Tigrokris25 › Blog › о кулисе механической кпп ниссан примера P12 2004гв седан QG1,8
Доброго времени суток всем. Это мой первый пост. Поэтому прошу строго меня не судить.
Итак.
Утро воскресенья, идёт дождь, подруга на работе, танки надоели, деньги почти на нуле, решаю заняться кулисой своей недавно приобретённой примки.
Причина :- рычаг болтается как …, люфт в рычаге переключения передач, в общем мне не нравиться.
Берём на последнии копейки пиво, сигареты едем в гараж.
План такой: 1. снять кулису.
2. разобрать
3. осмотреть
4. решить что делать
5. запланировать поход к знакомому токарю.
Итак мы в гараже.Вид тачки с низу многим знаком. ( не обращайте внимание на зелёные тона. Зачем обьяснять не буду. Но так было нужно. ЗЫ )))) ).
Первым делом отворачиваем вот эту железяку (поперечину)( зелёная по центру) 8 болтов головка на 13.
когда будете ставить обратно, то обратите внимание — на ней есть стрелочка…
идём дальше. А дальше у нас защита кузова от перегрева. Крепиться на 5ти гайках (3 слева, 2 справа), ключ на 10.
Отвернули. Теперь смещаем защиту немного к переду и поворачиваем по часовой стрелке ( если стоим спиной к двигателю) вокруг выхлопной системы и убираем её в сторону. Готово.
Смотрим что тут. У меня была оборваная пружина (((
Тааак. Идём дальше и переносим своё внимание в сторону кпп.
и видим это
На правой тяге отворачиваем гайку на вертикальном боле (ключи на 13) и извлекаем болт. На левой тяге отворачиваем гайку ( ключ на 16) и снимаем со шпильки влево.( внутри салентблока под шайбой металическая втулка- не потеряйте)) ).
сделано.
Далее идём в салон автомобиля.
Накрываем чистенькое седенье ( ибо не заморать )))) ЗЫ.
Потом добираемся до ручки кпп. Отворачиваем наболдашник и снимаем кожух.
готово. глянем внутрь
лезем обратно в яму… и отворачиваем механизм рукоятки. Ключ на 13.
гайки АБ освободят металическую тягу. СД — весь остальной механизм.
Отвернули. Теперь вынемаем и удаляем кулису с автомобиля всборе. (придётся чуть чуть попыхтеть- будет мешать глушитель. Силу прилагать нельзя.)
вот она родимая )))
Теперь начинаем её требушить и искать косяки.
На фото видно что и откуда.
там ещё есть типа крестовинка ( у стороны кпп) в ней тоже установлены втулки. Дальше видно будет…
Итак. Я имею: 1. исправные втулки — это хорошо
2. небольшой износ на шарике ( бывший хозяин смазки туда вообще не клал) — это плохо.
3. оборванная пружина — плохо.
Открываем пиво, закуриваем, присаживаемся, мыслим.
Думаю так : — касета шарика подвижна в корпусе и её верхние лепестки могут поджать шарик и выбрать люфт, если саму касету снизу поджать. Ага?
Таак. Чем и как поджать.
Встаём чешем попу, снова садимся. Придумываем это:
Вооот. Из чего сделать? Берём старую канистру от масла. Отрезаем кусок боковой стенки и вырезаем колечко, деаметром и внутриним и внешним как тут :
Теперь всё отмываем отчищаем. Красим (по желанию) ))). Втулки вынимаются и моется всё раздельно.
Чистота ляпота . Всё набиваем литолом. Собираем.
И начинаем решать с пружинкой. Я решил у старой ухо новое отогнуть + добавить ещё одну пружину. Получилось вот :
Блин фотки больше не кидаются.
Короче — собираем всё в обратной последовательности. Главное чтобы добавочная шайба на место легла.
Итог : 1. люфт убран
2. рычаг не болтается
3. скорости включаются хорошо.
Затраты: 1. на пиво и сигареты по вкусу.
2. время -3 часа дурака валяния.( всё хорошо отворачивалось ЗЫ))))).
Источник
Вибрация кулисы, Р12, мкпп
Опции темы
подскажите что входит в ремкомплект кулисы кпп и цена всего ( если кто делал)
там ещё стоит резинка- что-то вроде пыльника, может и есть пыльник, не могу его найти в экзисте, скинте код пжл
Последний раз редактировалось RafSnox; 03.12.2011 в 21:03 .
а пыльнику то что будет. он вообще там для защиты от грязи стоит.
хана пыльнику.
В общем отписываюсь по решению проблемы!
Заменил «втулку рычага переключения скоростей» — 34112-2F000.
Все дребезжания прошли. Рекомендую за одно поменять и пружинку сразу — 34573-AU100.
Рычаг стал более тугим и не болтается, а так же — НЕ ДРЕБЕЗЖИТ.
Для замены надо разбирать всю кулису, т.е. снимать:
1. Поперечину — защита глушителя (8 болтов — головка на 13).
2. Защитный кожух глушителя — жестняной, стоит для защиты днища от перегрева — 5 гаек — ключ на 10.
3. Снять рычаги кулисы — ключи на 13.
4. Открутить крепление кулисы к кузову — 2 гайки на 13 (там их 4 — откручивать только задние 2).
5. Снять в салоне ручку КПП и чехол.
6. Вытащить рычаг вниз и заменить втулку.
7. Собирать в обратно последовательности.
Все работы с ямы! Заняло — 30 минут.
из салона заменить не получиться
Все делается просто, поэтому фотки не выкладываю.
Стоимость втулки зависит от области. В Твери — 340 рублей в Екзисте.
Все сделал ка написано и еще поменял резиновую втулку на другом конце тяги, рычаг стал более тугим но вибрация хоть и стала меньше но осталась, что еще можно сделать?
Источник
Если начал дребезжать рычаг переключения скоростей Nissan Primera 2001-2007
Инструменты:
- Насадка на вороток — 13 мм
- Гаечный ключ рожковый — 10 мм
- Гаечный ключ рожковый — 13 мм
Детали и расходники:
- 34112-2F000 — Втулка рычага переключения скоростей
- 34573-AU100 — Пружина кулисы КПП
1. Снимаем поперечину.
2. Cнимаем защитный кожух глушителя (жестяной), стоит для защиты днища от перегрева.
3. Отвернули. Теперь смещаем защиту немного к переду и поворачиваем по часовой стрелке (если стоим спиной к двигателю) вокруг выхлопной системы. Убираем её в сторону.
4. На правой тяге отворачиваем гайку на вертикальном болте и извлекаем болт. На левой тяге отворачиваем гайку и снимаем со шпильки влево.
Примечание:
Внутри салентблока под шайбой металическая втулка — не потеряйте.
5. Снимаем в салоне наболдашник и кожух.
6. Лезем обратно в яму и отворачиваем механизм рукоятки.
Примечание:
Гайки А и Б освободят металлическую тягу. С и Д — весь остальной механизм.
7. Отвернули. Теперь вынемаем и удаляем кулису с автомобиля всборе.
8. Заменить втулку и пружину.
9. Собираем в обратной последовательности.
В статье не хватает:
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник
Убираем люфт рычага КПП
Опции темы
Убираем люфт рычага КПП
Проблема знакомая всем владельцам Р11, изнашиваются втулки кулисы, даже если подтянуть хватает ненадолго, или вообще ничего не меняется. Щас расскажу почему.
В крестовине у коробки стоят втулки, пластиковая втулка наружняя, внутри железная, так вот износ идет у пластиковой втулки внутри, и снаружи, и даже если затянуть до дури то люфт не проходит, потому что металлические втулки сжимаются и упираются друг в друга, как ни сжимай все равно не сожмется.
Подумал и решил…а что если укоротить железные втулки чтоб еще сильнее прижать пластиковые к крестовине.
Снял их, на наждаке снял милиметр где то с каждой. И еще обнаружил что железная сильно люфтит внутри пластиковой, взял обмотал ее изолентой чтобы входила плотно.
Далее все смазываем, и ставим на место. 
ПОБЕДА! люфта как не бывало, ручка информативная, передачи теперь чувствую какую втыкаю, а то бывало торопишься вместо 5ой включал 3ю так как люфт был и чуть недоходила кулиса до 5ой.
Еще так же делаем со втулками возле рычага КПП, если подтяжка не помогла чуток стачиваем их (у меня они были в отличном состоянии и я их не точил даже)
Не забываем про пружинку на кулисе…она обязана быть. смазываем и ее, т.к. она протирает металл насквозь и потом теряется.
Наглядно показываю как стало. Люфт убрался почти в 2 раза.
1 передача и 5ая передача 
Потом я уже выточил у токаря втулки, и поменял. люфт вообще пропал. 
Последний раз редактировалось VOVANыч; 24.02.2016 в 22:47 .
Источник
Nissan Primera › Logbook › Ремонт КПП свершилось
Свершилось! Я отремонтировал МКПП 1,6:)
Всё, по порядку.
Подвывать так хорошенько коробка стала у меня весной, сначала был легкий звук как от троллейбуса при разгоне, а потом нормальный такой конкретный вой подшипника при разгоне и торможении двигателем, особенно слышен в диапазоне скоростей от 60 до 80 км/ч. В принципе с тихой музыкой по городу ни чего не слышно:(
Немного предыстории моего авто, дабы понять на каком пробеге возникает этот недуг. На текущий момент на одометре 147 тыс.км., покупал я авто с пробегом 60 тыс.км. у второго владельца и вероятней всего тысяч этак 50 он матанул. Посему вероятней всего моя кпп устала на пробеге около 200 тыс.км., что в принципе конечно не гуд, но терпимо, особенно если учесть, что:
— 40 тыс. км. назад был откапитален двигатель, ну, сами понимаете моща прям поперла, с буксом уходить то прикольно:)
— колесики то у меня R17, конечно такой размер штатен для авто, но по хорошему такие колеса шли только на Текне, а вот Текн с двигателем 1,6 не было (т.е. там совсем другие коробки). И к слову кто не в курсе разница в весе оригинальных дисков R16 со штатной резиной 205/60 отличается от оригинальных дисков R17 со штатной резиной 215/50 примерно на 3,5 кг (16,5 против 20, что почти 25%!). По сему вывод однозначен, моей коробке было тяжело:)
Естественно я перечитал массу инфы в интернете про болезнь коробок 4M40 идущих на двигателе 1,6.
В общем, что имеем — 99% пушной зверек пришел коническому подшипнику вторичного вала, тому, что ближе к двигателю.
Какие есть варианты ремонта? Примерно такие:
— Покупка новой оригинальной коробки, цена вопроса 120 т.р. коробка в наличии на центральном складе Ниссан в Амстердаме. Дорого блин:( Но как вариант…
— Покупка «контрактной» 4М40.
— Свап на МКПП от 1,8.
— Ремонт своей КПП.
Решал что делать я примерно так:
— Про покупку новой, думаю и так понятно:)
— Вариант покупки контрактной 4M40.
Может, конечно, и можно хорошую найти в продаже, но думаю проблемно будет. В продаже их очень много и цена у них как правило начинается от 20+ тыс.р. (спрос большой отсюда и цена высокая:) И фото у некоторых очень даже красивые, но, когда просишь продавца прислать фото коробки со всех сторон, такое говно унылое присылают, что даже мысли ставить это под капот своего авто не возникает. Или второй вариант на присланных фото отчетливо видно, что коробка отпескоструена, т.е. она после ремонта, хто ее чинил, какие запчасти использовали там совсем не понятно. Еще интересный момент, как правило, все коробки, которые есть в продаже, имеют пробег со слов продаванов 80 +/- 10 т.км. конечно, кто купит б/у кпп с пробегом 150-300 т.км. 🙂
И самое прикольное, звоню по объявлению, продаван с первых слов заявляет кпп в наличии в идеальном состоянии без пробега по России, снята с праворульной японской Примьеры вчера приплывшей с Японии (пробег авто конечно 70 т.км.)! Во даже как! На мое удивление, что на японских Примьерах не было вариантов с двигателем 1,6, меня уверяют, что я сильно заблуждаюсь:)
Какой можно сделать вывод, походу все коробки 4М40 в продаже это унылое говно которое снято с ушатанных в хлам Примьер и Альмер эксплуатировавшихся на территории стран СНГ, покупать их смысла особого нет!
— Свап на МКПП от 1,8.
Да, вариант интересный. Как известно кпп от 1,8 в разы живучее нашей и такой ремонт имеет место быть! Цена вопроса, сама коробка дешевле нашей (спрос ниже), а весь комплект стоит примерно от 30 т.р. Но есть пару неприятных моментов:( КПП контрактные (читай из Европы или с Японии) походу днем с огнем. Смотреть фото на Авито это одно, просишь прислать фото коробки со всех сторон – опять присылают унылое говно. Каюсь нашел таки реально абалденную коробку, фотки прислали со всех сторон – реально блястит вся, болты даже золотым цветом отливают как с завода и видно что она специально не мыта, пробег заявлен 40 тыс.км. и что вы думаете 35 т.р. только коробас:(
Что имеем по деньгам Свап комплект 30 (думаю меньше не стоит рассматривать) масло в коробку 2 т.р., пересылка транспортной компанией 2 т.р., установка 4 т.р. Итого 40 т.р. (НЕ, я конечно понимаю, что некоторые личности скажут, что минус 20 тыс.р. продать свою контрактную без пробега по РФ:))))) И не забываем, по сути мы вносим не хилые изменения в конструкцию авто, да еще и покупаем того самого кота в мешке!
— Ремонт своей кпп.
Анализ ифы в свободном доступе показывает, что подавляющее большинство людей пишет, что ремонт кпп от 1,6 не целесообразен по причине кончины отремонтированной коробки буквально через пару тысяч км. Почему так происходит? Да, все просто ни кто просто не читает сервис мануал по ремонту наших коробок, в котором черным по белому написано, что конические подшипники вторичного вала и дифференциала требуют преднатяга! И самое печальное, что про преднатяг не знает 85 % «мастеров» в автосервисах по ремонту МКПП!
Я сделал свои выводы и поехал искать мастера, да, именного того самого мастера которого нынче днём с огнём!
Жесть конечно этот, но мир катится не в ту сторону, вот несколько выдержек от «мастеров» с автосервисов:
— гарантию дам 100 км, подшипники нынче говно, оригинальные Ниссан еще хуже чем «Хуимото», твои оригинальные ставить не буду! Только свои «Хуимото» — на фиг ты мне спрашивается со своей гарантией и подшипниками «Хуимото» нужен?;
— «преднатяг»? я не понимаю это слово, что это? No comment
— «преднатяг» выставлен на заводе, мы будем ставить подшипники Koito которые и идут в оригинале и имеют точно такиеже размеры как и заводские. (Ага, походу Ниссановцы просчитали все размеры китайских подшипников и выпускают регулировочные шайбы для них).
— сделаем с гарантией 6 месяцев, но ремонт будет стоить 100 т.р., коробку отправим в Москву, в Краснодарском крае нет спецов для выставления преднатяга — вот это жесть, но похоже на правду (сервис где чинят ну не прилично дорогие тачки:) Но, тогда проще новую купить, а свою как контракт без пробега по России за 20 т.р. продать, по деньгам тош а тош:)))))!
— «какая гарантия? Ставим свои подшипники, выезжаешь и звука нет, а потом у тебя усядут сальники и из-за них изменится пятно контакта в главной передаче и вой появится снова». Тут я конечно немного прифигел от такого варианта с сальниками, но решил уточнить какое пятно и какого контакта изменится при усадке сальников, ответ был ожидаем – «кинематика коробки учитывает сопротивление сальников в межосевом дифференциале». Бррр я бегом от туда.
В общем походу тенденции современного мира заставляют на каждом СТО держать так сказать своего «Балабола» — который ни ху…я не знает но у него хорошо подвешен язык и он может балаболить часами, надо только «зарядить» его нужными терминами. А тачку делать будут те кто даже балаболить не умеют. Эхх грусть печаль в общем.
Я честно говоря уже отчаялся, но один хороший знакомый посоветовал нужного мастера, того — который делает не только кпп но и такие вещи как редукторы и мосты, там повсеместно конические подшипники и преднатяги.
По итогу мастер коробку снял, разобрал, продефектовал, итог:
— ожидаемо подшипник вторичного вала с первой картинки просто трупяк!
Источник