Ремонт ГУР (гидроусилителя руля) Nissan
Как определить, что ГУР (гидроусилителю руля) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:
- грязная жидкость ГУР
- течи в местах крепления шлангов, уровень жидкости заметно снижен
- вращение руля заметно затруднено
- шум при работе насоса ГУР
Доверяйте ремонт системы ГУР только профессионалам!
ВАЖНО
- Гидроусилитель руля Nissan используется для повышения комфорта эксплуатации и обеспечения лучшей управляемости.
- Для обслуживания и ремонта узла рекомендовано использовать только оригинальные и сертифицированные запчасти и расходные элементы.
- При возникновении неисправностей в гидроусилителе появляется целый ряд специфических признаков.
- Частота обслуживания и ремонта узла зависит от условий эксплуатации автомобиля.
- Ремонт ГУР Nissan может быть выполнен поэлементно, полной замены не требуется.
НАЗНАЧЕНИЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Nissan
Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано с использование усилителя – устройства, которое обеспечивает легкость вращения рулевого колеса независимо от внешних условий. Многие модели автомобилей оснащаются гидроусилителем руля – ГУР, которые за счет давления жидкости передает усилие с рулевого колеса на рулевой механизм – рейку или червячную передачу. Помимо легкости руления усилитель обеспечивает лучшую управляемость Nissan, поскольку его применение позволяет сократить число оборотов руля с 4-5 всего до 2-3.
Конструктивно ГУР состоит из нескольких элементов:
- насос гидроусилителя руля – нагнетает давление в систему и обеспечивает ее циркуляцию;
- распределитель, состоящий из золотникового клапана и торсиона – управляет потоком рабочего тела ГУР;
- силовой цилиндр, представляющий собой штоко-поршневой узел – обеспечивает перемещение рейки Nissan под воздействием рабочего тела;
- бачок – резервуар-накопитель, куда сбрасывается неиспользуемое рабочее тело;
- шланги – соединяют между собой узловые элементы ГУР и обеспечивают движение рабочего тела усилителя;
- рабочее тело – специальное масло;
- ремень ГУР – передача крутящего момента от коленвала двигателя Nissan к насосу усилителя.
Гидроусилитель руля Nissan не заключен в единый корпус, что обуславливает его высокую ремонтопригодность. Ремонт ГУР в условиях автосервиса не потребует много времени и больших финансовых затрат. Располагаются элементы ГУР по типовой схеме, которую приняли практически все автопроизводители, использующие этот тип усилителя:
- Насос расположен на двигателе Nissan и приводится в действие за счет ременной передачи от коленвала.
- Распределитель монтируется на рулевом вале, где торсион определяет положение руля и под воздействием крутящего момента воздействует и на шестерню, которая зацепляется с рейкой, и на золотниковый клапан.
- Силовой цилиндр вмонтирован в рейку Nissan, что позволяет смещать ее с минимальными потерями усилия, создаваемого насосом.
- Бачок устанавливается на задней панели подкапотного пространства, но в некоторых моделях автомобилей он может быть расположен в ином месте.
Принцип работы ГУР Nissan достаточно прост. Если руль в текущий момент времени не используется, рабочее тело перекачивается насосом вхолостую. Если руль начинает вращаться, каналы подачи рабочего тела распределителя и силового цилиндра совмещаются, и рейка под этим воздействием начинает смещаться, что приводит к открытию внутреннего отверстия золотникового клапана и возврату жидкости в накопитель. Сторона поворота руля определяет полость, в которую закачивается рабочее тело. Замена деталей гидроусилителя может производиться независимо от других, что существенно сокращает срок и стоимость ремонта.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ
Большая часть элементов гидроусилителя Nissan поддается ремонту, что отражено в техническом регламенте ремонтных работ, выпускаемых автопроизводителем. Но в некоторых ситуациях ремонт гидроусилителя руля оказывается невозможным и требуется полная замена вышедшего из строя элемента.
Рекомендуется использовать только оригинальные запчасти для замены дефектных, поскольку от качества работы ГУР зависит не только комфорт управления транспортным средством, но и безопасность участников дорожного движения. При использовании не оригинальных запчастей всегда есть риск несовпадения ТТХ детали с требуемыми, что может привести к неприятным последствиям. Например, сальники ГУР могут стать причиной утечки жидкости и полного опустошения системы в течение одной поездки.
Отдельно следует осветить только возможность использования неразборного оборудования, к которому относится насос Nissan. В современных автомобилях чаще всего используется насос типа ZF, который является неразборным и в случае поломки меняется полностью узлом. Однако автовладелец может приобрести для его замены насос разборного типа, что позволит в дальнейшем сократить расходы на ремонт насоса ГУР в случае поломки.
Настоятельно рекомендуется использовать только качественную жидкость ГУР, параметры которой соответствуют требованиям автопроизводителя. Если используется неподходящее масло. То риск нештатной работы усилителя возрастает, что приведет к трудностям с управлением автомобилем, либо к поломке элементов усилителя.
ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ГУР Nissan
Заподозрить неисправность гидроусилителя руля легко – существует ряд специфических «симптомов» поломки:
- наличие грязи в бачке усилителя;
- следы протечек в местах соединений шлангов и патрубков ГУР;
- уровень жидкости меньше допустимого;
- тугое вращение рулевого колеса в одну или обе стороны;
- «тяжелый» руль в центральном положении;
- затруднено быстрое вращение рулевого колеса;
- шум при работе насоса ГУР Nissan, не исчезающий даже в состоянии покоя руля;
- работа гидроусилителя не ощущается – рулевое колесо остается тяжелым независимо от работы мотора.
К неспецифическим, но не менее значимым признакам поломки следует отнести вибрации и биение руля, усиливающиеся при его повороте. Настораживающие стуки и щелчки, локализованные в рулевой рейке, говорят о неисправности силового цилиндра. Свистящие звуки из подкапотного пространства также свидетельствуют о неисправностях гидроусилителя, если они сочетаются с некоторой «тяжестью» при рулении.
Серьезным поводом для визита в автосервис будет утрата «чувства скорости», когда руль вращается слишком легко по мере ускорения автомобиля. На трассе при скорости более 70 км/ч это станет причиной слишком «острой» реакции машины даже на небольшое подруливание, и попытка объехать небольшое препятствие закончится съездом с дороги и другими неприятностями.
РЕСУРС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ
Частота обслуживания гидроусилителя Nissan определяет ресурс работы узла. Автопроизводители рекомендуют обслуживать ГУР не реже 30-50 тыс. км пробега, или 1 раз в 2-3 года, в зависимости от модели. При этом замена жидкости ГУР должна производиться вдвое чаще в случае, если автомобиль используется в такси, или эксплуатируется в суровых климатических условиях. Но как показывает практика, не всегда получается соблюсти эти сроки, поскольку на работоспособность узла влияет множество факторов – характер эксплуатации автомобиля, дорожные условия, климат, манера езды. В реальности автовладелец сталкивается с ситуацией, когда необходимо ремонтировать ГУР уже после первых 50 тыс. км.
Увеличить ресурс рулевого управления Nissan реально, если:
- своевременно менять масло гидроусилителя;
- не допускать износа или обрыва ременной передачи;
- избегать частых резких маневров;
- не оставлять автомобиль на стоянку с вывернутыми колесами.
.jpg)
.jpg)
РЕМОНТ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Nissan
Не следует пытаться самостоятельно отремонтировать ГУР, поскольку это может обернуться дополнительными расходами. К тому же, низкое качество ремонта может обернуться неожиданной потерей управления при отказе усилителя в критический момент. В условиях автосервиса механики произведут диагностику и дальнейшую дефектовку элементов и узлов системы. Ремонт гидроусилителя включает в себя самые разные манипуляции, в зависимости от выявленных на диагностике проблем. В комплексе работы включают в себя:
- проверка и откачка жидкости гидроусилителя Nissan как часть подготовительного этапа к ремонту;
- демонтаж шлангов ГУР с целью прочистки и как часть подготовки к демонтажу проблемного элемента;
- замена ремня ГУР в случае обнаружения следов старения, выработки, потери эластичности или его вытягивания;
- снятие насоса и его разборка для дефектовки внутренних деталей (в некоторых случаях перед разборкой оборудование подключается к диагностическому стенду);
- оценка состояния подшипников и сальников насоса Nissan с последующей заменой дефектных деталей;
- прочистка распределителя;
- дефектовка силового цилиндра.
В некоторых ситуациях потребуется поменять шланг ГУР. Чаще всего шланги меняются при их износе, либо порче не подходящей по качеству или типу рабочей жидкостью. Полная замена гидроусилителя Nissan не требуется ввиду высокой ремонтопригодности узла. Своевременное техобслуживание в соответствии с техрегламентом и бережное отношение к автомобилю позволит использовать заводское оборудование в пределах 100-150 тыс. км., при этом автовладельцу придется только лишь заменять масло ГУР и другие расходники – ремень, сальники помпы, шланги.
Источник
Ремонт насоса ГУР Nissan Sunny 2000г. (Bluebird Sylphy)
| Мои симптомы – тугой руль и подтекает сальник на насосе ГУР. В инете очень мало информации, о ремонте насосов ГУР. В основном пишут, что проще новый купить, или на разборе, т.к. гидравлические насосы, очень нежная вещь, и неправильная эксплуатация, и малейший износ, могут привести к выходу из строя всего насоса. По этому, в этой статье, я постараюсь собрать максимум информации о ремонте насосов ГУР. Сделаю выводы, о том стоит ремонтировать или проще действительно на разборе купить. (У нас стоимость 4500 руб.) Для ремонта требуется: Итак, приступим
Фото 2 Далее заводим двигатель, сразу в бутылку польётся жидкость, потом, покрутить руль туда-сюда, и глушим. Не оставляйте двигатель работать долго, а то насос работает почти на сухую, это плохо для него. На слив уходит, где то секунд 20. В общем, слилось где то грамм 500-600, чего достаточно. Всего в системе, где то 800-900 грамм. Перед тем как снимать насос, пока он крепко закреплен на своём месте, нужно от него отсоединить исходящую магистраль высокого давления. (См. фото 3) Она прикручена специальным, полым болтом на 22 или 24 (не помню точно). Откручивать лучше головкой из ямы.
Фото 3 Открутили, отводим его в сторону, что бы не мешал.
Фото 4 Крутим натяжной винт и ослабляем натяжение ремня. Сам насос не перемещается при ослаблении натяжного винта, перемещением насос руками вправо, если смотреть на фото 4. Далее, выкручиваем полностью натяжной винт, гайку на 12, фиксирующий болт, в общем три детали, убираем. Далее снимаем сам насос. Насос держится на кронштейне, с помощью длинного болта-шпильки. Но полностью выкрутить этот болт-шпильку не удастся, т.к. мешает стенка кузова. Придётся насос снимать вместе с кронштейном (кронштейн – см. фото 8). Для отделения кронштейна вместе с насосом от двигателя, нужно открутить следующие болты и гайки, обильно полив их WD-40, см. фото 5, 6, 7. Откручиваем гайку. Лучше использовать накидной ключ, т.к. головкой не подлезть.
Фото 5 Ещё нужно из подкапотного пространства ослабить болт на 12, который держит трубу усиления (см. фото 6). Полностью откручивать его не обязательно, достаточно выкрутить на половину.
Фото 6 Теперь перемещаемся под машину и работаем из ямы. Откручиваем всё, что держит насос, см. фото 7.
Фото 7 Собственно насос, больше ничего не держит. Теперь можно попробовать вытащить насос вместе с кронштейном. Но мне этого сделать не удалось, тогда будем вытаскивать по раздельности, сначала кронштейн, потом насос. Для разделения кронштейна от насоса, вытаскиваем длинную шпильку, которая была прикручена гайкой на 14 (см. фото 7). Шпильку вытаскиваем через отверстие в шкиву. Разъединяем насос от кронштейна, кронштейн можно теперь вытащить, из ямы.
Фото 8 Далее можно извлечь сам насос. Его легче всего вытащить вот здесь. (см. фото 9) Вытаскиваем вместе с всасывающим шлангом.
Фото 9 Всё извлекли! Вот он родимый.
Приступим к разборке насоса Если есть возможность то насос, лучше хорошо промыть в бензине, что бы при разборке грязь не попала во внутреннюю полость насоса.
Фото 11 При разборке, запомните, как стоял натяжной кронштейн, в какие отверстия были вручены эти два болта на 12. А то я его первый раз не так поставил. Там оказывается можно в рядом расположенные отверстия прикрутить. Они, то же с резьбой. Понял это, когда насос ставить начал. Пришлось опять снимать насос и перекручивать кронштейн натяжения. На фото 19 показано красным, в какие отверстия нужно крепить кронштейн натяжения. Всасывающий патрубок, я не стал откручивать, т.к. он прикручен на спец. болтике под внутреннюю звёздочку, где то на 4 – 4,5мм. (см. фото 12) Я такой не нашёл, нужно было ехать покупать. А продают только наборы, за х.з. какие деньги. У меня не было течи в месте крепления патрубка, по этому не стал заворачиваться с откручиванием это болтика.
Фото 12 В общем, разбираем всё, запоминаем как стояло, что бы собрать всё так же.
Фото 13. Снята задняя крышка.
Фото 14. Отделена деталь под крышкой. Ни как не крепится, просто приживается задней крышкой.
Фото 15. Видны задиры на рабочей поверхности. Видимо это следствие работы без рабочей жидкости. Что бы снять ротор, нужно снять стопорное кольцо. Я это сделал отвёрткой.
Фото 16. На торце ротора так же задиры. При снятии ротора, будьте осторожны, не дайте выпасть лопаткам. Их желательно не трогать и не тусовать. Пусть стоят на своих местах.
Фото 17. Всё снято. Видно два отверстия, туда вставляются дроссельные клапаны (см. фото 20). Шкив на оси сидит крепко, посажен на горячую. Его снимать нет необходимости.
Фото 18. Шкив и ось.
Фото 19. Передняя часть насоса. Сальник убран. Новый сальник забивается до упора, с помощью торцовой головки, чуть меньшего диаметра, чем сам сальник.
Фото 20. Дроссельные клапаны. Дроссельные клапаны, то же в идеальном состоянии. Видимо с ними всё в порядке. Далее собираем насос в обратном порядке. Установив новое большое уплотнительное кольцо и стопорное кольцо. Как насос установлен, ремень натянут, заливаем жижу и заводим двигатель. Крутим руль во все стороны, доливаем остатки. Уровень хоть как будет меньше чем был до ремонта, т.к. немного прольётся, что то останется на стенках пластиковой бутылки. Уровень у меня оказался на MIN, в принципе, ездить можно, но желательно долить до MAX. Я долил где то грамм 60. Выводы: Ещё в инете вычитал. Что мол, тугой руль, это следствие умирающего карданчика, который у самой рулевой рейки стоит. Он постоянно в пыли, вот и клинит его. Но тогда бы клинило, да же утром, а у меня клинит только тогда когда рабочая жидкость прогреется. В общем, советуют побрызгать на карданчик WD-40 и типа, если руль станет легче, значит дело в этом карданчике. Я брызгал, ничего не дало. Хотя по идее, крестовинку в карданчике, не помешало бы поменять. Поменяю, но потом… Ещё думаю. У меня залита рабочая жидкость Castrol TQ DIII. А в оригинале должно залито быть Nissan PSF. Может быть нужно PSF залить? Если оно по гуще, тогда как в наши морозы (-35) себя вести будет? Но в целом меня устраивает, пусть так, главное не течёт ни где. Основная то цель была, это поменять сальник. А с тугим рулём пока ездить можно, тем более он не совсем тугой. И туговатый он только когда встать на месте, не так конечно если вообще двиг заглушить, там вообще на месте не провернуть, но всё ровно от нагрева рабочей жидкости работа ГУР зависеть не должна. Если на ходу, то не беспокоит особо, привык уже. Полезные ссылки на ресурсы: Источник | ||
