Nlco isk32 01 c 01 ремонт

Cветодиодный прожектор NLCO, ремонт

Светодиодные светильники, вместо ламп накаливания, все больше и больше входят в современную жизнь. Стоимость их относительно высока, однако и надежность на порядок выше. А что самое главное при поломке — светодиодные светильники поддаются ремонту. Рассмотрим ремонт продукции ООО «Новый свет» г. Рязань. Cветодиодный прожектор ISK32-01-C-01 ток потребления 0,123А

Ремонт №1 (ISK32-01-C-01)

Неисправность со слов заказчика. Не включается.
Первичная диагностика. Внешний осмотр результата не дал, все на вид в исправном состоянии. Однако при включении блок питания входил в релаксацию, то есть при включении раздавалось периодическое цыканье.
Ремонт. Без осциллографа не обошлось, хотя сразу в цепи обратного хода ключевого транзистора был обнаружен конденсатор С9 (2n2 400В), который в таком месте не привычно видеть, обычно здесь стоит конденсатор на 1000В. Для примера в той же цепи стоит помехоподавляющий Y конденсатор C11 (100p 1kV). Проверка показала правильность догадки, конденсатор замкнут накоротко. После замены С9 на Y конденсатор 2n2 1кВ блок питания запустился.

Рис. 1 Неисправность светодиодного прожектора ISK32-01, блок питания цыкает.

Однако при включении, прослушивается разовое цыканье, характерное для перегруженных цепей. При технологическом прогоне более 0,5 часа, начинается прослушивается ВЧ свист. Сильно греющихся или неисправных элементов больше не обнаружили. При отключениий С11 (100p 1kV) свист прекращается, трансформатор греется намного меньше. Заменен диод VD5 (GS1M), оригинального не нашлось поставили FR107 (1000V 1A 0.500 мкс) неисправность устранилась.

Ремонт №2 (ISK32-01-C-01)

Неисправность со слов заказчика. Не включается.
Первичная диагностика. Внешний осмотр выявил прогоревший диод VD8 (DL4148 150мА, 0,004мкс ) в цепи питания вторичных цепей.
Ремонт. Диод заменен, блок питания запустился.

Рис. 2 Неисправность светодиодного прожектора ISK32-01, блок питания не включается.

Ремонт №3 (GSA 32-01-C-01)

Неисправность со слов заказчика. Горит в половину яркости.
Первичная диагностика. Внешний осмотр выявил прогоревший диод VD8 (DL4148 150мА, 0,004мкс) в цепи питания вторичных цепей.
Ремонт. Диод заменен, при включении светильник вообще не включается. Заменен SMD конденсатор С13 (1мкФ), звонится 40 Ом. См рис. 2

Ремонт №3 относится к светильнику NLCO GSA 32-01-C-01. В ремонт пришли одновременно два светильника с одинаковой датой выпуска, но инвертора в них стоят разные в одном 85В 300мА, в другом 115В 300мА, также были отличия по светодиодам.

Ремонт №4 (GSA 32-01-C-01)

Неисправность со слов заказчика. Не включается. Блок питания на 110В, 300мА
Первичная диагностика. Вся диагностика заключается в визуальном осмотре. Все неисправные элементы выявляются по внешнему виду, кроме силового ключа VT2 (STB7NK80ZT4).

Рис. 3 Неисправность конденсатора С9 (2,2 нФ 400В) в снабберной цепи видна невооруженным взглядом. Снизу конденсатор в оригинале, сверху пробитый.

Рис. 4 Неисправность конденсатора C10 (0,1 мкФ 630В) в цепи выпрямителя видна невооруженным взглядом. Как видим конденсатор поменял рабочее напряжение с 280В на 630В, но это ему не помогло.

Ремонт. Конденсаторы C10 (0,1 мкФ 630В), С9 (2,2 нФ 400В), транзистор VT2 (STB7NK80ZT4) и предохранитель FU1 заменены, см рис. 5.

Рис. 5 Неисправность светодиодного прожектора ISK32-01, блок питания не включается.

Ремонт №5 (GSA 32-01-C-01)

Неисправность со слов заказчика. Не включается. Блок питания на 55В, 600мА
Первичная диагностика. Вся диагностика заключается в визуальном осмотре. Все неисправные элементы выявляются по внешнему виду, но если честно блоку питания это не помогло, его под замену.

Рис. 6 Блок питания на 55В, 600мА вид сверху, даже не пытайтесь ремонтировать — бесполезно.

Рис. 7 Блок питания на 55В, 600мА вид снизу, даже не пытайтесь ремонтировать — бесполезно.

Ремонт. Довольно печальная практика использования именно этого блока питания говорит о том, что даже не пытайтесь ремонтировать, только меняйте. Можно конечно перемотать трансформатор, но через полгода блок питания вернется с прогоревшей дыркой в плате с палец. Блок питания меняем на 110В, 300мА, при этом не забываем переключить линейки светодиодов по 55В с параллельного включения на последовательно параллельное включение (два по два). Ремонтов 2 шт.

Ремонт №6 (GSA 32(Arctic S32))

Неисправность со слов заказчика. Горит в половину яркости, при выключении медленно тухнет, секунд 20. Блок питания на 110В, 300мА

Рис. 8 Блок питания на 110В, 300мА вид со стороны деталей

Первичная диагностика. На выходе блока питания около 90В вместо положенных 110В. На вторичке с выпрямителя напряжение нормальное. Предположительно не работает стабилизатор собранный на силовом ключе VT3(IRF540NS).

Рис. 9 Блок питания на 110В, 300мА, стабилизатор. 1- сгоревший токовый датчик R47 (1 Ом), 2-установленный для проверки временный резистор.

Ремонт. Простукивание цепей обвязки стабилизатора собранного на силовом ключе VT3(IRF540NS) показало – датчик тока, планарный резистор R47 (1ом), в обрыве. После замены датчика тока работоспособность восстановилась. Ремонтов 1 шт.

Рис. 10 Блок питания на 110В, 300мА, стабилизатор.

Источник

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Светодиодные светильники компании «Новый Свет» (NLCO) серии ISK (и замена на JazzWay)

Светильник ISK18-01-C-02 компании «Новый Свет»

Поделюсь одной интересностью, от которой меня пропёрло так, что я неделю с этой коробкой носился и всех достал рассказами. Совершенно случайно нашёл в ЭТМе на витрине светильник от компании «Новый Свет» (http://nlco.ru). Вообще я хреново отношусь к светодиодному освещению, потому что бОльшая часть того, что я вижу в виде лампочек или прожекторов — хрень, которая совсем не светит, а только глаза слепит. Но когда светодиодное освещение сделано хорошо, как например китайские панели, на которых я подсветку кухни сделал, то оно действительно крутое и здоровское. Так вот найденные светильники меня как раз конкретно и пропёрли и я про них вам и расскажу.

В общем, компания Новый Свет производит прикольные светодиодные светильники серий ISK и DSL, которые у неё значатся как промышленные (http://nlco.ru/catalog/5_promyshlennoe-osveschenie/). Эти светильники можно видеть на подсветке фасадов домов. Если я как-нибудь поохочусь и найду такие, как пример, то я обновлю пост с фотками. Для наших же технарских целей такие светильники офигенны как освещение рабочей зоны! Первое, что мне пришло в голову — подсветить верстак, рабочий стол или стол для шитья.

В общем, я не стал долго думать и заказал себе один светильник на пробу. Взял модель ISK18-01-C-02 — на 18 Ватт с матовым стеклом холодного белого света и решил посмотреть, насколько он удобно крепится и как будет светить.

Светильник поставляется в коробочке. Пока мы принимали доставку из ЭТМа на первом этаже подъезда, мимо прошла какая-то бабка из местного жэка с синдромом вахтёра и начала расспрашивать, показывая удостоверение, какие мы тут работы проводим и есть ли на них санкция. Я сказал ей что мы строим ядерный реактор, а в коробоке — ТВС (тепловыделяющая сборка) лежит 😉 Хорошая коробочка, в общем. Заточена под удобное складское хранение.

Упаковка светильника ISK18-01-C-02

В коробке лежит сам светильник, паспорт и кронштейны для его крепления.

Комплект светильника ISK18-01-C-02

Кронштейны крепятся хитро и брутально, потому что сам светильник относится к промышленным и уличным. То есть, респект разработчикам за то, что они знают как у нас в стране всё это монтируется: «Петрович, ёпта, гайку уронил, мля!». Поэтому всё, что надо для крепления светильника — это примерно по уровню очертить горизонтальную полоску и прикрутить анкерами/саморезами/болтами два кронштейна.

После этого на кронштейне освобождается (но не выкручивается) болтик, кронштейн сжимается руками и запихивается в пазы на профиле светильника. Дальше этот самый болтик разжимает лапки кронштейна, и светильник закреплён. Дополнительный профит от этого решения ещё и в том, что светильники можно быстро заменять: освободил два болта, снял дохлый, поставил новый.

Крепление светильников серии ISK

Получается вот такая система:

Крепление светильников серии ISK

Благодаря тому что весь крепёж вставляется в паз в профиле, можно и ошибиться с расстоянием между кронштейнами, закрепить сами кронштейны и к потолку, и к стене или под крышу дома, если надо. Ну а для нашего случая — можно закрепить под полку над верстаком.

Полезем изучать внутренности светильника, потому что мне былло интересно посмотреть две вещи: какой там драйвер и сколько внутри пустого места. Кабель питания светильника выведен через кабельный ввод, потому что светильник имеет класс защиты IP66. Это хорошо. При желании для бытовых задач кабель можно выдернуть и заменить на провод ПВС с вилкой.

Ввод кабеля и крышка корпуса светильников серии ISK

Прикольно то, что из светильника натурально выходит КАБЕЛЬ ВВГнг. А не какой-нибудь хилый китайский гибкий проводок на 0,5 квадрата, как в дешёвых светодиодных прожекторах.

Кабель питания светильника

Ну а мы откручиваем винты и открываем крышку. И тут видим уплонительную резинку и провода, которые уходят на питание драйвера. Сейчас с этим мы и разберёмся и поглядим, чего там есть!

Внутренности светильника серии ISK

Первое, что мне попалось на глаза — это полиамидный клеммник. Видимо, им питание на драйвер подаётся. Клеммник именно полиамидный, более термостойкий и прочный, чем китайские аналоги. Обратите внимание, как зажаты провода — они подсунуты в две дырки одновременно для прочности. Хотя мне не совсем понятно, почему так сделано. ИМХО проще было бы сделать винтовые клеммы прямо на печатной плате драйвера, чтобы избежать лишних соединений.

Внутренний клеммник подключения питания драйвера

Сам корпус светильника — это хитро отлитый алюминиевый профиль. Судя по видео на сайте — собственной разработки и собственного производства. Профиль имеет кучу пазов: под плату драйвера, под внешнее стекло, под линейку со светодиодами. И вот это решение мне очень понравилось, пока я мучил светильник — он очень легко собирается и легко разбирается на части. За это решение и такую простую и лежащую на поверхности идею компании респект!

Блок светодиодов светильника серии ISK

Внешнее стекло в профиле герметизировано силиконом по всей длине профиля. Так что ничего никуда не зальётся. Вообще, ещё раз отмечу — меня вид и сборка светильника очень и очень вштырили так, что я неделю только и делал что про него всем друзьям рассказывал и доставал его из коробки и крутил в руках.

Силиконовая заливка стекла светильников серии ISK

Изучаем драйвер. Так как я не электроншик, то я опишу только то, что могу сам увидеть и изучить. А те, кто увидит знакомые микросхемы — пусть отпишет мнение в комментариях. Плата драйвера тут унифицирована под разные мощности светильников, видимо. Судя по пустым посадочным местам, некоторые компоненты ставятся в зависимости от мощости драйвера. Например, дополнительные конденсаторы сетевого фильтра или более мощный коммутирующий ключ.

Драйвер питания светодиодов светильников серии ISK

Драйвер выдаёт 110 V питания, так что светодиоды включены последовательно. Это интересное решение. Действительно, нафига в сетевом светильнике ставить адские драйверы для +12 вольт, когда можно запитать всё практически от сети. Интересно, решает ли такой драйвер проблему со стартовым током светодиодных светильников?

Запуск у драйвера — с задержкой в пару секунд. А за счёт большой ёмкости выходных конденсаторов (в районе 400 мкФ) светильник гаснет тоже с небольшой задержкой. Как прям тёплая ламповая техника =)

Сзади на плате драйвера стоят управляющие микросхемы и силовой ключ.

Задняя часть платы драйвера светильников серии ISK

А ещё плата драйвера покрыта лаком! Чуть ли не классический УР-231, запах которого мне знаком ещё с самого детства. Это тоже грамотное решение для защиты платы от влаги.

Плата драйвера покрыта лаком

На входе драйвера стоит варистор. А так же тут как раз есть место для винтовых клемм на печатную плату. Оно подписано «X1», поэтому вопрос о том, почему не поставили клеммы на печатную плату и не стали закручивать в них сразу отходящий кабель от светильника, остаётся открытым. Перекину-ка я пост в техподдержку светильников — пущай они прояснят это дело ради интереса.

Сам я могу найти только одно логическое объяснение: чтобы какой-нибудь монтажник крутил тот внешний полиамидный клеммник, ковыряясь в светильнике под потолком и не возился с мелкими винтиками.

Но с другой стороны в этом светильнике сделано очень неудобное подключение PE. PE тут подключается строго кольцевым наконечником под болтик на корпусе светильника. То есть, заменить питающий кабель будет проблемой. Я бы доработал бы плату драйвера, поставив на неё большой клеммник под впайку на плату, в котором будут сразу три винта: L, N, PE. А хвостик PE от платы уже прикрутил бы на корпус светильника, снабдив его длинным проводом, чтобы плату драйвера можно было легко достать и подключить к ней новый кабель питания, если это потребуется.

Варистор на входе драйвера

И тут мы видим, что на плате как раз так и подписано: «L, PE, N». Так почему ж не сделали клеммник? Неужели это настолько удорожает производство? А я бы за такое удобство готов был переплатить!

Ну и тестирование. Так как я освещением профессионально не занимаюсь, то я взял фотик без вспышки и начал прикладывать светильник туда, куда он мог бы понадобиться.

Сначала поигрался с рабочим столом. Мне было интересно, насколько мощно светильник светит и что он сможет осветить. Он осветил часть стола так, что там можно было легко вечерами делать мелкую тонкую работу (например, паять).

Тестирование светильника ISK18-01-C-02

Вот фотка со вспышкой и с полочками над столом. Светильник не заменит настольной лампы, но он даст дополнительный контровой свет, который уберёт тени и подсветит рабочую область стола. Минус этих светильников в том, что они сильно дают по глазам. Но этот минус лечится козрьком из того же алюминиевого уголка или чего-то подобного.

Тестирование светильника ISK18-01-C-02

Поднёс светильник к груде инстрементов на верстаке. Фотка с рук и без вспышки. Для меня тут важно то, что у фотика не прыгает баланс белого, как от энергосберегаек, и при таком освещении можно фотографировать что-нибудь для постов на блоге даже ночью.

Тестирование светильника ISK18-01-C-02 (на верстак)

Вот фотка в приближении. Тоже с рук. Баланс белого не сбивается, и всё можно разглядеть. Для меня это очень важно!

Тестирование светильника ISK18-01-C-02 (на верстак, приближение)

А вот попытка показать, как таким светильником можно засвечивать белый потолок, чтобы получать рессеянный свет. Я может быть куплю такой светильник в межэтажный холл ради прикола для эксперимента =)

Тестирование светильника ISK18-01-C-02 (на потолок)

Ну и тестируем в тёмном коридоре на кошках =)

Тестирование светильника ISK18-01-C-02 (на кошке)

В общем, что можно сказать. Мне очень понравилось крепление и компоновка светильника. И мне понравилось то, что он имеет разную длину в зависимости от мощности: 0,5 метра, 1 метр и 1,5 метра. То есть, если мы хотим осветить рабочее место — нам не надо будет кулибинствовать с несколькими мелкими светильникам, а достаточно будет поставить или подвесить один метровый или полутораметровый.

В корпусе светильника внутри есть пустое место и если забить на степень защиты IP, то в этот корпус легко можно врезать какой-нибудь выключатель и включать светильник с него же самого. Из того, к чему надо подготовиться — это то, что такой светильник будет сильно бить по глазам своим светом. И для него, если мы хотим повесить его над рабочим столом, надо будет делать небольшой козырёк со стороны глаз.

А ещё подобные светильники есть в формате RGB-цвета с управлением по DMX-512 (серия DSL(RGB)). Питание у них уже +24 вольта, но зато можно менять их цвет! Следующим со свободных денег я закажу метровый светильник тёплого цвета, чтобы подсветить швейный стол и опишусь, чего получилось.

Переделанное освещение лестничного холла

Работает с 2016 года без проблем, но к 2020 году светильник начал чуть-чуть мерцать. Возможно, это зависит от сетевого напряжения, так как в этом доме оно ниже обычного.

А самые старые светильники работают у меня с 2015 года в межэтажном холле в другом доме, проводку в котором я перетряхнул в 2019 году на проволочные лотки DKC (вот один из постов про систему других лотков):

Межквартирный холл, проводка которого переделана на проволоные лотки, а освещение — на светильники NLCO ISK

Эти светильники в 2021 году стали помирать, работая без перерыва: один потух и не горит, а другой начал мерцать после того, как я его включил и выключил. Мне кажется, что проблема тут не со светодиодами, а с драйверами: возможно, там высыхают конденсаторы.

На замену этим светильникам я ради прикола купил пластиковые светили от JazzWay серии PWP-OS:

Светильники JazzWay PWP-OS на замену NLCO (те отработали 5 лет)

Светильники встали на те же места, куда я крепил светильники NLCO и работают отлично:

Этажный холл снова ярко освещён. Ура! =)

Мне нравились брутальные металлические корпуса NLCO, и я попробую их реанимировать или поставить туда начинку от JazzWay. Самый главный минус NLCO — это грёбаная цветовая температура. В 2015 году мне было не с чем сравнивать, а сейчас я понимаю, что их «белый» свет такой, что кровь из глаз от него идёт.

40 Отзывов на “Светодиодные светильники компании «Новый Свет» (NLCO) серии ISK (и замена на JazzWay)”

Там же нету прямо на входе фильтрующего электролита, какой-то С5 стоит, но он во-первых слишком мелкий, а во-вторых не ясно куда подключен, так что судя по всему он работает чисто на питание управляющей микросхемы и к силовым цепям вообще не относится. А нет электролита на входе — нет проблемы токовых бросков. Выходные электролиты к ним отношения не имеют.

Вот же ж блин! А я и не знал совсем. Если там дохнет драйвер — это фигня, потому что его можно исследовать и подобрать что-то на замену.

Я сейчас сделал вот что. Взял контроллер и написал программу, чтобы он это светильник каждые 5 секунд врубал и вырубал. Оставлю светильник так на ночь и посмотрю: если он на утро сдохнет — то драйвер отстойный. А если не сдохнет — то считаю, что драйвер исправили.

Если кто разбирается в драйверах — я могу ещё раз отфоткать плату драйвера и выслать. А ссылку на пост пошлю руководству компании и попрошу переделать драйвера и учесть замечания.
Может попробуем указать людям на ошибки, чтобы они исправились?

Вдогонку. Мне адски понравилась конструкция светильника: его корпус и все решения. Поэтому ща будем за ночь пытаться убить драйвер. Напряжение у меня стандартное — 220/230 вольт.

Что уже заметил — это то, что при включении драйвера есть большой бросок тока через светодиоды. И только потом их яркость становится нормальной.

Я бы первым делом пощупал VT2 в каком температурном режиме он работает. Там по большому счету и нечему особо больше выгорать, кроме него. Слегка смущает то, что он без радиатора, хотя быть может это и нормально тоже в данном случае.

Знач пока докладываю: ночной тест (с 23:40 по 10:40) пройден успешно. Контроллер врубал светильник на 16 секунд через каждые 6 секунд.
Светильник живой. То-есть тест на частые перезапуски драйвера пройден. Драйвер запускается с задержкой. Поэтому выставляем вторую теорию, почему светильники так дохли — перегрев.

И сегодня я сделаю другой тест: закину светильник на батарею, чтобы он там грелся как следует, и поставлю на постоянную работу. И заценим, сдохнет или нет драйвер.

Со мной производитель законтачил, и я ему все косяки передам.

А я себе в ванной сделал освещение светодиодной лентой arlight c диодами 5630. Полгода отработало без проблем, все диоды живы. Блок питания отечественный, Шепро. Производят где то в Щёлково, а не в Китае как обычно.
Получилось светло как в раю, притом что пока закрепил лишь половину от задуманного. В итоге должно уйти 5 метров ленты, а сам потолок будет подвесным из матового «молочного» пластика со светопропускаемостью 60%.
Если конечный результат будет достаточно ярким, то скорее всего сделаю такое же освещение на кухне и в коридоре в качестве основного, но уже с натяжными потолками. Даже материал присмотрел соответствующий.

Новый Свет раньше выпускали какие-то счетные машины, или кассовые аппараты, потом решили — «нахер» и стали выпускать светодиодку.
Так что профили, драйверы они делают сами.
Светодиоды берут в Китае, уверяют правда, что фирмы Cree. Или Ниичи, забыл уже.
Один раз брал у них лампочки для точечных светильников, почему-то в паре штук половина светодиодов не работала.

Народ, докладываю! Второй тест светильник прошёл успешно. Он валялся весь день на батарее и адски ГРЕЛСЯ и работал так: 60 минут включено, 6 секунд выключено. Нагрелся очень ощутимо от батареи, но драйвер не сдох.

Так что для быта или верстака светильники годные. А если сдохнет — то тогда будем делать выводы. Но он, зараза, пока не сдох.

Передайте производителю, чтобы на место С14 поставил нормальный безопасный Y2 конденсатор, т.к не все пользователи будут светильник нормально заземлять.
В остальном, драйвер нормальный — без диких пусковых токов и с высоким PF

СИДы последовательно — хорошо ли? Один сдох — вся лампа на выброс (или в ремонт)?

grohotailo
А я себе в ванной сделал освещение светодиодной лентой arlight c диодами 5630 …. а сам потолок будет подвесным из матового “молочного” пластика со светопропускаемостью 60%.

grohotailo, а можно попдробнее про твой потолок? Конструкция, материалы (со ссылками). Меня очень интересует тема рассеянного света.

Конструкция, материалы (со ссылками). Меня очень интересует тема рассеянного света.

Если честно, я всё это делаю на чистом эксперименте. Кое что кое где увидел, что то придумал. Рецепт моего борща таков:
Наклонные алюминиевые профили для светодиодной ленты
Блок питания светкомплект производства Шепро.
Пять метров светодиодной ленты. Нарезана на фрагменты по метру, из-за того что довольно ощутимо снижается яркость, да и рекомендации вроде бы такие существуют.
Конструкция потолка — профили армстронг и нарезанный квадратами молочный плексиглас со светопропускаемостью 60%
Профили закрепляются по периметру помещения примерно в 3-4 сантиметрах от потолка. Сам потолок, лучше всего побелить.
Ещё со светодиодной лентой оказался один очень ынтересный нюанс — при определённых углах, она даёт на стене и потолке жёлтые разводы. Вне зависимости от того, холодного она спектра или тёплого, поэтому надо продумать момент, чтобы была возможность регулировать профиль по наклону. Коллега мой просто присобачил к стене у него углы как обоссаные выглядят.
http://cs627817.vk.me/v627817265/11afc/npkxacT5SEI.jpg
Пока вот так выглядит промежуточный результат. Если интересно ИТОГО, пиши на email yrik44 (cцабако) mail.ru, как только всё доделаю, надеюсь к середине января, сброшу фото.

Нарезана на фрагменты по метру, из-за того что довольно ощутимо снижается яркость

Угу, пишут, что напряжение вдоль ленты снижается по 0,4 вольт на метр длины.

Угу, пишут, что напряжение вдоль ленты снижается по 0,4 вольт на метр длины.

Сейчас померял, у меня получилось 0,11 вольт на 0,9 длины. Но у мене диоды мощные, может из-за этого.

ksiman (Да можно на «Ты»). Передам!

grohotailo, d77s Камрады! Ежели чего — я вас на сообщество могу заинвайтить! Тут пост же про именно такие светильники. Не загружайте его про другой свет. А на сообществе можно самовыразиться!

CS, поняли. Спасибо, что не горячишься, я знаю, ты можешь)

Да не! Ну я производителю ссылку скину на комменты, например.
Короче, кому я инвайты не давал в сообщество? Давайте выдам!

Да не! Ну я производителю ссылку скину на комменты, например.
Короче, кому я инвайты не давал в сообщество? Давайте выдам!

Посмотрел, там не только электрикой ограничивается, так что не отказался бы от инвайта.
p.s. Про сдобную выпечку можно написать 🙂 ?

Вроде бы банально, но уж лучше «настоящий китай» брать, хоть ожидаемый результат будет.
Я брал такие светильники, 120 штук под один проект. До сих пор икается, по деньгам уже в громадном минусе. Процент брака 75%. Меняют хоть без проблем, но затраты на снятие-отправку-прием-повторный монтаж съели уже всю прибыль.
Первые проблемы — отклеиваются защитные стекла, — решили самостоятельно «моментом», проблемы с драйверами самостоятельно не решить.

Ну ёшкин кот! Ладно, пусть народ знает все косяки! Мой пока работает и не подох!

AS, а можешь привести примеры наиболее настоящего кетая? А то мне сабжевый светильник понравился и я думал весной прикупить парочку в деревню 🙂

Мне адски корпус и компоновка нравится. Прям брутально выглядит и удобно.
Я ещё попробую с ними поработать и потом отпишу, чего вышло.
А если сдохнет, Wan-Derer, ты ж с руками — может драйвер переделаешь или починишь.

Я ещё пока в деревню не переехал, так что у меня там основной инструмент — бетономешалка. А вместо паяльника могу лом накалить на костре 🙂 И драйвер зачинить, даа 🙂

Не, ну а чего? Лом стачиваем на болгарке… гмгм… натамываем суровый нихром =) И паяем SMD =)

Не спортивно. Лом лучше всего разогревать пуско-тормозным реостатом от троллейбуса 🙂 Напругу для разогрева брать тоже из контактной сети.

Оверинжиниринг. Лампа есть. Паяльная. Бензиновая. Лом не нужен 🙂

AS, а можешь привести примеры наиболее настоящего кетая?

Нет, я имел в виду, что для промышленных масштабов этот производитель не подходит. Для дома, где стоимость замены неисправного оборудования практически нулевая, подойдет любой. Главный критерий цена, потом дизайн.

Светодиодам нужно стабилизировать ток, а не напряжение — у них очень нелинейная вольт-амперная харктеристика (порой изменение напряжения на 3-5% могут изменить ток в 2-3 раза). И хорошие блоки питания именно этим и отличаются от китайских «поделок».

Проверить проще простого:
1) если разница между минимальным и максимальным напряжением питания не превышает 10-15% (например, 210-240 вольт) — то это говно говенное с гасящим конденсатором вместо драйвера (не самый худший вариант на первый взгляд, но мерцание дикое, можно ставить только в местах типа туалета или офисного коридора — ибо глаза утомляет сильно).
2) если разница напряжений составляет порядка полутора раз (например, 170-250 вольт) — это светильник со стабилизатором напряжения. Пока новый — всё отлично, но светодиоды деградируют неравномерно и получится эффект «китайского фонарика», когда начнут пригасать часть светодиодов — и при значительном количестве деградировавших светодиодов начнутся срывы генерации в блоке питания и светильник начнет моргать).
3) а вот если разница напряжений будет хотя бы двукратной — за редким исключением, это «правильный» светильник с драйвером (стабилизатором) тока. «Стандартные» драйверы обычно рассчитаны на напряжение линейки светодиодов до 40-60 вольт, «высоковольтные» — до 90-140 вольт (соответственно, напряжение драйвера плюс 5-10% и будет минимальным напряжением светильника, максимальное же определяется применяемыми деталями и вполне может достигать 316 вольт (т.е. диапазон 96-280 или 120-280 вольт — рядовое явления для «правильных» светильников).

Вторым признаком хорошего светильника является использование осветительных, а не сигнальных светодиодов. И тут-то и кроется главное западло: старые серии были рассчитаны на номинальный ток 350 мА, современные — на 700-1400 мА. но и цена их в несколько раз (обычно на порядок, а для особо продвинутых — и на полтора порядка) выше, чем у сигнальных.

Почему западло:
а потому что в вашем светильнике используются не осветительные, а сигнальные светодиоды, и их рабочий ток обычно не превышает 60-80 мА (хотя на хорошем теплоотводе они не сгорят при вдвое большем токе — но полностью деградируют за считанные годы).
То есть такая продуманная конструкция — и такое ГОВНО схемотехнически.

P.S.
Выходящий из пром.светильника провод — это очень удобно (если его длина 30-50 см, а не китайские обрубки по 10-20 см, конечно). Потому что «на производстве» обычно гонится питающая линия с распаечными коробками — и при наличии «хвостов» после установки светильников остается только быстро подкинуть их к «вагам» в коробках. Внутренние клеммы же требуют дополнительных трудозатрат на «подкидывание хвостов» в «недоделанные» светильники (что порой занимает едва ли не больше времени, сколько сам монтаж светильников)

А щас мы заценим параметры этого светильника с сайта: напряжение сети 160..260 вольт.

Источник