Nissan primera p12 ремонт задних суппортов

Nissan Primera P12 1.9 dci (f9Q, 6МКПП) › Logbook › Переборка задних тормозных суппортов (ремкомплект Frenkit 238913), замена задних тормозных дисков (PATRON PBD4357) и колодок (PATRON PBP1540)

Задние тормозные диски, колодки и суппорт находились в ужасном состоянии, после поездки не нагревались и вообще казалось что они почти не участвуют в процессе торможения.

Долго решал что взять на замену. В итоге купил:
задние тормозные диски PATRON PBD4357 — 14,5$ за один диск
задние тормозные колодки PATRON PBP1540 — 7$
ремкомплект заднего суппорта + поршень Frenkit 238913 — 11$ за один ремкомплект
паста против скрипа тормозов 10 гр. Liqui Moly 3078 — 1,6$

Рассмотрим задние тормозные колодки PATRON PBP1540 более детально. На поверхности фрикционной накладки присутствует алюминиевая стружка, но не в очень большом количестве, соответственно фрикционный материал изготовлен из low-metallic смеси.

На коробке и задней поверхности тормозных колодок присутствует маркировка, в т.ч. и сертификаты E11 и R90, а значит колодки соответствуют европейскому стандарту качества и это не будет лишним.
Сами колодки сделаны добротно, все необходимые поверхности — покрашены, да и вообще по внешнему виду придраться не к чему.

В комплекте к тормозным колодкам шла инструкция и противоскрипная смазка.

Но я этого факта не знал и купил противоскрипную смазку Liqui Moly 3078.

Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste Liqui Moly 3078 — специальная синтетическая высокотемпературная смазка, содержащая керамику, предназначена для тормозной системы. Предназначена для смазывания тыльных сторон колодок и поверхностей антискрипных пластин. Уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов. Обладает очень высокой адгезией. Смазка устойчива к действию солей и вымыванию водой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40 °С до +1200 °С.

Ремкомплект заднего суппорта + поршень Frenkit 238913 выглядит весьма неплохо, в комплект поставки входит все что можно заменить, а так же смазка 5 гр. красного цвета Frenkit 86005, предназначенная для монтажа поршней суппортов и всех резинок. Самой лучшей аналогичной смазкой считается ATE 03.9902-0511.2, но она не из дешевых.

Далее рассмотрим тормозные диски PATRON PBD4357, которые тоже сделаны в Китае. В целом — диски как диски, без косяков, на поверхности присутствует смазка.

Далее снимаем тросик ручного тормоза с суппорта, выкручиваем направляющие суппорта (для этого понадобится шестигранник на 7, который отсутствует в обычных наборах ключей, так что пришлось докупать), болты на которых крепиться суппорт и его скоба, снимаем суппорт (без молотка не хотел выходить), снимаем тормозной диск (который тоже прикипел и поддался только после многочисленных ударов молотком в разные места).

Далее зачищаем все поверхности прилегания тормозных колодок и скобы суппорта и смазываем их противоскрипной смазкой.

Зачищаем поверхность направляющих пальцев суппорта. Я зажимал их в шуруповерт и зачищал мелкой наждачной бумагой, а в конце прошелся Р1500, получилось быстро и качественно. Стоит отметить, что смазывать эти направляющие при сборке суппорта — запрещено. Смазка на них не нужна и вот почему не смазываются направляющие суппортов ATE.

Далее разбираем внутренности поршня, там оказалось очень грязно. Снимаем пружину отверткой, меняем резинку (предварительно смазываем смазкой из ремкомплекта — Frenkit 86005) и зачищаем ржавые поверхности штока. После чего необходимо запрессовать пружину штока, у многих этот процесс проходит весьма долго и мучительно (и даже с привлечением помощника), но я подсмотрел способ со струбциной и у меня получилось запрессовать пружину в цилиндр очень легко и быстро (чуть меньше 4 минут).

Суть процесса запрессовки: зажимаем струбциной все внутренности поршня и помогая отверткой и постепенно поджимая струбцину — запрессовываем пружину в поршень. Ниже выкладываю видео как я это делал.

Далее устанавливаем все на место, предварительно зачистив ступицу и смазав необходимые поверхности.

Кроме маслоотражателя приказал долго жить болт на 17 от скобы суппорта (в оригинале «Nissan 08184-0301A — Болт с шестигранной головкой»), т.к. у него и у скобы суппорта повредилась резьба. Ждать новый болт был не вариант (16 дней), пришлось идти в строительный магазин и там был подобран новый болт тоже с головкой на 17 — EKT B006448 M10х30 (Болт 6-гранный 10х30 цинк, прочн.8.8 DIN 933 (уп=3шт)). В процессе закручивания нового заметил что шаг резьбы не совпадает, у оригинального болта шаг примерно 1 мм, у нового — 1,5 мм, да и резьба скобы суппорта тоже повредилась, думал что не закручу новый болт, но на моё удивление все закрутилось и достаточно плотно прижалось. Конечно, в следующий раз не будет лишним закупить новые оригинальные болты и нарезать новую резьбу в скобе суппорта, но будет это еще не скоро.

После установки всего вышеперечисленного необходимо отрегулировать ручной тормоз и прокачать тормозную систему по системе правое заднее — левое переднее — левое заднее — правое переднее колесо (т.к. в машине двухконтурная система тормозных каналов в виде буквы Х).

Механизм ручного тормоза в суппорте я не разбирал, т.к. в нашем суппорте присутствует ограничитель хода поворотного механизма ручного тормоза (на него же одевается пружина стояночного тормоза), который запрессован в суппорт и просто так его не достать, необходимо обламывать, высверливать остатки, изготавливать новый ограничитель и нарезать на нем и в суппорте резьбу, а это уже другая история (низкий поклон за такой геморрой инженерам ATE). Про это подробно описано в статье Разбор заднего суппорта Nissan Primera P12.

На данный момент прохожу процедуру обкатки новых колодок и дисков (рекомендуется 200 км сильно не тормозить), каких либо скрипов, стуков не замечено, диски стали нагреваться (чуть меньше чем передние), а значит они участвуют в процессе торможения.

Перед проведением всех аналогичных работ рекомендую все досконально изучить и ознакомиться с материалами Путеводитель по тормозам от docent86 , так же стоит изучить отчет в 5 частях от shurik-auto — Разбираем задний суппорт. ч.1 Затравка. :)).

UPD 14.10.2020 — Провел ревизию тормозов:
пробег — 220 000 км.
остаточная толщина диска — 8,8 мм, износ равномерный, но колодки сильно точат диск, хватит его только на 1 комплект колодок
Тормоза пищат постоянно, особенно при легком касании педали тормоза.

Источник

Nissan Primera Торопыжка.)) › Logbook › Почему туго ходят направляющие задних тормозных супартов Р12

Привет читателям БЖ моего Тарапуна.))
Сегодня поведу речь о направляющих задних тормозных супортов. А именно о том, что может явиться одной из причин их плохой работы.
Может все это и так знают и тут инфа проходила не раз… Но я не знал и упоминаний о подобном тут не видел… Так что делюсь инфой — может кому сгодится и поможет.

Менял я тут на своём Ниссанчике дормозные дисочки с колодочками ( время подошло) и сильно меня смутило то, что направляющие супортов уж очень тугенько ходят в своих местах (резиновых втулках). Ну прям очень туго… Во время предыдущей замены колодок (сразу после покупки машины) они туго ходили, а сейчас туго пре туго…
Стал смотреть и разбираться. Для начала стандартные процедуры- промыть резиновые втулки и очистить пальцы направляющи, ну и всё смазать молибденчиком… Сделано ( хотя там и так чистота и всё смазано было) — эфект ноль.
Смотрим дальше, а дальше смотрю в отверстия в резиновых втулках, а они, мля, КВАДРАТНЫЕ !
Значится либо втулкам резиновым пипеца, либо их местам в корпусе супорта. Пытливый ум дал сигнал » вытаскивай резинки из мест». Сделано.
Факенбудда! Да под резинками столько окисла на салюминовом корпусе супорта ! Видимо водичка и солюшка с дороги попадают между втулкой и корпусом и там идёт реакция на поверхности металла и уменьшается диаметр установочного отверстия. Вот такая химия.

Вычистил весь окисел, вставил втулочки на место ииии… И направляющие забегали как надо. Ура! )))

Источник

Nissan primera p12 ремонт задних суппортов

Продолжение эпопеи «в погоне за тормозибельностью» ))

Читайте также:  Ремонт порогов дэу нексия

Речь пойдет о восстановлении убитых в хлам задних «машинок» от Nissan Primera Р10 GT до состояния новых, и их установке на 100NX. Фотоотчет несколько запоздал, и, заранее забегая вперед, скажу всё вышло как нельзя лучше, суппорта сделал и установил, всё успешно ездит и тормозит. ))

В связи с глобальной перестройкой тормозной системы и переходом с задних барабанных на дисковые тормоза встал вопрос — а кто же там сзади будет «сидеть» и прижимать колодки? Естественно суппорта! А какие, от чего? А фиг их знает.

Вот на этой ноте и были найдены задние суппорта в сборе от разобранной Примы (сорри за каламбур). То что по креплениям на кулак они встанут однозначно это и так было ясно, замер Примовских тормозных дисков показал что всё будет ништяк. В общем — забрал, хотя и понимал что легко и просто оно не сделается.

Состояние — на минус ноль. Это было просто два старых куска ржавчины, ничего просто так не открутилось, не вынулось и не разобралось. Всё видно на фото.

Вот прямо в таком виде суппорта и ушли в пескоструй, который, к слову, пришлось делать дважды.

А далее была подетальная разборка суппортов. То ещё удовольствие! Без газового ключа, кувалды, газовой горелки и какой-то матери ничего бы не вышло, всё было намертво вкисшее и вклинившее.
Как-то меня один мастеровой так научил : — «Если вдруг не откручивается болт — ты на него разозлись!» . Ну, я и разозлился. )))

Итог — вуаля, всё разобрано. Но сколько на это ушло времени, усилий и междометий. ))

В «сухом остатке»:

1. Куча шлака внутри суппорта.

2. Убитые поршни.

3. Мертвые оси рычагов тросов ручника

4. Живые втулки осей

5. Все резинки на выкид.

6. Болты, штуцера и направляшки — в мусорку.

Казалось бы — что тут вообще ловить? Проще было бы купить либо восстановленные суппорта, или б\у от той же N16. Да — можно. Но это же неинтересно! ))

Итак — суппорта отпескоструены, разобраны и отдефектованы, и, мягко говоря, радоваться особо нечему, т.к. сумма усилий и средств, которые потребовалось вложить в процесс оказались достаточно большими. Но — раз начали, значит начали, поворачивать назад поздно.

Пожалуй самым основным критерием между «продолжать» или «да ну их. » оказалась успешность попытки восстановления конкретно поржавевших осей привода ручного тормоза на суппортах, новые-то их можно было купить, но цена по 4000 р за каждую — это настолько небюджетно, что даже не рассматривалось в качестве варианта.

Состояние осей после разборки суппортов, это — «полный ахтунг».

В таком виде они и были переданы знакомому токарю с просьбой попробовать их восстановить. То что я получил через несколько дней обратно превзошло мои самые смелые мечты, т.к. мало того что оси были проточены и завтулены нагорячую а также сделана в нужном месте сбоку выборка под толкатель и паз под сальник, так и вдобавок мне их полностью оцинковали, приведя злополучные оси в до безобразия преотличнейшее состояние! Всё на фото, комменты излишни.

Собственно только после получения осей на руки и продолжилась работа по восстановлению. Суппорта со скобами были почищены, обезжирены и покрашены в черный матовый цвет.

Тем временем начали поступать заказанные запчасти:

1. 2 ремкомплекта тормозного суппорта Seinsa D41162C.
В состав каждого ремкомплекта входит поршень диаметром 34мм и все необходимые резинки.
Резьбовая вставка в поршне отсутствует, её нужно переставлять из старого поршня.

2. Набор направляющих суппорта 44140-70J25
В комплекте 4 направляющих, 4 пыльника и пакетик со смазкой TRW. Сильно подозреваю, что направляющие того же производителя.

3. Четыре болта крепления суппорта 41136-71J0A

4. Шайбы медные 46237-А4600 под тормозные шланги — 10 штук (по 2 на суппорт + 2 в запас)

5. Тормозные колодки NIBK PN-2214.

6. Противоскрипные пластины задних колодок 44084-3F010.
Они же удерживают колодки в скобе, поэтому покупать их надо обязательно — ибо без них задние колодки будут болтаться и бренчать.

Наконец-то всё что надо отмыто, покрашено, почищено и приобретено.
Раскладываем всё свое богатство на столе, и начали — не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. ))

Начинаем с установки пыльника оси привода ручника, в принципе резинка встает без проблем, если идет туговато — то деревяшка и пара несильных ударов молотком сделают свое дело.

Наполняем смазкой выемку на оси, я для этой цели использовал Тойотовскую литиевую смазку.

После этого аккуратно заправляем ось в пыльник, и, проворачивая, садим на место до конца. Следим чтобы кромка пыльника зашла в соответствующую проточку на оси.

При этом выборка на оси должна оказаться напротив отверстия в торцевой части суппорта и «смотреть» в сторону поршня.

Дальше я бы порекомендовал закрутить болт и поставить на место распорную пружину, так как иначе при сборке ось будет всё время пытаться провернуться, выталкивая винт поршня. Способ установки пружины думаю вполне понятен.

Меняем уплотнение винта.

После чего берем упорный штифт, и с помощью пинцета или узкогубцев «попадаем» его в отверстие в донной части суппорта. Он необходим для работы стояночного тормоза.

Далее ставим на место винт с надетой на нем шайбой, и немного проворачивая, садим на место до упора. Шайбу возможно придется немного прокрутить, дабы выступ на шайбе снизу попал в соответствующий паз на суппорте, после чего фиксируем шайбу в корпусе стопором меньшего размера.

Далее на винт одевается шайба и следом — пружина с фиксирующей обоймой.

Далее нужно сжать пружину и зафиксировать обойму в суппорте вторым стопорным кольцом.
И вот на этом месте у меня случился весьма конкретный затык.

Дело в том, что пружинка достаточно «сильная», если ужимать руками — ужмете — но поставить кольцо самомтоятельно не сможете, да места внутри уже маловато. К тому же обойма пружины сделана из достаточно мягкого металла, и мне пришлось в процессе сборки несколько раз доставать этот «стаканчик» и ровнять его нижнюю часть — своеобразные лепестки, которые должны заходить под стопор.

Когда вручную процедуру успешно завершить не удалось, пришлось обратиться к одному весьма мощному работяге по имени ПРЭСС ))

И — нифига. Не вышло. Вообще никак.
Пружинка-то ужалась, но подлезть к стопорному кольцу оказалось совершенно невозможно.

Решение сей проблемы было найдено через некоторое количество времени, и оказалось оно весьма простым и изящным. )))

Стоим, думаем, вертим в руках поршень. ))

Эврика! Снимаем стопор и пассатижами достаем резьбовую вставку.

Его высоты оказывается немного недостаточно, поэтому приходится применить подходящую по рамеру проставочку. Накручиваем всё это дело на винт и аккуратно поджимаем, следя чтобы низ «стаканчика» точно сел на отведенное ему место, при необходимости поправляем шлицевой отверткой.

После чего преспокойно ставим заправляем стопор на место и выкручиваем вставку.
Вроде и несложно, но времени ушло.

Ставим уплотнительное кольцо в паз. Да ваще легкотня! ))
Кольцо сразу смазываем.

После берем естественно уже собранный поршень, и надеваем на его нижнюю часть пыльник так, как показано на фото.

Здесь начинается ответственный момент, ибо можно с легкостью укокошить и пыльник, и кольцо.
Заводим буртик пыльника в прорезь на суппорте, и , помогая отверткой, садим его на место, после чего на глаз отцентрировав поршень, руками без излишнего применения силы задавливаем его в суппорт до упора — т.е. до момента, когда поршень дойдет до вала.

Для следующей операции лучше применить специнструмент, который позволит одновременно навинчивать поршень на вал и давить на него сверху с хорошим усилием. Задавливаем не спеша, так как высока вероятность порвать пыльник.

Ну, свершилось! Долгая, нудная и кропотливая работа принесла свои плоды — суппорта целиком и полностью восстановлены фактически до состояния новых, радуя глаз и теша профессиональное самолюбие ))))

Итог — глаза боятся, а руки делают. Поначалу сам сомневался что вообще что-то выйдет

Что было и что стало

Ну и до кучи — уже установленные дисковые тормозилки, к чему шел очень долго и упорно.
Кажись, дошел.

Всем — успехов в ваших начинаниях .

Источник