Обкатка двигателя мотоцикла после капитального ремонта

Обкатка двигателя мотоцикла после капитального ремонта

На первых порах эксплуатации мотоцикла или автомобиля, когда детали еще прирабатываются, нужно принять ряд мер и соблюдать определенные ограничения до тех пор, пока состояние машины не позволит их отменить.

Все трущиеся механические пары, такие, как «палец — втулка шатуна», «поршень—цилиндр» , должны постепенно взаимно притираться — тогда их рабочие поверхности станут гладкими. Вследствие этого износ деталей при дальнейшей эксплуатации намного замедлится, и машина будет хорошо, надежно работать. Если неприработавшиеся пары сразу сильно нагрузить, вместо тонкой притирки может произойти разрушение рабочих поверхностей в виде надиров, вырывов материала или его наволакивания и т. п. В результате происходит невосполнимое ухудшение качеств машины — снижаются мощность, экономичность, растет шум. Вот отчего, по современным представлениям, обкатывая мотор, нужно прежде всего избегать режимов, на которых трущиеся детали механически перегружаются.

Простой пример. На шоссе — крутой подъем, который ваш ИЖ проходит с трудом на четвертой передаче со скоростью 50 км/ч. Если с той же скоростью двигаться здесь на третьей передаче, обороты коленчатого вала вырастут примерно в полтора раза, но зато в такой же степени снизятся усилия, с какими поршень давит на палец, тот на шатун и так далее. Исследования и практика показали, что для неприкатанных деталей нового двигателя второй вариант лучше первого. Попытка двигаться на подъем на высшей передаче здесь может дорого стоить. Умудренный же опытом мотоциклист вообще в первый период обкатки (до 500—1000 километров пробега) старается избегать таких дорог, где мотору пришлось бы работать во всю силу. Сюда относятся все дороги, где трудно держать умеренную скорость, 50—70 км/ч, на высшей передаче: рыхлые грунтовые, песчаные, снежные.

Стремясь уменьшить нагрузки, одновременно стоит улучшить условия смазки. Вот отчего при обкатке рекомендуется добавлять в топливную смесь больше масла и к тому же сильнее обогащать ее.

Следующее условие успешной обкатки — не допускать перегрева деталей. Даже хорошо обкатанный двигатель не безразличен к чрезмерной температуре. Но какой нагрев считать нормой? Тут-то и возникают неясности, особенно у новичков, поскольку ни на одном мотоцикле температура цилиндров не контролируется никакими приборами. Довольно часто неопытный мотоциклист, прикоснувшись к цилиндру и обжегшись, кидается в панику — перегрев! Останавливается, пытается охладить мотор, а дело это, особенно летом, хлопотное и. чаще всего ненужное. Из-за этого же бытует поверье, что лучшая обкатка — зимой, по морозцу.

У энтузиастов зимней обкатки (а иногда не только у них) бывает немало увлекательных приключений из-за отказов свечей. Свеча, правильно подобранная к двигателю, является довольно точным индикатором, показывающим качество его регулировки и работы. Даже если состав смеси, которую приготовил карбюратор, безукоризнен, свеча хорошо работает только в довольно узком диапазоне температур. Нижняя его граница зависит от способности электродов сопротивляться отложению нагара. Стоит температуре оказаться чуть ниже, как электроды станут покрываться все более толстым и жирным нагаром, свеча начнет давать перебои, а вскоре откажет совсем. Чем ниже температура, при которой электроды нагреются настолько, чтобы на них полностью сгорело масло, тем свеча, как принято говорить, горячее. Вот почему при обкатке часто рекомендуют использовать более «горячие» свечи, чем при дальнейшей эксплуатации. Это их свойство характеризуется так называемым калильным числом, которое включено в маркировку свечи. В разных странах она разная. Отечественные свечи тем «горячее» , чем ниже число после первой буквы. Например, свеча А10Н «горячей» свечи А13Н.

Если мотор нагреть посильнее, больше нагреются и электроды свечи. Начиная с какой-то температуры мотора сами электроды станут столь горячи, что будут воспламенять заряд смеси в цилиндре, не дожидаясь искры. Это, так называемое калильное зажигание — явление почти всегда ненормальное. Чем «горячейraquo; свеча, тем ниже температура мотора, при которой появятся калильные вспышки. Как видим, свеча далеко не универсальный прибор. Если она «горячая raquo; для данного мотора, с ней на скоростной дороге делать нечего. Зато на режимах, где мотор плохо прогревается, мотоциклист с «холоднойraquo; свечой чувствует себя тоже неважно.

У начинающих, обычно сверхосторожных, мотоциклистов случаются недоразумения именно из-за недостаточной температуры свечи. Их легко узнать по манере ездить на очень низких оборотах, когда свеча не может нагреться до нормальной температуры, а карбюратор из-за малой скорости потока в нем тоже работает плохо, буквально забрасывая свечу нераспыленными каплями топлива. Свеча отказывает уже через несколько километров такого отношения к себе.

Одновременно эти мотоциклисты допускают и другую ошибку. Ведь ездят на низких оборотах потому, что считают — так лучше для мотора! А он, как уже сказано, перегружается, работает рывками, в сопряжениях деталей возникают удары, пленка смазки многократно разрывается, и детали трутся местами всухую, быстрее изнашиваясь.
Кроме того, именно эти мотоциклисты жалуются на «недостатки» электрооборудования : генератора, реле-регулятора, батареи. К примеру, современные ЯВА или ЧЗ имеют генератор, который обеспечивает работу потребителей только на оборотах выше 1800— 2000 в минуту. Если систематически ездить на низких оборотах, то даже днем батарея разрядится.

Наконец, такой стиль вождения неэкономичен. Перегруженный на низких оборотах мотор, работая с перебоями, большими потерями мощности, выбрасывает топливо в глушитель, то есть на ветер!

Сказанное не надо воспринимать как призыв ездить только на высоких оборотах. Чрезмерное увеличение скоростей, с которыми взаимодействуют детали, тоже может быть причиной их повреждения, заклинивания, поломок.

Мы считаем полезным после первой тысячи километров пробега несколько изменить стиль обкатки. Ее конечная цель — полностью подготовить мотор к любым реально возможным режимам работы. Если вы живете в местах с хорошими дорогами, где разрешено движение с высокой скоростью, например 100 км/ч, мотор нужно постепенно подвести к такому состоянию, чтобы быть уверенным в его возможности сначала 5—10 минут работать на таком режиме без повреждений.

Как это сделать? Запомните: резкие скачки нагрузок недопустимы. Скорость меняем волнообразно: несколько минут — 70 км/ч, затем плавный разгон до 80 км/ч, выдержка в минуту и сброс, затем повторение. И так — километров сто—двести. Потом максимальную скорость повышаем до следующего значения, например 90 км/ч.

Впрочем, на большей части наших дорог она для мотоциклистов ограничена 70 км/ч, поэтому дисциплинированному водителю скоростной двигатель ни к чему. Но это не значит, что мотор перестал нуждаться в обкатке, — помните о тяжелых дорогах. Если в первой половине этого периода мы советовали усиленно беречь его, то во второй же неплохо время от времени давать ему нагрузку побольше, выбирая проселки, лесные тропы. В конечном счете, вам будет приятно осознать, что мотор на многое способен и работает безотказно.

Обычно обкатку рассматривают применительно только к мотору. Это ошибка. Конечно, двигатель чувствительнее всего остального, но во время первых поездок прирабатываются не только его детали. Шины, подшипники, амортизаторы, спицы в колесах, болты, винты и гайки, щетки в генераторе — решительно все прирабатывается. Не случайно поначалу так часто приходится подтягивать крепежные детали, цепь, подшипники рулевой колонки и т. п. А передняя вилка и задние амортизаторы почти столь же требовательны к обкатке, как мотор, и расчетливый водитель на новеньком мотоцикле не спешит попасть в условия мотокросса, а масло меняет почаще.

Итак, главное условие хорошей обкатки машины — разумный стиль вождения, учитывающий особенности ее состояния в это ответственное время.

Источник

Обкатка мотоцикла Урал

Всем привет! Поменял я в двигателе поршни, кольца, пальцы, коленвал, диски сцепления. Подскажите пожалуйста, как правильно мне теперь его обкатать. Через сколько менять масло и с какой скоростью можно ездить?
Заранее спасибо.

в руководстве герапа написано обкатка 1000 км, никаких особых ьребований — не перегревайте, не перегружайте, не крутите высокие обороты, и всё. Думаю тут у каждого будет свое мнение, мне кажется самое главное — не перегреть.
Живите и процветайте

Напишу про свою обкатку.
Двигатель от имз 8.103.30, заменено все, кроме картера. После сборки поставил фильтр ливны, залил масло 20в50, завел, выровнял холостые и дал поработать две минуты на холостом ходу. Дал остыть. Мотоцикл поставил на подставку, включил 1ю передачу (коробка старая, без ремонтов, в ней ничего прирабатывать не нужно было), дал поработать еще две минуты на холостых, заглушил и дал остыть. Потом запустил, дал поработать на 1 передаче с подгазовками, также пару минут, заглушил и дал остыть. Затем с небольшими подгазовками дал поработать на каждой передаче в течение полуминуты-минуты. Масло слил, фильтр заменил на хайфло, залил то же масло 20в50, по моему маннол сафари, и далее пошла обкатка на ходу, без коляски. Первая передача только тронуться и чуть ехать, вторая до 20 кмч, третья до 30-40 кмч, четвертая не более 50-60 кмч. Сначала просто разгонялся до этих пределов несколько раз, давал остыть. Потом как накатал так километров пятьдесят, стал разгоняться и тормозить двигателем, ступенчато, пределов не превышал. Ну а потом как сотни две с половиной так проехал, стал просто кататься без коляски, летними вечерами, еще порядка 600 километров и 14 вроде моточасов. Потом заменил масло с фильтром, охренел сколько алюминиевой пыли на пробке с ниодимовым магнитом, полез в поддон — а там все чисто, можно было не снимать.

Ну и как бы. теперь кататься, пока все времени нет. Ни одного прихвата не было, тяга не пропадала. Поршневая АТ, зазор одна десятка.

Потом поставил девятку китайскую, по трассе мотоцикл шел порядка 100-110 (по жипиесу), дальше было жутковато потому что колеса 18шки все кривые и от биения все так трясло, что просто не стал рисковать идти больше. По трассе отлично себя чувствует на скоростях 80-90, перегревов нет. По городу, конечно, тяжко по пробкам толкаться, крайний мой затык обошелся в полтора часа пути вместо получаса из-за остановок на остыть.

расточил под 0,08 и очень сожалею. Терпенье нужно и времени, что бы обкатать. Не перегревал, но Очень сложно. Мало 0,08.

Было уже на форуме про обкатку. Читать руководство 1990 года по имз-8.103-10. Там правильно написано что наилучшая обкатка в режиме разгон-торможение. Но ехать на прогретом моторе и не превышать установленные скорости на разных передачах при обкатке. Разгон метро300-400 , сброс газа и движение накатом с опущенными дросселями карбюраторов метров 300-400. Главное — резко разгонятся. И так много-много-много раз. В дальнейшем — разгонятся на более длинных отрезках. И именно разгонятся, резко откручивая ручку газа, но не превышая обороты мотора и не превышая допустимую скорость при обкатке на каждой передаче.
Читал статью одного американца уже в 2000 году, который тоже только за такой метод обкатки.

Почему так обкатывать — при резком разгоне — поршневые кольца плотнее прижимаются к цилиндру, лучше притираются и мотор потом вообще не будет жрать масло длительное время. И американец потом приводил фото обгорелых поршней, которые обкатывали «на холостых». А вот при обкатке с разгоном-накатом поршни чистые.

Так что старые руководства по уралу чай не дураки писали!

Плюсую про зазор. Самое главное в капиталке и теперь на своем горьком опыте знаю, что для ковки нужен тепловой 0.1. Точил под 0.08, обкатывал до 500км, потом в первый же теплый день прихватил и в помойку весь ремонт(

Купил поршни АТ на 79 мм и понес в расточку цилиндры. Попросил расточника делать зазор 0,1 мм, на что получил презрительный ответ, мол, он специалист и знает, как надо, а надо 0,07. Препирался с ним минут 10, собрались все станочники, объяснили, какой я тупой, что с таким зазором поршни будут болтаться, как кое-что кое в чем (я культурно, без мата), и чтоб оставил ЦПГ и ждал, когда позовут. Пришлось слегка поскандалить, типа я тупой и тупо хочу 0,1.
Расточили, поржали, когда забирал, больше к ним не хожу, за 4 года ни одного прихвата в любую жару, в том числе и этим летом..

Источник

Как обкатать новый байк? Как обкатать мотор после капиталки? Один из самых популярных вопросов на любом мото-форуме. Сейчас мы Вам расскажем, как не «положить» мотор на обкатке и какие советы лучше не слушать.

Как обкатать новый байк? Как обкатать мотор после капиталки? Один из самых популярных вопросов на любом мото-форуме. Сейчас мы Вам расскажем, как не «положить» мотор на обкатке и какие советы лучше не слушать.

Вредные советы, или что делать, чтобы «положить» мотор на обкатке:

1. Обкатывать двигатель нужно не меньше 30 моточасов.

Для начала нужно выяснить что будет обкатываться. Несмотря на то, что шестерни в новом моторе под микроскопом выглядят словно скалистые горы и при эксплуатации будут полироваться, в первую очередь притираются не они. Вкладыши тоже не должны притираться — их защищает масляная пленка. Самое главное — это поршневые кольца.

На всех современных моторах поршневые кольца имеют специальный обкаточный слой, который быстро стирается за несколько часов работы. Таким образом, поршневые кольца притираются почти на 80% именно за первые часы работы. Для полной обкатки им достаточно 10-15 моточасов.

2. Обкатка должна проходить на холостых.

Обкатка байка на холостых — настоящее испытание для любого мотора. Основных причин для этого две. Во-первых, холостой ход редко превышает 1000 оборотов в минуту, тогда как масляный насос начинает работать только с 1500 оборотов. Как следствие — двигатель работает «на сухую».

Вторая причина — компрессия в цилиндре. Рабочая компрессия в бензиновых двигателях составляет около 50-ти атмосфер, в то время как на холостых едва переваливает за 20. Как следствие: поршневые кольца не прилегают плотно к цилиндру, плохо притираются, пропускают масло в камеру сгорания, не отводят тепло от поршня. Результат: масложор и прогоревший поршень

3. Использовать не качественное масло при обкатке.

При обкатке нельзя использовать не качественное масло. Масло должно иметь противозадирные и противоизносные присадки. Кроме того с присадками перегибать тоже нельзя. Много присадок — большая зольность, а так как в масле и так много мелких частиц стертого метала — сажа будет лишней.

И кроме этого масло должно обладать хорошими чистящими свойствами, чтобы не забивать стружкой все уголки двигателя, а держать весь мусор «на плаву».

4. Не ездить быстрее 60 км/ч, не крутить выше 5 000 оборотов.

Самый популярный вредный совет. При такой эксплуатации мотор явно не проживет больше гарантийного срока. Правда такова: крутить мотор можно выше указанных оборотов, однако только при разгоне (отжиг на заднем колесе не считается разгоном), а вот постоянно ездить на высоких оборотах нельзя, а тем более замерять максималку. Причина в следующем: не притертые кольце не успевают отводить тепло от поршня и начинается локальный перегрев, отследить который температурой охлаждающей жидкости не выйдет.

Так же не стоит ездить длительное время на одних оборотах, лучше дать мотору возможность работать во всех диапазонах оборотов.

Как правильно обкатать мотор:

• Прогреваем до 50-ти градусов, даем немного остыть (если холостой ход ниже 1500 оборотов в минут — добавляем);
• Прогреваем до 70-ти градусов, даем немного остыть;
• Прогреваем до рабочей температуры, возвращаем холостой ход в исходное положение и в путь;
• Разгоняйся плавно;
• После остановки дай мотору поработать немного, перед тем как заглушить;
• Не давай мотору работать в натяг;
• Не допускай перегрев;
• Не крути мото в отсечку;
• Замени масло и фильтра через 10-15 мото часов;
• Лей только качественное масло.

Соблюдай эти простые правила и твой байк будет служить тебе верой и правдой не одну тысячу километров.

Источник