Удаление (выбивание) катализаторов
Опции темы
Удаление (выбивание) катализаторов
На QG их две штуки, чтобы до них добраться необходимо снять ровно 50% выхлопа. Сразу скажу основная проблема это открутить гайки центральной части, что бы вы имели представление о чем я, вот схемка, красным обозначил очень проблемные места.
Запаситесь терпением, временем (мне потребовалось около 5-ти часов) и конечно же все работы проводить на яме или подъемнике, без таковых времени уйдет куда больше если вообще что то получиться .
Поле того, как я обломил одну шпильку (хотя очень хорошо залил их керосином), больше не стал испытывать судьбу и остальные гайки срубал очень острым зубилом (в иделе можно маленькой болгаркой, но ее не было у меня под рукой) . Гайки надо рубить (обрезать) таким образом, что бы не зацепить сами шпильки т.е самую кромку гайки.
Вот в таком состоянии гайки
Не смотря на очень не презентабельный вид, сама труба еще в очень хорошем состоянии и прослужит достаточно долго.
Трудности я вам обозначил , а теперь осамом процессе снятия.
Самое первое, что нам потребуется это хороший отпариватель гаек, самый лучший из них это керосин, собственно его я и использовал т.к у него просто дикая проникающаяя способность.
!! WD-40 для таких работ не годится !! Если керосина нет, то можно купить специальнуль жидкость цена ее около 150р.
Сразу скажу, что все гайки и болты, которые попадаются необходимо заливать отпаривателем.
Отсоеденяем первый лямбда зонд — нажать на зеленый ползунок разъеденить разъем
Снимаем верхний термоэкран, у меня он держиться на 4-х болтах , я обозначил все места креплений
Нижний термоэкран удобнее откручивать снизу (а фоткать сверху) + откручиваем кронштейн от блока цилиндров . Хочу заметить отверстия под крепление нижнего экрана сквозные и если болты не поставить обратно будет стоять рев под капотом.
Откручиваем трубку клапана EGR, я ее давно обрезал и заглушил поэтому нет фоток, но поверте сложно ее пропустить она одна выходит из коллектора.
Откручиваем выпускной коллектор и отодвигаем его немного от головки, но не снимаем . Внимательно проверте, что бы прокладки остались или на головке или не коллекторе в противном случае отверткой ее необходимо сдвинуть. В идеале можно из поменять , но т.к у меня они в прекрасном состоянии я их оставил.
Обрезаем гайки внизу на первом стыке трубы и вытаскиваем коллектор с катализатором
На фото видно, что я сделал с трубкой клапана EGR и сломаная шпилька, гайку которой я честно пытался открутить, в последвтвии с помощью огромных тисков и какой то матери я ее всё же выкрутил
Обрезаем гайки в конце второго катализатора, отворачиваем болт около левой резинки, под него закручен минусовой провод для второй лямбды. Снимаем разъем с второго кислородника и снимаем со второй резинки центральную часть.
И вот ровно половина выхлопа на земле
Отворачиваем первый катализатор от коллектора
И вот его состояние, на этот момент на одометре 140 000 км пробега
Берем молоток, монтировку и выкрашиваем всю керамику, начинаяя СТРОГО с середины т.к. необходимо оставить сетку внутри банки, она будет служить нам эдаким пламегасителем + звона тоже не будет благодаря ей
Собственно сама сетка , которую необходимо оставить
Второй катализатор нет необходимости откручивать от трубы, он прекрастно выбивается и так . Опять же не забываем про сетку , тоже оставляем .
Вот несколько фоток выбитой керамики катализаторов
Большие куски второго ката , впринципе еще был жив
Сборку производим в обратном порядке, с подбором новых гаек тоже ни каких трудностей не возникает
Пламегасители не ставил т.к. в них вообще нет необходимости. Звон и прострелы тоже отсутствуют. Единственное, что появилось это легкий басок из трубы глушителя и когда открыт капот в районе впускного коллектора тоже слышиться легкий басок. Ну и выхлоп конечно же стал ядовитей )))))
Естественно машинка поехала гараздо веселее, собственно ради этого всё это я и затевал.
Со второй лямдой ничего не делал т.к. чек НЕ ЗАГОРЕЛСЯ, я это связываю с тем что она просто закоксовалась. А т.к. она не учавствует в управлении двигателем , то и мне мороки меньше было и ничего мудрить не пришлось.
Чек молчит . 
Собственно на этом мой отчет закончен.
Вот и настало время мне выбивать катализатор GA16De, пробег 352000км, кушает масло и => масло забивает катализатор.
Симптомы: пропаля тяга, обороты на нейтрали не поднимаются выше 4000, на скорости выше 3000 не поднимаются, разгон очень вялый, как будто сзади машина на тросу.
Видео как было ДО
А вот признаки забитого катализатора
Чтобы снять катализатор нам нужно сделать:
1. Открутить защиту коллектора (фото есть уже в теме как)
2. Чтобы ее снять. нужно снять еще вентилятор кондиционера, правый по ходу движения. Откручиваем сверху 2 самореза, отсоединяем патрубок радиатора верхний, и отсоединяем клему вентилятора и вытаскиваем его вверх.
3. Снимаем чуток с трудом защиту т.к. мешает лямбда, ее выкручивать небыло возможности.
Вид снятой защиты 
4. Далее откручиваем головками на 12 гайки коллектора (некоторые вывернулись со шпильками) и откручиваем снизу приемную трубу тоже головками на 12 с удлинителем. И откручиваем трубку EGR ключом на 21.
Будьте внимательнее когда будете откручивать левый нижний угол коллектора, я задел воротком клему + генератора и спалил предохранитель на 80А под капотом. 
Фото когда уже все снято 
5. Берем трубу с каталиком и идем откручивать сам катализатор уже от трубы. Ключом на 12 опять же
Запоминаем. катализатор живой должен выглядеть вот так как тут на фото. (фото с обратной стороны) 
6. Открутили каталик, теперь перед нами ужасная картина, помните у меня жор масла. так вот из за него катализатор и засорился, осталось ну 20 может быть маленьких сот сквозных. остальные напрочь забиты. Из за этого то машина и не ехала и задыхалась. 
Из за того что катализатор был забит создавалось очень сильное давление на выходе газов и температура, из за этого треснул выпускной коллектор, НО он не сечет, звуков посторонних нету вообще. 
7. Выбиваем катализатор с помощью молотка и зубила. 
Сетку что внутри была я убрал, Дима ее оставлял думал что из за нее не будет звона, т.к. на предыдущей машине он убирал ее и был звон небольшой.
Я вам говорю: ЗВОНА НЕТ. так что выкидываем ее тоже. 
8. Собираем все в обратном порядке
А это видео экспериментальное, завел без выпускного коллектора, чтобы попробовать как стал тянуть двигатель, а так же продиагностирвоать двигатель откуда же она жрет масло.
В итоге машина просто ожила, разгон стал резвый, на 5ой набирает резво от 100км/ч, еду 120 и не замечаю как набрал быстро.
Минус только один: стала дымить еще сильнее, особенно утром при прогреве.
Последний раз редактировалось VOVANыч; 08.11.2013 в 23:05 .
Источник
Nissan Primera 2.0 L 6-мкп 黒夢 tekna フル♠ › Logbook › Что нужно знать о нашем катализаторе:
Учитывая возросший интерес коллег по сайту к теме о катализаторе, решил посветить этому следующую запись в журнале.Возможно для кого-то это будет новость, у кого-то отпадут пару вопросов, а кто-то и примет как руководство к действию.
КАТАЛИЗАТОР — это устройство c мелкими отверстиями внутри, в выхлопной системе, который дожигает часть не догоревшего топлива, чем снижает уровень токсичности выхлопного газа и делает его соответственным нормам ЕВРО-2.3.4.,
Вещь эта полезная и на новых авто не доставляет хлопот владельцам в первые годы эксплуатации, но качество топлива иногда заставляет закрывать глаза на нормы экологии( к сожалению).
Итак почему катализатор выходит из строя?
Основная причина выхода из строя катализатора в СНГ — низкое качество бензина. Низкокачественный бензин горит медленно, поэтому взрыв происходит наполовину в камере сгорания, а наполовину в выхлопной системе, над поверхностью катализатора.
Что представляет собой катализатор:
Катализатор представляет собой керамическую структуру с очень тонкими и нежными стенками, похожими на пчелиные соты и в случае детонации бензина над его поверхностью он начинает разрушаться (сыпаться). Со временем он забивает сам себя и создает преграду для раскаленных выхлопных газов, из-за чего двигатель теряет тягу и перегревается.
Но и это не самое страшное. Как уже было сказано выше, появляется преграда для свободного выхода газов, давление газов на участке между двигателем и катализатором ощутимо увеличивается.
Теперь очень не маловажный момент — ВНИМАНИЕ :
Каждый раз когда двигатель глушат, он останавливается таким образом, что клапанная система в каком-то цилиндре в любом случае открыта. Лишнее давление вместо того чтобы просто вылететь в трубу, срывает частицы керамики с поверхности катализатора и бросает их через открытые клапана обратно в двигатель.На поверхность поршня непосредственно в камеру сгорания. При следующем пуске двигателя керамическая пыль смешивается с маслом на стенках цилиндров, превращаясь в высоко абразивную пасту. В этом случае может произойти необратимое — полный износ всех трущихся частей двигателя и полный выход из строя агрегата в целом.
Именно этим недугом страдали многие (но не все) моторы 1.8л. Тут видимо и сказывается регион и условия эксплуатации автомобиля и качество топлива в данном регионе.
Очень важно вовремя продиагностировать катализатор на начальных стадиях разрушения, а не ждать пока загорится лампочка неисправности моторной электроники. Лучше и дешевле решить вопрос сразу, не доводя ситуацию до критической. В связи с тем, что создается сопротивление выхлопу, выхлопная система раскаляется до красна, в некоторых случаях это может привести к возгоранию.
Причины выхода из строя катализатора:
1-Добавление присадок в бензин;
2-Плохое качество топлива;
3-Неправильная топливо-воздушная смесь (обычно — выход из строя лямбда зонда);
4-Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания);
5-Механическое повреждение катализатора;
6-Естественное старение (при нормальной эксплуатации — срок службы до 100 000 км).
Как же определить, что катализатор забит?:
1. Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) — каталитический нейтрализатор забит.
2. Прогреть мотор хорошо (езда по городу-трассе) в течении получаса, затем взять термо-пистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и каталика). Если температура после катализатором ниже или та же самая что и перед каталиком, то тогда он забит или не работает.
3. Если внутри катализатора что-то звенит, не теряйте времени, срочно примите меры.
Теперь поговорим о процедуре замены (или выбивки) катализатора :
1. Снять катализатор;
2. Выбить его содержимое .
3.Продать (не бесплатно) внутренности катализатора охотникам за этим артефактом;
4. Вместо катализатора нужно установить пламягаситель. Если Вы устанавливаете пустой корпус от катализатора, то звук выхлопа скорее всего станет громче, а система прослужит меньше.
После выполнения по всем правилам описанных выше процедур не стоит забывать, что теперь предстоит обмануть ваш автомобиль на предмет отсутствия катализатора и это важно.Как это сделать? — например при помощи эмулятора (подмены) катализатора.
Эмулятор предназначен для обработки сигнала от лямбда зонда по алгоритму работы исправного катализатора. На вход ЭБУ (электронный блок управления) подается уже обработанный сигнал в таком виде, в котором он был при исправном катализаторе.
Таким образом ЭБУ считает катализатор исправным и на своём месте.
Эмулятор (или обманка катализатора) :
Можно использовать такое или подобное устройство в качестве эмулятора как :
Подключение его элементарное и не требует особых навыков.Можно воспользоваться небольшой схемкой: — согласно схеме на рисунке, после удаления катализатора. Эмулятор подключается ко 2-й лямбде, которая находится за катализатором. Питание эмулятора производится от цепи подогрева лямбда зонда или катушки зажигания через красный провод(питание должно подаваться только при включенном зажигании).
Желтый и синий провод подключаются в разрыв сигнального провода лямбды. Напряжение на этом проводе лежит в диапазоне от 0,1 до 1 Вольта.
Что даёт это устройство:
1- За счет уменьшения сопротивления выхлопным газам уменьшается расход топлива, экономия до 10 %;
2- прибавку мощности( в небольших диапазонах)
3- лампа неисправности двигателя (чек) больше Вас не побеспокоит, двигатель работает в нормальном режиме;
— Вам не нужен катализатор, следовательно, он никогда не выйдет из строя.
Моё личное мнение, что все кто производит подобную процедуру по схеме :
— выбили катализатор и собрали всё в обратном порядке, в корне не правы и такая переделка не принесёт желаемого результата, по этому советую всё делать правильно или отдать в руки грамотных специалистов (если они есть, а если их нет, то лучше всё же самому).
Описание и тех моменты являются универсальными для многих авто и подходят не только для NISSAN.Надеюсь вся эта информация будет вам полезна и возможно пригодится . Удачи всем нам.
Источник