Нужно ли менять жидкость гур при ремонте рулевой рейки

Subaru Outback 2,5 AT › Logbook › Снятие рулевой рейки, замена рулевых тяг, чистка бачка ГУР и заливка новой жидкости ГУР.

Приветствую всех!
После замены рулевых наконечников стал замечать какой-то странный стук в районе переднего левого колеса. При проезде мелких неровностей стук нарастал с ростом скорости. Самостоятельный осмотр подвески в гараже ничего не дал. А стучать стало сильнее. Было принято решение ехать в сервис к специалистам. Работяга вынес вердикт: стучит рейка, причем именно слева и очень сильно, надо ремонтировать срочно. При этом он не был заинтересован скорее всего, так как по ремонту ничего не подсказал. Я сильно расстроился, стал читать форумы, нашел контору в Москве по ремонту.

В итоге принял решение снять рейку самому и попробовать ее отремонтировать с помощью ремкомплекта и если что-то не будет получаться — отвезти ее специалистам, на крайний вариант. Еще была надежда, что причина стука — рулевые тяги, так как есть мнение, что они умирают быстрее рулевых наконечников (которые я поменял), а рулевые тяги намного удобнее менять на снятой рейке. В общем было жгучее желание посмотреть в каком состоянии в целом рулевая рейка, так как предыдущий хозяин ее ремонтировал всего год назад.
Были заказаны запчасти:
1. Ремкомплект рейки 34191AG000 SUBARU (мне пригодились только хомуты пыльников и прокладочные шайбы рулевых тяг, но если разбирать саму рейку то он нужен)-2938р,
2. Втулка 34132AG000 SUBARU (прижимная втулка с фторопластовой прокладкой под регулировочным болтом)-422р,
3. Жидкость гидравлическая K0515YA000 SUBARU (оригинальная)-1004р,
4. Втулка 34190AG010 SUBARU (причина стука рейки, мне не понадобилась)-1682р,
5. Втулка стабилизатора 20414AG070 SUBARU- 2шт-215*2 р,
6. Пыльник рулевой рейки 34136AG000 SUBARU- 2шт-211*2 р
7. Рулевая тяга JAR1176 LUCAS/TRW-2 шт-904*2 р.
На драйве, к счастью, много информации по снятию и ремонту реек на suaru и на данной модели, в частности. Все очень подробно расписано и даны артикулы запчастей. Мною был куплен ремкомплект рейки, рулевые тяги, ремкомплект золотникового механизма не покупал.
Сильно подробно расписывать не буду. Все уже расписано до меня много раз и, главное, более грамотно. Сперва слил жидкость ГУР. Она была очень грязной почему-то (менялась год назад). Бачок ГУР тщательно промыл (то же был черный внутри). Снятие рейки далось не просто, долго искал где именно и какие шланги высокого давления откручивать. Не хватало хорошего профессионального инструмента. В итоге снять получилось и начался осмотр рейки и частичный разбор…
Выкрутил регулировочный болт. Втулка никакой выработки второпластовой прокладки не имела, но я все равно заменил ее на новую. Снял золотниковый механизм. С ним все хорошо оказалось, никаких люфтов, выработки зубцов не было, поэтому его я разбирать не стал. Втулку рейки с конца, противоположного золотникового механизма выкрутить не смог, но она и так в хорошем состоянии была, следов коррозии нет. Зубцы вала рейки без выработки были. В общем рейка оказалась в хорошем состоянии, следов коррозии нигде не было и никаких люфтов не замечено. Поставил новые тяги, закрутил регулировочный болт и установил рейку на место.
Немного ошибся с выставлением «нулевого» положения вала в корпусе рейки, хотя замерял рулеткой после разбора все что нужно (видимо перескочил зубец во время обратной установки золотникового механизма). Пришлось поковыряться при установке рейки (колеса не вставали в ровное положение), но все получилось. Также с затяжкой регулировочного болта не получилось с первого раза — перетянул, пришлось ослаблять.
Операция по снятию/установке и частичной разборке оказалась трудоемкой для меня и заняла несколько дней. Половина из купленных запчастей (ремкомплект) не пригодилась. Естественно была залита новая жидкость ГУР. Попутно были заменены втулки стабилизатора (стабилизатор снимался для доступа к рейке).
В ходе ремонта была выяснена причина стука в подвеске — один из болтов тормозного суппорта на левом переднем колесе раскрутился и суппорт бился о диск и ступицу, а рейка была совсем не причем. В сервисе почему-то этого не заметили. После установки рейки и сборки подвески стуки исчезли, рейка не стучит, руль стал чуть туже крутиться, но по-моему самое то.
На этом все. Фото прилагаю (качество не очень, правда). Всем удачи.

Источник

Замена жидкости в ГУР

Использование ГУРа на легковых автомобилях вызвано не только желанием конструкторов и покупателей уменьшить физическое усилие, прилагаемое к рулевому колесу при повороте. Гидроусилитель повышает безопасность езды, позволяя водителю, например, быстро вывернуть руль в нужную сторону при попадании колеса в глубокую колею, яму. Еще один плюс в сторону безрискового вождения – меньшая утомляемость при длительных поездках, удобство при парковке. Чтобы агрегат эффективно работал, его необходимо своевременно обслуживать, и один из этапов ухода – замена жидкости ГУР. Почему надо это делать, зачем, когда и как? Об этом – ниже.

Как работает жидкость в гидроусилителе руля

Циркулирующий в системе управления автомобилем состав не только обеспечивает функционирование всей системы. Жидкости ГУР отводят тепло от деталей, не допуская их перегрева, а также защищают от коррозии и снижают износ. Для этих целей разработано специальное вещество, нормально работающее в солидном температурном диапазоне: от минус 40 до плюс 120 градусов.

Конструкция ГУР

Гидравлический агрегат (бывают еще и электрические) включает в себя несколько частей, которые так или иначе связаны с перемещающейся в системе жидкостью. Как они функционируют?

• Насос. Устройство с лопатками, приводимое во вращение от коленвала двигателя через ременную передачу.
• Рабочая жидкость. Заливается в специальный бачок и выходит оттуда в два канала: один ведет к насосу, второй является «обраткой».
• Нагнетательный клапан. Он необходим, чтобы поддерживать постоянное давление в системе, т. к. число оборотов двигателя постоянно меняется.
• Распределитель с силовым цилиндром. Именно они «занимаются» перераспределением потока жидкости при повороте рулевого колеса.
• Пружинный торсион. Он стоит на входе в вал гидроусилителя и проходит внутри золотника. Когда руль вращается, торсион скручивается, золотник перемещается и открывает требуемый канал, в который протекает жидкость. На конце торсиона – шестерня, взаимодействующая с рулевой рейкой.

А если не менять жидкость в ГУР?

Состав, циркулирующий в конструкции, постоянно испытывает перепады температуры и поэтому постепенно теряет свои качества. Свою «лепту» в этот процесс вносят микрочастицы металла, образующиеся в результате естественного износа деталей управления. В итоге машина начинает плохо слушаться руля.

Наиболее радикальный итог несвоевременной замены жидкости ГУР – заклинивание системы, что чревато созданием аварийной ситуации.

Когда нужно менять жидкость в ГУР: признаки

В первую очередь стоит опираться на инструкцию к конкретной модели авто и производить замену в соответствии с рекомендациями завода-производителя. Тем не менее, при появлении специфических признаков стоит это сделать раньше планируемого срока, если:

• уровень масла упал ниже метки на бачке;
• руль стал тяжелее поворачиваться и его сложно удержать в одном положении;
• в подкапотном пространстве в районе расположения ГУРа появились нехарактерные для его работы звуки;
• масло на щупе капнуть на белый лист бумаги: темный цвет и наличие инородный вкраплений (частиц износа) говорит о необходимости замены состава;
• есть запах гари от ГУРа: означает, что постоянное высокотемпературное воздействие на жидкость привело ее в полностью негодное состояние.

Вывод здесь можно сделать только один: необходимо как можно скорее заменить жидкость в гидроусилителе. Как это сделать?

Выбор масла для ГУРа

Любое средство для гидроусилителя в международной классификации маркируется как PSF. Жидкость может иметь один из трех цветов:

Это сделано специально, чтобы не допускать смешивания составов, содержащих «не терпящих друг друга» присадок. То есть: зеленую жидкость нельзя соединять с любыми другими. Желтое масло можно смешать только с красным. Лучший вариант (эксперименты лучше не ставить!) – заливать одну и ту же жидкость, рекомендованную производителем, чтобы не допускать формирования сгустков, комков, что приведет к демонтажу, разборке и чистке ГУРа. Вот некоторые ориентиры:

• для авто с АКПП – жидкость только красного цвета;
• для машин с «механикой» — только масло зеленого цвета;
• для коробок обоих типов – средство желтого цвета.

Еще один момент: производитель авто может рекомендовать несколько типов жидкостей. Здесь важно соблюдать правило, согласно которому не стоит смешивать минеральное масло с синтетическим. На какой жидкости система работала ранее, такую и следует заливать.

Важно: и синтетика и «минералка» могут быть красного цвета. Эти составы (например, Dexron II-IV, New PSF-3) наиболее часто применяются в машинах корейского производства, Toyota, BMW ( до 1994 г. выпуска), «Шевроле». Желтые жидкости чаще заливают в Mercedes, зеленые (как синтетические, так и минеральные) – в VW, французские машины (кроме «Рено Дастер»).

Как полностью поменять масло в усилителе руля

Поменять жидкость в Москве можно, обратившись в любой техцентр, но сделать это можно и самостоятельно. Перед тем, как залить свежий состав, проведите подготовительные работы и подготовить нижеследующие инструменты, приспособления:

• объемный одноразовый медицинский шприц либо резиновую грушу;
• ключ на 10 (лучше торцовый);
• подходящая емкость (можно обычную полуторалитровую бутылку из пластика);
• плоскогубцы;
• гибкий шланг диаметром 6-8 мм;
• домкрат и ветошь.

Еще понадобится помощник. Далее поставьте на домкрат передок машины, чтобы облегчить работу ГУРа и свободного вращения рулевого колеса. Закройте ветошью близлежащие детали двигателя, в т. ч. ремень привода насоса гидроусилителя, чтобы на них не случайно не попало масло. Далее:

• присоедините шланг к шприцу, открутите пробку бачка и опустите в него «конструкцию», чтобы удалить старую жидкость;
• снимите хомуты и отсоедините шланги для снятия бачка;
• вылейте остатки жидкости и промойте емкость, патрубки;
• чтобы масло полностью и быстрее вытекало из системы, попросите помощника повращать рулевое колесо в обе стороны (двигатель запускать не нужно);
• поднимите всасывающий шланг, присоединенный к насосу, в патрубок через воронку тоже нужно долить жидкость – одновременно крутите рулем, пока из обратки не покажется чистое и свежее масло;
• промойте бачок и установите его на место, присоединив шланги и затянув хомуты;
• долейте жидкость до максимальной уровневой отметки;
• повращайте рулевым колесом, заведите машину и повторите операцию;
• при появлении пузырьков воздуха в бачке крутите руль до тех пор, пока они не исчезнут;
• заглушите двигатель и опять долейте жидкость до максимального уровня.

Частичная смена жидкости

Здесь все значительно проще. На первом этапе выполните те же операции: поставьте машину на домкраты, чтобы поднять передок и закройте ветошью близлежащую «территорию». Потом:

• извлеките шприцем старую жидкость и долейте до уровня MAX новую;
• запустите мотор и не торопясь повращайте руль в обе стороны до конца;
• нужно сливать масло, и, если оно грязное, долить до нужного уровня: повторяйте операцию до тех пор, пока не пойдет свежая жидкость.

На некоторых щупах есть не два уровня – MAX и MIN, а четыре: MAX COLD, MAX HOT. Первый из них показывает максимальный уровень на горячем силовом агрегате, второй – на остывшем.

Регулярность замены масла в ГУРе

Есть плановая замена жидкости в ГУР и досрочная или аварийная. Штатная заливка нового состава в систему осуществляется раз в 1-2 года (через 25-30 тысяч км пробега), что связано с маркой автомобиля, его моделью и годом выпуска. Также имеет значение условия эксплуатации: чем они жестче (постоянная езда в городе или при сильной запыленности и т. д), тем раньше нужно производить замену состава.

Досрочно замена жидкости в гидроусилителе производится в случае поломки деталей рулевого механизма, в который входят рейка, тяги, шестерни и иные части, узлы. Замену стоит провести, если произошла разгерметизация системы и жидкость для ГУР вытекает наружу. То же самое необходимо сделать, если заменяются вследствие выхода из строя узлы ГУР: цилиндра, золотника, насоса, патрубков. Уровень гидравлической жидкости в бачке и ее состояние (цвет, наличие включений) проверяют раз в 6 месяцев.

Выводы

Как видно, особых сложностей замена масла в гидроусилителе обычно не возникает. Здесь главное – соблюдать аккуратность, применять только чистую ветошь и емкость: попадание малейших частиц грязи в механизм сокращает срок его службы и увеличивает периодичность замены состава.

Источник

4 способа узнать, что нужно менять жидкость гидроусилителя.

Есть одна жидкость, которая чрезвычайно важна для вашего автомобиля. Сейчас речь идет о жидкости для гидроусилителя рулевого управления, которую придется менять, когда придет определенное время.

Вот некоторые вещи которые вы должны иметь в виду чтобы понять, пришло ли время менять жидкость гидроусилителя рулевого управления вашего автомобиля:

1. Цвет жидкости гидроусилителя.

Откройте капот, найдите бачек для жидкости гидроусилителя рулевого управления, вытащите щуп и проверьте цвет вашей жидкости. Жидкость гидроусилителя рулевого управления обычно довольно ярко-красного цвета.

После осмотра, если вы видите, что цвет жидкости темный , это означает, что у вас могут быть проблемы. Более темные жидкости, особенно когда они сопровождаются запахом гари , обычно означают, что жидкость была повреждена перегревом и больше не эффективна.

Еще один признак, который нужно искать, — это частицы в жидкости. Если вы видите частицы в вашей жидкости, это означает, что осадок и загрязняющие вещества попали в систему вашего автомобиля. Вам придется промыть систему рулевого управления и заменить жидкость.

2. Проблемы с рулевым управлением.

Если вы чувствуете , что управляете чрезвычайно слабым или жестким рулевым управлением , это может означать, что уровень жидкости опустился ниже “мин” или что наконец пришло время сменить жидкость. Какова бы ни была причина, это не то, что вы можете игнорировать, это может оказаться довольно опасным.

3. Прочтите свое руководство.

Большинство людей, которые покупают автомобиль, просто пропускают чтение руководства по эксплуатации. Чего они не понимают, так это того, что в руководстве пользователя может быть много информации, которая определенно будет полезна.

Никогда не думайте, что замена жидкости для одного автомобиля будет такой же, как и для другого. Иногда вашему автомобилю может потребоваться уникальный состав жидкости. Поэтому всегда проверяйте наличие жидкости, которая может понадобиться вашему автомобилю.

4. Насос рулевого управления.

Насос значительно снижает усилие, необходимое для управления транспортным средством. Насос рулевого управления может очень сильно пострадать, если вы едете на большие расстояния без рулевой жидкости.

Источник