315001 .

Расходником первой очереди можно считать в этих коробках Тормозную Ленту , (Overdrive – 41,25 mm) № 315020 .

Она меняется с заменой фрикционов пакета High – 315106A . Мастера предпочитают Ленту оригинал – Борг Ворнер, справа.

Для LJ4A-EL и JF403E – старая тормозная лента ( узкая, с 1990 года ) № 310020A и свой фильтр № 310010A .

Заменяются все фрикционы комплектом, если машина пришла в ремонт с горелым маслом: № 315003 .

Фрикционы второго поколения (с 2000 года) изменены, увеличен диаметр (147мм) фрикционов слабого пакета Реверс — 315110 .

Р едко, когда заказывают комплект стальных дисков – 315004 .

Если долго ездить с изношенным гидротрансформатором и подтекающим сальником насоса – 315070 , то вырабатывается Втулка Крышки насоса – № 315034 . Меняют практически при каждом капремонте.

Дальше вибрации разбивают по цепочке остальные втулки. Меняют весь комплект из 10 биметаллических втулок – № 315030 .

Если продолжать убивать насос дальше, то . см. Восстановленный масляный насос – № 315500 .

Типичный проблемный узел этого автомата:

– Планетарный ряд задний, (Rear Planet) – № 315584 .

срезаются шлицы. Встречается на больших пробегах агрегатированных с двигателем с максимальным крутящим моментом.

Другое популярное ремонтное место – замена Комплекта соленоидов RE4F04 № 315420 .

Нагружены соленоиды неравномерно, первыми вырабатывают свой ресурс пара самых нагруженных соленоида из всего блока, но меняются они всем комплектом – № 315420A .

Для Максимы (. 04B) в 2000-м году выпустили новый блок соленоидов. Как и гидроблок для мощных двигателей с 2000 года – свой.

Для Мазды LJ4A-EL – свой комплект соленоидов, также как и для JF403E.

Из пакетов сцепления два лидируют c большим отрывом по сжиганию расходников: – High Clutch -№ 315106 ) и – пакета Forward Clutch ( 315108 ).

Стальной диск High [28Tx1,4×91,7] – № 315126A – лидер по заменам, сгорает вместе с упорным диском. Если масло пахнет горелым – эти диски приходится менять.

Еще экономные владельцы меняют пару фрикционов пакета Реверс – № 315110 . У остальных пакетов чуть больший ресурс. И они могут протянуть еще пока не начнут включать пакеты с толчками и ударами.

Но при горелом масле от посиневших дисков пакета High мастера рекомендуют менять полный комплект фрикционов – 315003 . Если проблему запустить, то приходится менять и барабан High – # 315555 .

– Барабан (Реверс) № 315556 , срывает шлицы, особенно в модификациях RE4F04B с 2000-го года.

Вообще “железо” этой коробки имеет большой запас, позволяет водителям очень многое и выходит из строя только когда поддон уже содержит очень много металлической крошки и стружки. При своевременном ремонте гидротрансформатора и поддержании масла чистым и неперегретым эта коробка ходит до невероятных пробегов.

Для возрастных автоматов мастера устанавливают внешний фильтр тонкой очистки – 100019 ,

Магистральный фильтр помогает держать масло чистым и уменьшает износ узлов трения . Это рекомендуется всем автоматам, у которых штатный фильтр имеет металлическую сетку.

Такой фильтр кроме мелкодисперсной пыли от фрикционов удерживает также и клеевую основу фрикционов, в случае когда накладка стирается до самого основания. Что защищает соленоиды и клапана гидроблока от зависания и износа.

Также этот фильтр имеет магнит, удерживающий железную пыль от выработанных шестерней планеты и перепускной клапан, который срабатывает, если фильтр много лет не менялся и он забился напрочь грязью. Наружный фильтр стоит проверятьменять каждый год или раз в 10-20 ткм, в зависимости от манеры вождения. Подробнее – здесь .

Уход масла из коробки через сальники может привести к большим неприятностям. Поэтому мастера если не заказывают полный ремкомплект прокладок и сальников, то всегда меняют Сальники насоса и полуоси, если коробка второй раз пришла в капремонт с той же проблемой. (Заменить соленоиды и не отремонтировать гидротрансформатор – часто встречающаяся ошибка экономных владельцев).

Далее следуют совсем редкие в замене позиции:

– Гидроблок, чаще просто ремонтируется и очищается.

– Сепаратор обгонной муфты (№ 315642 ),

Все эти достаточно надежные узлы вырабатывают свой ресурс с помощью забывчивых владельцев.

Мануал по RE4R04A с моментами затяжки болтов можно найти здесь.

Стоимость и наличие необходимых Вам позиций можно проверить в интернет-магазине, нажав для поиска детали номер на оранжевом фоне. Полный список деталей – внизу.

На каких авто устанавливалось это семейство АКПП:

Переборка коробки RE4F03B на Nissan Primera P12.

Показания к переборке: практически полное отсутствие задней передачи. Вперед машина двигалась без замечаний.

Предисловие.
Дефект возникал постепенно. Появились проскальзывания при движении назад. Сначала не очень сильные, потом уже не мог переехать бугорок высотой 5 см.
Вариант установки контрактной, т.е. бу коробки: были варианты от 10 тр (с Wingroad) до 40 тр с Примеры. Состояние коробок естественно неизвестное.
Вариант ремонта на стороне: Сумма около 50 тр и нет уверенности в тех, кто будет делать.
В результате пришел к выводу, что делать надо самому, т.к. это приемлемый бюджет и
в результате будет получена почти новая в плане изнашивающихся частей коробка.
Последней каплей для принятия решения был отчет ism. т.е. Сергея.

Часть 1. Снятие.
Материальное обеспечение 1-го этапа:
Мануал. Раздел REMOVAL AND INSTALLATION.
Инструменты: ключи, головки, включая головки на 18 и на 16.
Подъемник, ну или яма.

Часть 2. Разборка.
Материальное обеспечение 2-го этапа:
– Мануал. Раздел DISASSEMBLY.
– Инструменты: Вороток большой, вороток малый. Головки 12 и 10, а также ключи для демонтажа трубок охлаждения масла. Отвертки с плоским шлицем.
–Стол большой, на который можно лить масло. Тряпки, керосин (5 л) и желательно краскопульт в который заливаем керосин и промываем все.
–Компрессор.
1. Замеряем расстояние от фланца коробки до гидротрансформатора. Записываем и сравниваем с мануалом.
2. Снимаем гидротрансформатор и кладем его отверстием вниз на пару дней в кювету.
3. Снимаем переключатель режимов (PNP-switch).
4. Закрываем разъемы.
5. Отмываем коробку от грязи, иначе потом она будет служить источником грязи.
6. Откручиваем болты поддона и складываем в отдельную коробочку (мануал настаивает на их замене, я не стал менять)
7. Снимаем поддон.

Магниты в опилках, железок в поддоне нет.
8. Отмываем поддон и магниты, протираем и убираем в чистый пакет.
Вид на внутренности коробки без поддона.

9. Снимаем защелку с внешнего разъема и проталкиваем его внутрь.
На рисунке видны соленоиды. Соленоид линейного давления стоит отдельно (левая часть рисунка). К нему идет красный с белыми полосками провод.
10. Снимаем Control Valve Assembly или мозги. В руководстве очень хороший рисунок какие болты откручивать. Складываем их отдельно. Имея спецификацию перепутать невозможно. А=40 мм (5 шт.), В=33 мм (6 шт.), С=43,5 мм (2 шт.) см. стр. АТ-515.

Немного видно на фотографии, что фильтр засорен.

11. Снимаем колокол, вынимаем дифференциал и убираем, если вопросов к нему нет (как в моем случае).
12. Снимаем масляный насос. Потом произведем его ревизию.
13. Снимаем тормозную ленту. Я замерил расстояние вылета болта регулировки. 14мм. Как впоследствии оказалось, регулировка данного узла производится затяжкой болта (Anchor end pin) с моментом 3,5-5,8 Нм и отворачивается затем на 2,5 ±0,125 оборота. Гайка законтривается с моментом 31-36 Нм. См. стр. АТ520. В отверстия тормозной ленты вставляем скобу (чертеж в мануале есть), чтобы не допустить ее распрямления.

Далее последовательно разбираем коробку. Узлы складываем в порядке разбора. Старайтесь не уронить подшипники упорные.
Стопорные кольца снимаются достаточно легко. Поддеваем отверткой и аккуратно вынимаем.
Итак, доходим до самого низа коробки. И видим виновника торжества. Пакет тормоза задней передачи изношен дальше некуда. Живым (если можно так сказать, т.к. остались лишь следы фрикционного материала) остался лишь последняя (ближняя к нам) фрикционная пластина. Все остальные фрикционы и все железо просто в хлам.

Поршень тормоза задней передачи. Виден износ на одной из кромок. Разрушено D-кольцо (внутреннее), которое и явилось причиной поломки.

Место установки тормоза задней передачи (самые глубины коробки).

Часть 3. Дефектовка/разборка узлов/сборка.
Материальное обеспечение 3-го этапа:
– Мануал. REPAIR FOR COMPONENT PARTS, ASSEMBLY, SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS).
– Компрессор.
– Инструмент см. часть 2.
– Ключ динамометрический 5-25 Нм.
– Безворсовая ветошь.
– ATF (на данном этапе любая).
– Petroleum jelly (ну по-нашему – вазелин).

Приступаем к дефектовке узлов коробки. Разбираем поочередно все сборки фрикционов (или как они называются в руководстве сцепление, т.е. clutch). Разбираются они достаточно просто (снять стопорные кольца).
Итог дефектовки: Все фрикционы кроме задней передачи находятся в удовлетворительном состоянии (износ некоторых 0,1 мм на фрикцион) в допуске конечно, Но если сложить, то получается не так мало.
Решение: Замена всех фрикционов всех передач + железо на тормоз задней передачи + новый поршень.

Приобретенные запчасти:
1. Комплект прокладок Precision.
2. Фрикционы (комплект брать не стал, не понравились, чистый китай и, как мне показалось, были отличия в размерах.) Скомплектовали отдельно.
3. Поршень б/у.
4. Тормозная лента (не стал ставить впоследствии, т.к. родная лучше).
5. Железо (пластины металлические (driven plate)) тормоза задней передачи.

Немного о порядке работ. Я приступил к разборке пакетов фрикционов после закупки запчастей. Советую. Точно ничего не перепутаете, да и деталей достаточно много.
По сборке. Крупные пакеты собираются несложно, а вот мелкие, например High clutch без приспособлений собрать сложно. Но можно.

Разбираем, промываем, меняем все резинки и фрикционы и собираем.
Советую четко и по пунктам следовать мануалу. Достаточно понятно написано и нарисовано. Внимательнее с установкой пружинных колец (dish plate). Неправильно установите – не соберете узел. Обязательно контролируем зазоры.
Масляный насос. В допуске. Промываем, меняем прокладки, собираем.
Привод тормозной ленты. Для разбора нужен компрессор. Промываем меняем уплотнения, собираем. Вот тут было весело. Собирали, установив коробку на токарный станок выдвижной пинолью задней бабки J. Иначе у меня не получилось. Усилие хорошее. Съемник соскальзывал.
Итак. Все пакеты перебраны, привод тормозной ленты собран.
Сальники приводных валов заменяем.

Промывка мозгов J
Внимательно по мануалу (стр. АТ439-АТ453). Состояние до промывки:

В общем-то достаточно удовлетворительное, но… Обратите внимание на фильтр. Промыть его не так просто, но нужно. Внимательно, можно в несколько этапов и лучше в емкости.

Внимательно с шариками и пружинками. В указанный выше комплект шарики входят. Места их установки в мануале указаны точно.
Прокладки оказались настолько хорошо приклеены к металлическим пластинам, что я принял решение их не менять, т.к. снять их с пластин очень сложно, можно поцарапать пластины.
Что касается клапанов. Может быть, я был неправ, но не все я смог достать. Соответственно была проверена их работоспособность и промывка краскопульт с керосином 6 атм. Все двигается и работает. Обязательно проверяем пружину гидроаккумулятора переключения 1-2.
Размеры пружин присутствуют в спецификации на последних страницах раздела (SDS). Внимательно проверяем.
Собираем.
Здесь несколько моментов. Надо обратить внимание на установку болтов F. Они ставятся наоборот. Я потом переставил. И хорошо, т.к. при установке блока соленоидов перетянул.
Затяжка болтов только динамометрическим ключом согласно спецификации.

Еще один пункт. Проверьте соленоид линейного давления на предмет чистоты сеточки и состояния.

Все соленоиды прозвонить. Значения сопротивлений указаны в спецификации. На соленоиды надеть новые резинки.
Мозги собраны.

Заднюю крышку я не снимал. В моем случае не видел особого смысла. Если есть сомнения в подшипниках, то лучше демонтировать и дефектовать данный узел.
Вал переключения (manual shaft) не снимал.

Приступаем к сборке коробки.
Последовательно и аккуратно собираем пакеты фрикционов, планетарные механизмы и т.д. Рисунки в мануале достаточно подробные.
[b] Внимательно посмотрите на верхний рисунок на стр. АТ504. Я вспомнил, наверное, маму каждого японского и не очень инженера писавшего инструкцию, т.к. к этому моменту все уже собрано. [b]
Ставим тормозную ленту и регулируем (см. снятие п. 13 и мануал стр. АТ520).
Последним устанавливается масляный насос. Не забываем уплотнения.
Ставим дифференциал.
Ставим корпус (колокол) на герметик. Затягиваем болты.

Устанавливаем поршни N-D и сервопривода. Устанавливаем 3 кольцевых уплотнения, устанавливаем разъем соленоидов в коробку, устанавливаем мозги.
Ставим новую прокладку и устанавливаем поддон. Затягиваем пробку.
Ставим гидротрансформатор и проверяем размер от торца коробки (колокола) до гидротрансформатора.
Установка коробки в обратном порядке снятию.

После установки заливаем масло. Постепенно. Сначала до уровня. Запускаем двигатель. Прогоняем режимы. Доливаем. Смотрим утечки.
Первую неделю – контроль уровня масла каждый день на горячей коробке. При необходимости доливка.

[b]Итог по деньгам: [b]
Прокладки 3600 р.
Фрикционы 3500 р.
Поршень б/у 1050 р.
Пластины тормоза задней передачи 5х180р/шт.
Тормозная лента 1300 (не понадобилась).
Итого запчасти: 10350р.
Масло Nissan Matic D 2х4л = 4200р.
Ключ динамометрический 5-25 Нм – 1200 р.
Доп. расходы 2500 р.
Итог с накладными расходами и инструментом около 18 тр.

Отчет достаточно скромный в плане технических подробностей. Основное – в мануале. Фотографии к сожалению с телефона.

PS. Пока коробка была снята, заменил сальник рулевой рейки. Очень удобно.

AlexVF спасибо за подробный отчёт.
Moroz

Подобрать ремкомплекты – нажми клавишу слева.

До 2003 года имели заборник 10 мм (№ 315010 ), а после 2003 появился вариант с глубоким поддоном – заборник 34 мм (# 315010A ).

Самая популярная в ремонте коробка Ниссан, которую на профессиональном сленге называют “4-й ниссан”.

Типичные ремонты возрастных АКПП RE4F04 LJ4A-EL:

Ремонт гидротрансформатора (заказ) – 315001 .

Расходником первой очереди можно считать в этих коробках Тормозную Ленту , (Overdrive – 41,25 mm) № 315020 .

Для LJ4A-EL и JF403E – старая тормозная лента ( узкая, с 1990 года ) № 310020A и свой фильтр № 310010A .

Заменяются все фрикционы комплектом, если машина пришла в ремонт с горелым маслом: № 315003 .

Р едко, когда заказывают комплект стальных дисков – 315004 .

Если продолжать убивать насос дальше, то . см. Восстановленный масляный насос – № 315500 .

Типичный проблемный узел этого автомата:

– Планетарный ряд задний, (Rear Planet) – № 315584 .

Другое популярное ремонтное место – замена Комплекта соленоидов RE4F04 № 315420 .

Для Мазды LJ4A-EL – свой комплект соленоидов, также как и для JF403E.

– Барабан (Реверс) № 315556 , срывает шлицы, особенно в модификациях RE4F04B с 2000-го года.

Для возрастных автоматов мастера устанавливают внешний фильтр тонкой очистки – 100019 ,

Далее следуют совсем редкие в замене позиции:

– Гидроблок, чаще просто ремонтируется и очищается.

– Сепаратор обгонной муфты (№ 315642 ),

Все эти достаточно надежные узлы вырабатывают свой ресурс с помощью забывчивых владельцев.

Мануал по RE4R04A с моментами затяжки болтов можно найти здесь.

На каких авто устанавливалось это семейство АКПП:

Ремонт любых АКПП от 1 дня

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и восстановленные АКПП, запчасти

Ну, здесь понятно о чем разговор.

#1 Сообщение miha » Чт фев 14, 2008 2:16 pm

у меня стоит АКПП от Presage марки RE4F04B (с полгода назад я свою вшатал путем замены масла в СЦ ниссан. да да козлы они)
при установке були проблемы несовместимости (не подошел разъем соленоидов, разъем датчика оборотов вторичного вала, и бублик гидротрансформатор)
провода соленоидов подошли по цвету , с этим проблем не возникло, бублик оставил старый, а вот и проблема :

датчик оборотов никак не могу совместить, у Presage он с двумя проводками, у RNessa с тремя, пробовал втыкать в прессажа свой датчик (по посадочному месту подходит), один фиг авто-комп на него ругается (мигает при включении зажигания), попрбовал я подключить датчик от прессажа к двум проводам разъема Рнески (один остался лишним), вроде чего то изменилось в движении, но авто-комп продолжает ругаться, да я бы так и смирился с этим глюком, если б не проблемка при езде
на скорости 80 – 110км.ч на средних оборотах начинает циклично включаться/выключаться блокировка гидротрансформатора, и в итоге ощущаются легкое подергивание с ритмом в 3 секунды.
в общем то понимаю что такой вопрос к спецам,к ним и предложение, если кто поможет решить этот глюк, буду рад оплатить помощь (от 3000р. и выше)
_________________
PNN30/KA24/RE4F04B/4WD/2000/пр.170т.км/ГБО ЛОВАТО/

#2 Сообщение miha » Чт фев 14, 2008 2:18 pm

#3 Сообщение юрик » Чт фев 14, 2008 7:03 pm

#4 Сообщение miha » Чт фев 14, 2008 8:12 pm

юрик спасибо за ответ
к заключению о характере неисправности пришел после самодиагностики АКПП по мануалу http://www.cefiro.ru/experience/showart . &thiscat=3
когда ставил родной датчик блок управления АКПП конечно его воспринимал и не показывал ошибки, но сейчас мой датчик от старой АКП похоже неисправен (прозвонил по мануалу, отсутствует положенных 500-600ом между 1 и вторым контактом)
и сгорел он похоже после установки его в коробку от прессажа.
возможно разный диск-возбудитель датчика, или зазор между ними другой.
сейчас из недорогих решений пока несколько вариантов
1. замена блока управления АКПП на ПРЕССАЖевский
2. замена на Рнесовский датчика оборотов ведомого вала, и диска-возбудителя, расположенного на ведомом валу
3. создание логического конвертера, который будет получать от прессажевского датчика показания, и конвертить их в подходящие для Рнесковского блока АКПП
4. ну и конечно если повезет то просто установка нового родного ЭРНЕСКовского датчика с регулировкой зазора между им и диском до необходимого уровня сигнала (но ето при условии что кишки в районе вторичного вала окажуться у коробок одинаковыми)

если кто видит другое решение проблемы подскажите пожалуйста,
и еще ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ АКПП НА А/М ПРЕССАЖ, дайте пожалуйста скан этой странички, посмотреть надо можно ли воткнуть мозги от прессажа.

#5 Сообщение юрик » Пт фев 15, 2008 9:02 pm

#6 Сообщение miha » Пт фев 15, 2008 9:46 pm

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

#7 Сообщение miha » Сб фев 16, 2008 11:34 am

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник