Nissan primera p12 ремонт задней подвески

Подвеска Nissan Primera 3 (P12)

Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами и предназначена для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, а также обеспечения устойчивости и плавности хода автомобиля. Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.

Передняя подвеска — независимая с поперечной балкой, верхними и нижними рычагами, амортизационными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости. Верхние поперечные рычаги соединяются с поворотными кулаками так называемыми третьими, соединительными или промежуточными рычагами и при движении автомобиля обеспечивают качание подвески и гасят вибрации. Нижняя часть поворотных кулаков соединяется шаровыми опорами с нижними рычагами подвески. Поворотные кулаки перемещаются вправо и влево поперечными рулевыми тягами, которые сообщают кулакам вращательное движение рулевого колеса. Чтобы уменьшить поперечный крен автомобиля, в особенности при совершении поворотов, на надрамнике устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.

Верхняя опора амортизационных стоек крепится к брызговикам, а нижняя — к промежуточным рычагам (см. иллюстрацию 1.0).

Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на элементах подвески передних колес не допускаются. Поврежденные детали подлежат обязательной замене на новые. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся гайки, а также заржавевшие болты и гайки всегда заменяйте на новые. Самоконтрящиеся гайки, как правило, можно распознать по пластмассовому кольцу на резьбе. У самоконтрящихся болтов резьба имеет защитное покрытие.

Задняя подвеска состоит из поперечной балки (соединителя), к которой крепятся два продольных рычага, на передних торцах которых находятся опорные кронштейны с сайлент-блоками. Кронштейны крепятся к лонжеронам кузова болтами. На торцах поперечной балки имеются фланцы, к которым крепятся оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов. Колебания кузова гасятся за счет амортизационных стоек, нижние опоры которых крепятся к поперечной балке. К поперечной балке крепится поперечный рычаг (см. иллюстрацию 1.0а).

Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на деталях задней подвески не допускаются. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся, а также заржавевшие болты и гайки всегда меняйте на новые.

Основными элементами рулевого управления являются рулевой механизм, рулевое колесо, рулевой вал, поперечные рулевые тяги. Рулевое колесо закреплено на рулевом валу, который передает движения рулевого колеса через рулевой механизм и рулевые тяги на колеса.

Оптимальные ходовые качества и минимальный износ шин достигаются только при правильной установке углов развала и схождения колес. Если имеет место неправильный износ шин и автомобиль неустойчив надороге, то следует без промедления обращаться в мастерскую для проверки и установки углов развала и схождения колес. Самостоятельная проверка и установка развала и схождения без специального оборудования невозможны.

Источник

Nissan primera p12 ремонт задней подвески

ВНИМАНИЕ:

• Перед снятием задней подвески в сборе, полностью отсоедините датчик ABS и датчик уровня головных фар. В ином случае Вы можете повредить данные датчики или нарушить их штатный режим работы.
• Снимите подвеску в сборе.

1. Отсоедините трос ручного тормоза и снимите тормозные скобы и тормозной ротор.
   Подвешайте их в таком положении, что-бы не растянуть или стянуть тормозные шланги.

Будьте осторожны, не нажмите на педаль тормоза, иначе поршень будет выдавлен из своего покоющегося состояния. Будьте уверены в том, что тормозной шланг не перевился.

1. Используя домкрат, немного поднимите торсионную балку, и снимите гайки и болты с продольного рычага подвески, амортизатор в сборе (его нижняя сторона) и поперечный рычаг.
2. Опустите домкрат, и снимите подвеску.
3. Cнимите амортизатор в сборе

Установка подвески в сборе.
ВНИМАНИЕ:
Дозаправьте тормозную жидкость “DOT 4”. Никогда на используйте слитую тормозную жидкость.
После установки подвески в сборе необходимо выполнить рекалибровку датчика уровня положения головных фар. Читайте об этом в разделе EL (модели комплектующиеся ксеноновыми фарами).

1. Подсоединтите торсионную балку, к продольному рычагу подвески и боковому рычагу, транспортного средства. Пока не затягивайте болты.

1. Используя домкрат, установите поперечный рычаг и управляющий стержень горизонтально относительно торсионной балки. Затяните поперечный рычаг на автомобиле.
2. Подсоедините амортизатор в сборе, к транспортному средству. Затем, затяните нижнюю сторону амортизатора в сборе.
3. Опустите торсионную балку в полностью выдвинутое положение. Уберите домкрат и затяните торсионную балку, на продольном рычаге подвески, до необходимого момента затяжки. Смотрите раздел RA-9.
4. Установите датчик ABS.

Источник

Проверка технического состояния деталей задней подвески Nissan Primera 2001-2007

Инструменты:

Детали и расходники:

• Опоры
• Шарниры поперечного рычага задней подвески

Примечания:

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами). Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора, деталей задка кузова — в местах крепления узлов и деталей подвески. Проверьте состояние резино-металлических шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.

Примечания:

Резино-металлические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также — при подрезании их торцовых поверхностей.

На резино-металлических шарнирах не допускаются:

1 — признаки старения, трещины;

2 — одностороннее выпучивание резинового массива.

Дефектные детали замените. Проверьте отсутствие механических повреждений (деформаций, трещин и т. п.) элементов подвески.

1. Установите автомобиль на подъемник или приподнимите его заднюю часть и установите на опоры. Снимите задние колеса и осмотрите верхние опоры, расположенные в колесных нишах. В случае сильной деформации, местного выпучивания и отрыва от арматуры резинового массива опоры замените опору.

2. Осмотрите резиновые втулки нижних шарниров крепления амортизаторных стоек.

3. Проверьте с помощью монтажной лопатки состояние шарниров в соединениях про дольных рычагов.

4. Проверьте с помощью монтажной лопатки состояние шарниров управляющего рычага задней подвески.

5. Проверьте шарниры поперечного рычага задней подвески. При наличии люфта в шарнирах их необходимо заменить.

6. Проверьте отсутствие люфта стоек стабилизатора поперечной устойчивости.

7. Проверьте состояние защитного кожуха амортизаторной стойки.

8. Поднимите защитный чехол и проверьте амортизатор на герметичность. Потеки жидкости не допускаются.

9. Проверьте также подшипники ступиц задних колес.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство «Третий Рим».

Источник

Nissan Primera //Paranoid//crazy// › Logbook › Замена сайлентблоков нижних рычагов и другой ремонт подвески.

Беспокоил меня гул при наборе скорости. Причём я его как-то не сразу замечал… Музыка его забивала 🙂
Но как-то, проехавшись немного по трассе, понял, что дело идёт к замене подшипника ступицы. Причём казалось то, что это правый, то, что это левый подшипник. В-общем, тянул я тянул и всё-таки поехал на диагностику подвески. Отдал 400 рублей и узнал, что это всё-таки левая ступица. Дальше интересней и печальней(

Оказалось, что левая шаровая накрылась, задний сайлент нижнего рычага — тоже дохлый. Хотя каких-то стуков я не наблюдал, ну разве что совсем по раздолбанной дороге если ехать — чувствовалась расхлябанность подвески.
Подшипники поворотного кулака — это уже ни для кого не секрет какие брать:

Ступичный подшипник тоже не долго думал какой брать:

А вот с остальными запчастями куда всё интересней.
Изучил кучу информации, в том числе и на форуме Примьеры (там страниц 70) про нижние рычаги Примы. Всё прочитал. Вывод следующий: оригинальные — только РЫЧАГИ В СБОРЕ. Стоимость их космическая(
Дальше — интереснее.
Все заменители, о которых есть отзывы — всё г**но. И это печально.
В итоге, долго думая, заказал Точку опоры полиуретан. Отзывы по ним 50/50. Кто-то пишет, что жёсткие они, кто-то пишет, что скрипят на сильных морозах. Кто-то плюётся от них. А кому-то наоборот нравится. И по отзывам — ходят они стабильно 50 тыщ — и это не предел.
В-общем вот:

Менял в сервисе, так как самому негде, да и начитавшись отчётов, понял, что лучше доверить всё профи.
Мастер, кстати, сказал, что полиуретан — фигня. Я ему всё объяснил, что проблему изучал — он согласился, что всё-таки нормально.
После всех замен машину мне бесплатно помыли, сход-развал сделал (знаю, что регулируется только одно… схождение по-моему)).
В итоге ценник выглядит вот так за работы:

При проведении работ я отсутствовал в сервисе. Работы длились часов пять — объём большой.

После замены, когда только сел за руль, почувствовал, что он стал намного легче крутиться.
Шум от подшипника ступицы — пропал) Чему я рад! Достал уже этот звук взлетающего самолёта. РЕАКТИВНОГО!
Что странно — мне показалось, что машина стала резвее! Не понял пока что, как это так получилось. Надо поездить и почувствовать всё это дело.

Выводы пока делать рано. Если бы делал не для себя, то можно было ограничиться заменой одной шаровой, которая сдохла, и подшипника ступицы.

И да — рулится машина лучше намного. Буду тестировать.
Спасибо за нмиание…

И ещё… Денег потратил канешно немерено. НО. Вся эта сумма в итоге укладывается в стоимость одного нового оригинального рычага, которые в экзисте отсутствуют почему то.

И ещё ещё. Мой монитор тут почти сломался… При включении долго-долго включался — последний раз где-то полчаса. Почитав инфу в инете, понял, что ремонт не рентабелен, а лучше купить новый. Да и этому уже больше пяти лет. Нашёл себе монитор за 15 тыщ, который меня бы полностью мог удовлетворить (в компьютерном плане). Уже почти заказал… Но тут снова полез в инет, и оказалось, что эту неисправность можно отремонтировать… (В Сц правда этот ремонт стоил бы тыщи три-четыре)
В итоге, не поверите, ремонт мне обошёлся в 57 рублей!

Всё дело было вон в тех коричневых красавцах! Рядом был магазин электрики — я там закупил — брат помог припаять. Всё собрал я обратно — и всё работает теперь!

Это я к чему всё написал… Да к тому, что на психологическом уровне я с 15тью тысячами расстался, поэтому потратив их на ремонт, я не сильно расстроился)

Источник

Снятие, установка и ремонт амортизаторной стойки задней подвески Nissan Primera 2001-2007

Инструменты:

• Насадка на вороток с карданом — 17 мм
• ​Насадка на вороток — 17 мм
• Вороток под торцевую насадку

• Гаечный ключ рожковый — 14 мм
• Гаечный ключ рожковый — 8 мм
• Динамометрический ключ

​

​

​

​

Детали и расходники:

• Стойки — 2 шт.
• Защитный чехол
• Крепеж
• Раскислитель резьбовых соединений или тормозная жидкость
• Отрезной диск
• Верхняя втулка амортизаторной подушки
• Нижння втулка амортизаторной подушки

Примечания:

Перед тем, как поднять заднюю часть автомобиля, включите 1 передачу и установите упоры под передние колеса, с двух сторон каждого переднего колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под рычаги задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как подвеска должна быть разгружена. Обильно смочите жидкостью для раскисление те места которые собираетесь отвернуть, и подождав 15-30 минут можете начинать. Увлажнение здорово облегчит Вам труд.

Амортизаторные стойки (левую и правую) заменяйте парами.

Не снимайте обе амортизаторные стойки одновременно на вывешенной задней части машины, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Установите автомобиль на подъемник или приподнимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры, снимите колесо.

3. В нише заднего колеса отверните две гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову.

4. Выверните болт нижнего крепления амортизаторной стойки, извлеките болт из проушины стойки и из кронштейна. Для извлечения болта, при выбивании, чтобы не сбить резьбу, наверните на него гайку, и стучите по гайке, так при ударах не сможете сорвать резьбу.

5. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля. Сожмите пружину съемниками.

6. Внутри верхней опоры есть контргайка навернутая на шток амортизаторной стойки. Попробуйте ее скрутить ключом на 17, придерживая шток ключом на 8, если не идет, обильно ее опрыскайте раскислителем. Сняв контргайку с резьбы штока, освобожденная стойка выйдет из резьбы.

7. Cнимите верхнюю опору.

8. Снимите со штока амортизатора тарелку буфера сжатия.

9. Снимите буфер с защитным чехлом.

Примечания:

При повреждении буфера сжатия или защитного чехла замените узел новым.

10. Снимите со стойки пружину.

11. Осмотрите пружину. Пружину с деформированными или обломанными витками замените. Если на исправной пружине перетерлась нижняя прокладка, снимите ее с пружины и замените новой.

12. Осмотрите детали стойки. При обнаружении трещин, деформации и разрушений на корпусе стойки, нижней чашке пружины и втулке крепления к балке подвески замените стойку. Проводить сварочные работы на стойке запрещается, это может повлиять на безопасность движения.

13. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное запотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

Примечания:

Данная проверка работы амортизаторной стойки приблизительная. Для более точной оценки ее состояния обратитесь в автосервис.

14. Извлеките из подушки амортизаторной стойки верхнюю втулку.

Примечания:

Замените верхнюю втулку, если она сильно деформирована или на ее поверхности появились трещины.

15. Извлеките из подушки амортизаторной стойки нижнюю втулку.

Примечания:

Замените нижнюю втулку, если ее резиновый массив сильно деформирован или на его поверхности появились трещины.

16. Установите амортизаторную стойку в порядке, обратном снятию. Гайки верхнего и болт нижнего креплений стойки окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните болт нижнего крепления стойки к балке моментом 108 — 127 Н·м (11,0-13, кгс·м), а гайки верхнего крепления стойки моментом 42,2 — 56,9 Н·м (4,3-5,8 кгс·м) до зажатия распорной втулки подушки ее верхнего крепления. Если динамометрического ключа Вы не нашли, обожмите достаточно плотно до выборки свободной резьбы и некоторого достаточно плотного усилия. Перестараться нельзя — сорвете резьбу. Плотно обтянув гайки, у Вас появится возможность доехать до автомастерской, где можно такой ключ взять напрокат за небольшие деньги, и им проверить усилие затяжки гаек. После небольшого пробега (примерно 1000 км.), обтяните гайки, если будет слабина по резьбе. Обтягивать также надо с динамометрическим ключом.

В статье не хватает :

• Фото инструмента
• Качественных фото ремонта

Источники: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство «Третий Рим».

Источник