Обкатка двигателя после капитального ремонта сколько километров приора

Обкатка двигателя ваз после капитального ремонта

Как проходить обкатку двигателя после капремонта?

Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.

Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной – к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.

Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Сколько времени и как обкатывать двигатель

Наиболее важными при обкатке считаются первые три тысячи километров. При этом, особенно в самом начале, необходимо соблюдать оптимальный для двигателя режим движения.

Общие правила

1. Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
2. Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
3. Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
4. Запрещается движение на низких оборотах.

Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.

После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.

Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.

• Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
• Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
• При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
• Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
• Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
• Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей.
  Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Первый запуск после ремонта

• Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
• Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
• Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям.
  После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
• Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
• Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см2.
• По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
• При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

Замена масла

В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.

Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.

Холодная обкатка на стенде

Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе – это холодная обкатка на специальном оборудовании. Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя. При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.

Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля. Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения. Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

1. Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
2. Мотор стал запускаться значительно быстрее.
3. Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата. Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Обкатка дизельного автомобиля

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

• Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
• Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
• Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
• Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
• После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
• Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
• При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Обкатка двигателя после капитального ремонта приора

Перед стартом

При выпуске нового авто завод-изготовитель мог залить в мотор «минералку» или «полусинтетику». То же самое нужно использовать и при обкатке. Хотите снять слой покрытия в цилиндрах? Тогда можно сразу заливать синтетику, «гидрокрекинг» и тому подобное.

Вязкость «синтетики» и «минералки» при 100 C

При пониженном давлении обкатку немедленно прекращают. Кстати сказать, до старта можно проверить и уровень масла на щупе.

Лампа с «маслёнкой» должна гаснуть через 5-6 секунд после пуска двигателя.

Выбор масла и периодичность его замены

Стоит подробнее рассмотреть вопрос замены смазочного расходного материала после капремонта силовой установки. Сначала это нужно сделать через 500 км. Затем после 1000 и последний раз через 2000 км пробега. Применяйте качественное моторное масло, рекомендованное производителем. После того, как указанные километры будут пройдены, слейте отработанный состав и промойте двигатель. При обкатке учитывайте вязкость масла:

• летом 15W40;
• зимой 5W30;
• в промежуточный сезон: 10

После «капиталки», когда транспортное средство пройдет свои первые 350 км и понадобится замена масла, рекомендуется:

• поставить новый масляный фильтр;
• отрегулировать зазоры клапанов;
• осмотреть и при необходимости подтянуть ремень ГРМ либо цепь.

Первый запуск после капиталки

Долго держать мотор на «прогревочных» оборотах – вовсе не желательно. Оптимальным диапазоном будет 1500-2500 об/мин. И, кстати, старайтесь исключить заливание свечей топливом.

Лампа «Недостаточное давление масла»

Итак, чтобы обкатать двигатель после капремонта, его надо завести. И почти сразу же заглушить! Наша цель – добиться погасания «маслёнки».

Запуск под номером «два»

После первого старта-останова проверяют следующее:

• Нет ли утечек топлива – запах бензина может появиться под капотом или возле дивана;
• Не должно подтекать и масло – смотрим на дорожное покрытие под мотором.

Выполняем следующий запуск, доводим температуру до максимума, снова гасим зажигание. Ищем утечки во второй раз.

Советы по правильной обкатке двигателя

Во-первых, отбросим попытки использовать режим ECO с «автоматом»: коробка, чтобы экономить топливо, будет включать высокие передачи как можно раньше! Режим Sport, наоборот, использовать можно, только особой разницы не будет что с ним, что без него. Крутить двигатель выше 2500 об/мин мы не собираемся.

Пусть лучше будет «Sport»

Обеднённая смесь при обкатке не нужна. Так что режим ECO лучше не использовать и с МКП… А вообще после капремонта обкатать двигатель будет просто: надо делать всё то, что и после покупки нового автомобиля с таким же мотором.

Период обкатки обычно составляет 2000-2500 км.

Чего делать не следует

• Не открывайте дроссельную заслонку даже на 1/2 – педаль газа должна перемещаться в диапазоне 0-50%;
• Разгон будет медленным: доводим «газ» до 50%, ждём установления постоянной скорости, затем включаем следующую передачу;
• Не используйте круиз-контроль!
• Если появились посторонние шумы, начался перегрев или загорелась одна из лампочек, отчаиваться не нужно. Достаточно будет заглушить двигатель, немного остудить его и снова продолжить поездку.

Случай из практики

Мотор после ремонта «дымит», а механик говорит что-то о притирке клапанов, об изменениях в свойствах масла и что все проблемы пройдут сами собой… На такие заявления надо отвечать вопросом: а может ли «дымить» новый автомобиль? Если масло расходуется, значит, клапаны не притёрты. Но не факт, что они притрутся после первой «тысячи».

Такого быть не должно

Что касается масел, тут всё ясно: даже на моторах, где подходит только синтетика, при обкатке применяют материал без модификаторов. Речь идёт об обкаточных маслах. И ничего дымить при их использовании не должно.

В идеале всё выглядит так:

1. Заменили (перебрали, отремонтировали) двигатель;
2. Завели – «дымит», и даже сильно;
3. Мотор поработал 20 минут, при этом обороты могут доходить до 3000. И проблема постепенно исчезает.

Всё остальное будет «отклонением от нормы». И возможно, это отклонение вызвано каким-либо дефектом.

Ещё один дымящий мотор на видео

Любой автомобиль со временем ветшает и изнашивается, и это касается не только кузова или элементов интерьера. Гораздо больше хлопот автовладельцам доставляют неисправности мотора и других систем автомобиля, возникшие в результате длительной эксплуатации транспортного средства.

Рано или поздно каждый водитель сталкивается с необходимостью проведения капремонта силового агрегата, предполагающего замену большинства компонентов цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. В результате получается обновлённый почти до первоначального состояния двигатель, который на первых порах подлежит обкатке по аналогии с совершенно новым автомобилем.

Разумеется, некоторые отличия имеются, и мы в нашем обзоре обязательно о них расскажем.

Для чего производится обкатка мотора

Ремонт двигателя, даже произведенный с использованием дорогостоящего оборудования, нельзя сравнить с заводским изготовлением, поэтому на обрабатываемых поверхностях практически всегда имеются микроскопические неровности и отклонения от идеальной геометрии. Поэтому притирка силового агрегата необходима для того, чтобы подобные крайне незначительные дефекты (характерные, кстати, и для новых двигателей) не переросли в значительные. А риск возникновения более серьёзных неприятностей многократно возрастает, если на первых порах автомобиль не эксплуатируется в щадящем режиме.

Пока трущиеся детали не приработались, перегрева мотора допускать нельзя – это может привести к дальнейшей деформации элементов мотора. Обкатка двигателя после капиталки предполагает, что владелец автомобиля будет ездить, придерживаясь рекомендованного скоростного режима, на протяжении примерно 3 тысяч километров после проведения капремонта. Однако полное притирание трущихся поверхностей, при котором все неровности сглаживаются, происходит, как показывает практика, после наезда 10000-15000 километров. На протяжении указанного периода времени вероятность возникновения существенных задиров, а также оплавлений трущихся деталей существенно снижается.

Примерные рекомендации для водителей – езда во время обкатки на уровне 60% от обычных нагрузок. Отметим, что это ориентировочный показатель, поскольку у разных водителей и стиль вождения может существенно различаться.

Независимо от того, производилась ли обработка деталей мотора кустарным способом, или устанавливались новые узлы заводского изготовления, без обкатки не обойтись, и вот почему:

• сборку двигателя вы осуществляете самостоятельно либо в условиях СТО. Говорить о соблюдении точных допусков при этом не приходится по вполне понятным причинам;
• поскольку вы меняете не двигатель целиком, всегда остаются старые узлы и детали, которые в силу естественного износа уже не будут соответствовать новым;
• поскольку новые детали производятся с использованием режущего инструмента, даже после финишной обработки всегда остаются по крайней мере области, которые не в полной мере соответствуют изначальным по геометрии.

Особенности обкатки дизеля

Здесь нет принципиальных отличий от такой же процедуры с бензиновым агрегатом. Есть лишь некоторые нюансы. В первую очередь это длительность обкатки: в конечном итоге она должна составлять не менее 10-12 тысяч километров. Только после преодоления такого расстояния можно эксплуатировать дизель с максимальными нагрузками. Еще один важный момент при обкатке дизельного двигателя после капремонта – глушение мотора после остановки. Сразу это делать нельзя: нужно дать поработать дизелю несколько десятков секунд – данное требование особенно актуально для двигателей с турбонаддувом. Что касается замены масла, то это нужно делать каждые 500 км пробега. После первой полутысячи км замените фильтр системы смазки, отрегулируйте ГРМ (в т. ч. ременный или цепной привод), подтяните болты крепления ГБЦ. При обкатке авто не используйте синтетику – ее можно залить только после окончательной притирки деталей – через 3 тыс. км. При летней обкатке используйте масло М-10Г2К (15W-30), зимой – М-10ДМ или М-8Г2. Стоит заметить, что для дизеля лучший вариант обкатки – использование стендового оборудования в СТО, где процесс идет на «холодную». В этом случае длительность обкатки составляет не менее 3-х часов.

Используйте смазочные составы, обладающие небольшой вязкостью: это улучшит качество притирания деталей. Иногда в магазинах можно встретить специальное, т. н. «обкаточное» масло, в которое включены особые добавки, ускоряющие процесс обкатки.

Теоретическое понятие обкатки силового агрегата знакомо многим водителям. На практике с ней сталкивается две категории автолюбителей – владельцы новых машин и транспортных средств, чьи моторы прошли капитальный ремонт. В первом случае авто регулярно проходит техническое обслуживание на дилерской СТО и находится под наблюдением мастеров, во втором хозяину приходится обкатывать автомобиль самостоятельно. Как должна выполняться правильная обкатка двигателя, читайте в данном руководстве.

Первый пуск силового агрегата

Сборка мотора – крайне ответственный этап. Любая ошибка может иметь очень серьёзные негативные последствия. Не менее важен и первый запуск двигателя после окончания ремонтных работ. Можно сказать, что от соблюдения правильной последовательности действий во многом зависит и то, насколько удачным будет последующая обкатка мотора.

Приводим алгоритм первого пуска двигателя после капремонта:

• убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен – из-за наличия микронеровностей для проворачивания коленвала может понадобиться вся его мощь;
• большое значение следует уделить моторному маслу: оно должно не только соответствовать рекомендованному для данного двигателя, но быть качественным. Заливку ММ следует проводить до верхней граничной метки щупа – спустя минут 15 часть масла стечёт в поддон, и может потребоваться его долив, но на этот раз не доходя до метки MAX. Заливать смазочную жидкость в маслофильтр не рекомендуется – неумелое выполнение этой операции может привести к образованию в масляной магистрали воздушной пробки;
• для дизельных и карбюраторных силовых агрегатов следует осуществить подачку топлива в систему вручную;
• если все подготовительные манипуляции произведены, можно приступать к пуску мотора. При этом обязательно контролируйте лампу давления масла. По сравнению с обычным пуском она должна гореть на несколько секунд дольше, но если по прошествии 5-7 секунд она не погаснет – следует немедленно заглушить мотор и приступить к выяснению причины, почему давление масла не было приведено в норму;
• при пуске двигателя стартером не помогайте ему акселератором – увеличенная нагрузка здесь не просто неуместна, а недопустима. А вот выжатое сцепление окажется весьма кстати;
• если лампочка потухла, следует на холостом ходу, без прогазовок, прогреть двигатель до 85-92°С. Пока мотор греется, можно заглянуть в подкапотное пространство и под автомобиль, чтобы убедиться в отсутствии утечек техжидкостей, включая масло и тосол. Помните, что появление запаха гари при первом пуске после капиталки – явление нормальное, это результат выгорания смазок, нанесённых во время сборки мотора. После выхода силового агрегата на рабочие температурные показатели будет наблюдаться незначительное падение давления ММ в системе, поскольку горячая жидкость становится более жидкой. Допустимым считается давление в пределах 0.4-0.85 кг/см 2 . Если оно меньше – значит, имеются проблемы, появившиеся либо в результате ошибок при сборке, либо из-за использования некачественной смазывающей жидкости;
• после прогрева мотор нужно заглушить и запустить обратно только после того, как он остынет до 40 градусов. Таких циклов пуска/остановки мотора следует провести около полутора десятков, после чего можно дать поработать мотору на более высоких оборотах (первые три минуты – на тысячу об/мин, затем на протяжении четырёх-пяти минут – на полторы тысячи об/мин, после чего 5 минут дать поработать двигателю на 2 тысячах оборотов).

Обкатываем двигатель после капремонта

Водители с опытом знают, что после покупки нового автомобиля необходимо некоторое время проводить так называемую горячую обкатку двигателя. То есть первые несколько тысяч километров придерживаться оптимальных режимов езды, не давить резко на газ или тормоз, не давать двигателю длительное время работать на холостых ходах и на повышенных оборотах. На нашем сайте Vodi.su вы можете найти достаточно полную информацию о том, как правильно проводить горячую обкатку двигателя.

Однако, со временем практически любому двигателю требуется капитальный ремонт. Симптомы того, что «сердце» вашей машины нуждается в диагностике и ремонте следующие:

• постепенно повышается расход топлива и моторного масла;
• из выхлопной трубы выходит характерный черный или сизый дым;
• снижается компрессия в цилиндрах;
• пропадает тяга на низких или высоких оборотах, двигатель глохнет при переходе с передачи на передачу.

Избавиться от всех этих проблем можно разными способами: замена прокладки блока цилиндров, использование различных присадок к моторному маслу, таких как XADO.

Однако, это лишь временные меры, которые на некоторое время исправляют ситуацию. Капитальный ремонт — наиболее правильное решение.

Само понятие «капитальный» означает, что проводится полная диагностика двигателя и полная замена всех износившихся и вышедших из строя элементов.

Вот из каких этапов он обычно состоит:

• демонтаж двигателя — его снимают с автомобиля с помощью специального подъемника, предварительно отсоединив все системы и сопряженные с двигателем узлы — сцепление, коробку передач, систему охлаждения;
• мойка — чтобы оценить реальный уровень повреждений и дефектов, нужно полностью очистить все внутренние поверхности от защитного слоя масла, золы и нагара, только на чистом двигателе можно правильно провести все замеры;
• дефектовка — мотористы оценивают износ двигателя, смотрят, что нужно заменить, составляют список необходимых деталей и работ (шлифовка, замена колец, расточка, установка новых коренных и шатунных вкладышей коленчатого вала и так далее);
• непосредственно сам ремонт.

Понятно, что все это очень дорогостоящая и кропотливая затея, реализовать которую под силу только хорошим специалистам. Стоимость работ возрастает многократно, если речь идет об иномарках. Именно поэтому мы бы советовали не покупать иномарки с пробегом более 500 тысяч километров. Лучше уже купить отечественную Ладу Калину или Приору — ремонт обойдется намного дешевле.

Процесс обкатки двигателя после капремонта

После того, как мастера закончили ремонт, двигатель поставили на место, заменили все фильтры, все подключили и завели мотор, чтобы убедиться, что он работает нормально, автомобиль опять готов к использованию. Однако, теперь вы имеете дело с практически новым двигателем, поэтому нужно его некоторое время обкатывать, чтобы все поршни, кольца, подшипники скольжения притерлись друг к другу.

Как проводится обкатка после капремонта?

Все зависит от того, какие работы проводились.

Сама по себе обкатка подразумевает некий набор мероприятий:

• использование щадящего режима при езде;
• проведение несколько раз промывки двигателя путем заливки и слива моторного масла (никаких промывок или присадок желательно не использовать);
• замена фильтрующих элементов.

Так, если ремонтные работы затронули механизм газораспределения, меняли сам распределительный вал, цепь, клапаны, то обкатывать двигатель достаточно первые 500-1000 километров пробега.

Если же проводилась полная замена гильз, поршней с поршневыми кольцами, регулировалось сцепление, устанавливались новые коренные и шатунные вкладыши на коленчатый вал и так далее, то нужно придерживаться щадящего режима до 3000 километров. Щадящий режим подразумевает отсутствие резких стартов и торможений, желательно не разгоняться быстрее 50 км/час, обороты коленвала не должны превышать 2500. Никаких резких рывков и перегрузок.

Некоторые могут спросить — зачем все это нужно, если работами занимались мастера своего дела?

• во-первых; поршневые кольца должны встать на свои места в канавках поршней — при резком старте кольца могут попросту сломаться и двигатель заклинит;
• во-вторых, в процессе притирки неминуемо образуется металлическая стружка, от которой можно избавиться только путем смены моторного масла;
• в-третьих, если взглянуть на поверхность поршней под микроскопом, то даже после самой тщательной шлифовки вы увидите массу остроконечных бугорков, которые за время обкатки должны выровняться.

Также стоит отметить еще один фактор — даже после полного выдерживания режима обкатки на протяжении первых 2-3-х тысяч километров, полная притирка всех деталей происходит где-то после 5-10 тысяч км пробега. Только тогда от двигателя можно требовать демонстрации всех его возможностей.

Советы специалистов

Итак, прежде чем приступить к обкатке двигателя после капитального ремонта, постарайтесь проверить заряд аккумулятора — он должен быть полностью заряжен, потому что первый запуск двигателя — самый ответственный момент, коленчатый вал будет вращаться достаточно туго и потребуется вся мощность АКБ.

Второй важный момент — установите новый масляный фильтр и залейте качественное моторное масло. Смачивать фильтр в масле перед установкой нельзя, поскольку может образоваться воздушная пробка и мотор в самый ответственный момент будет испытывать масляное голодание.

Как только двигатель заведется, оставьте его работать на холостых оборотах до тех пор пока давление масла не нормализуется — это должно занять не более 3-4 секунд. Если же давление масла держится на низком уровне, двигатель необходимо сразу же заглушить, поскольку возникли какие-то проблемы с подачей масла — воздушная пробка, не качает насос и так далее. Если двигатель не заглушить вовремя, все возможно, что придется делать новый капремонт.

Если же с давлением все нормально, то даем двигателю разогреться до необходимых температур. По мере того, как масло нагревается, оно становится более жидким и давление должно уменьшаться до определенных величин — примерно 0,4-0,8 кг/см кв.

Еще одна проблема, которая может случаться при обкатке после капремонта, — утечки технических жидкостей. Эту проблему тоже нужно будет решить в срочном порядке, иначе может понизиться уровень тосола или масла, что чревато перегревом двигателя.

Можно несколько раз таким вот образом заводить двигатель, дать ему разогреться до нужных температур, немного покрутить на холостых и затем заглушить. Если при этом не слышны никакие посторонние шумы и стуки, можно выезжать из гаража.

Придерживайтесь скоростного режима — первые 2-3 тысячи не ездите быстрее 50 км/час. После 3 тысяч можно разгоняться до 80-90 км/час.

Где-то на отметке в пять тысяч можно слить моторное масло — вы увидите сколько в нем разных посторонних частиц. Заливайте только то масло, которое рекомендовано производителем. Стоит также учесть, что если изменялась геометрия цилиндров — они растачивались, устанавливались ремонтные поршни с большим диаметром — для поддержания нужного уровня компрессии понадобится масло с большей вязкостью.

Ну, а после прохождения 5-10 тысяч километров можно уже нагружать двигатель по полной программе.

На этом видео специалист дает советы о правильной эксплуатации и обкатке двигателя.

(11 оценок, среднее: 4,73 из 5)

Продолжительность и особенности обкатки мотора после капиталки

Важнейшим периодом для восстановленного двигателя считаются первые три тысячи километров. На протяжении этого срока крайне важно беспрекословно соблюдать рекомендованный режим езды, особенно до достижения пробега автомашиной в тысячу километров. Перечислим общие правила обкатки:

• недопустима езда на высоких оборотах, нежелательны также поездки на пониженных по отношению к номинальным оборотам;
• щадящий режим езды не означает, что вы должны двигаться с постоянной скоростью и оборотами – ритм езды нужно изменять, но в допустимых пределах;
• загружать автомобиль на период обкатки, а тем более использовать прицеп, крайне нежелательно;
• следует избегать резких ускорений/торможений и полностью отказаться от привычки тормозить мотором.

Строго говоря, обкатка не допускает даже кратковременной работы мотора в тяжелых режимах. Начинать всегда нужно с очень умеренных нагрузок, постепенно увеличивая их. Нежелательной является длительная работа на ХХ (только для прогрева силового агрегата), поскольку холостой ход для автомобиля также считается тяжёлым и сложным режимом.

Как и в случае с новой автомашиной, после наезда первой тысячи километров следует заменить моторное масло. При этом промывка двигателя недопустима, как и использование всевозможных присадок и добавок.

Рассмотрим особенности обкатки силового агрегата в зависимости от состава проводимых работ в рамках капитального ремонта. Восстановление бывает полным и частичным. Полная реконструкция мотора предполагает, что были произведены работы, затрагивающие все основные системы двигателя: ЦПГ, КШМ, ГРМ. В этом случае рекомендованный пробег во время обкатки составляет минимум 3000 километров. Частичный ремонт связан с заменой и восстановлением отдельных компонент мотора (поршневых колец, распредвала, клапанов), и в большинстве случаев для притирки деталей достаточно наездить в щадящем режиме тысячу километров.

Поскольку полная «капиталка» встречается чаще, приведём рекомендации по обкатке именно для этого случая:

• перед тем, как отправляться в дорогу, следует прогреть силовой агрегат на ХХ, но не слишком долго (мы уже говорили, что это вредно) – до рабочей температуры он прогреется уже во время движения;
• желательно спланировать маршрут движения таким образом, чтобы минимизировать поездки по крутым склонам. На протяжении обкатки не приветствуется нахождение в салоне пассажиров;
• торможение двигателем, шустрые ускорения и экстренные торможения недопустимы;
• рекомендуемая скорость движения – 60 км/час, независимо от типа и мощности двигателя. При этом обороты следует держать, не доходя 2500 об/мин и опускаться на длительное время ниже 1500 об/мин. Остерегайтесь функционирования силового агрегата в натяг;
• часто встречаемая ошибка – стремление ездить на одной передаче, придерживаясь постоянной скорости. Дозировка нагрузки на мотор должна быть плавной, замедления/ускорения – присутствовать, но скорость всегда должна соответствовать выбранной передаче. В этом случае двигатель работает на средних для данного режима оборотах.

Умеренная во всех смыслах езда во время обкатки предоставляет поршневым кольцам возможность устояться, устроиться поудобнее в своих местах – поршневых канавах, поверхность цилиндров постепенно приобретает зеркальную чистоту и т.д. То есть реальная езда позволяет сгладить все те неточности, от которых невозможно избавиться при шлифовке, даже на самом современном оборудовании.

Отметим также, что указанный период обкатки в 3000 километров считается для полного капремонта минимально необходимым, полная же притирка подвижных элементов современных ДВС происходит после наезда 7000-10000 километров. Другими словами, облегчённый режим обкатки должен действовать намного дольше. Максимальные нагрузки допустимы только после указанного выше отрезка.

FakeHeader

Comments 52

Обкатывать, как новую, согласно книге по эксплуатации. И даже чуть нежнее, ибо качество хона и поршней наверняка хуже, чем с завода. Там вроде не такие уж и строгие ограничения. Прогревать обязательно. Обкатанную Приору можно вообще не прогревать при плюсовых температурах, главное тапку в пол не давать.

как обкатаешь-так и будет ездить! будешь тошнить до 3000-так и будет вялая…

я после сотки и обрыва ремня, поменял поршня на безвтык и ремонт головки сюда же, но вот точить не стал блок, кольца ремгруппу С поставил, и все норм, обкатывался в прежнем режиме, никаких ограничений по сокрости, поначалу поджирала масло, на полусинтетике катался, через 15тыс пробега перестала, щас на синтетике ликви молли 5w-40, так что как ты целочку не береги, все равно она не надолго…

если точили по поршням, без отклонений в минус по тепловому зазору, то правильно выше пишут. Без сильных нагрузок до 3,5-4 тыс оборотов, Тысячи полторы две покатайся, и выходи на обычный режим езды. Сейчас жарко самое главное не перегрей.

да кстати насчет жары, поставил сразу же старый открытый термостат, и никакого кипения…

блок точил, с коленом что то делал, или просто на 124 поршневую откатился?

блок точил, с коленом что то делал, или просто на 124 поршневую откатился?

Идеальная обкатка в первые 100 км — это хороший обдув при монотонной езде. Например, выезжаешь вечером на МКАД и по холодку делаешь круг. Почему? Потому что на первой сотне кольца активно притираются и мотор греется. Режим езды средний, лайтовый для мотора. Грубо 2500-3500 об/мин и в районе 100 км/ч. Ниже уже было написано, но всё же повторюсь. Обороты можно поднимать и до 5000+, главное, чтобы это было ОЧЕНЬ плавно. Самое страшное при обкатке — это: — возить 5 мешков картошки и тёщу весом с центнер в горку на 5-ой передаче при 1500 об/мин, слушая «звон пальцев»; — переключаться на передачу ниже (с 5-ой на 4-ую например), давить тапок в пол и с криками «Я — Торетто!» обгонять одним махом 10 фур с арбузами или персиками (по вкусу). Резюме: плавный набор оборотов, никаких резких ускорений, хороший обдув, монотонная езда при оборотах, на которых мотор кайфует (не нагружается).

Ну пожалуй свои 5 копеек ткну: брал с салона, крутил 2500-3000, в гору нефиг на 5-й ехать., через 2500 сменил масло и ездил до 15 ткм по регламенту, потом менял на 30 и на 45, а далее через 10 ткм…сейчас пробег 220, масложора нет, тяга не пропала, поршневая лёгкая.

Обкатка делается с помощью электро мотора, но думаю у вас нет такого стэнда, либо второй вариант : заливаете масло по уровню в ДВС, отключаете аккумулятор, прицепляете авто к грузовику или УАЗику, далее включаете после старта третью скорость и 30 км туда и 30 км обратно. Вот и вся притирка.

Ну это по-старинке)) .В 80-тые так Волги и Москвичи обкативали.

Да вы правы, но по инструкции той же тойота необходимо ДВС прокрутить определённое время и с определённой скоростью с помощью стэнда. А так как стэнда нет можно волоком и это будет равносильно)))

человек ниже дело говорит! при обкатке важны не обороты и скорости в цифрах, а характер работы двигателя — двигатель не должен работать внатяжку (под нагрузке), то есть низкие обороты — зло! двигателю легче всего работать на оборотах близких к оборотам максимального момента, либо на оборотах начала подхвата конкретно твоего двигателя (2-4 тыщ).так же без резких нажатий на педаль, резкое ускорение = большая нагрузка. Не возить большой груз и не буксировать. Ну и само собой следить за температурой, не перегревать! остальное все ерунда, про 90 кмч. спокойно и 140 можно ехать на 3500 обмин, машина пустая, не на горку и ей легко

Загубил ты приоро мотор

Ну и зачем это приврощение в десятку

Этот вопрос я тут не задавал

Я не дурачок, не подумайте) Со светофора со свистом уже не рву. 21124 долговечнее, признанный не мной факт. А это для меня главный показатель. Я, правда, не собираюсь перед каждым тут оправдываться, хорошо я сделал или плохо. Я лишь спросил совета, конкретно для моего случая. Спасибо за понимание!

Убирай ЭСП ставь вёсла, карб тоже вкрячь!

Уже поставил конную тягу.

Ну и зачем это приврощение в десятку

На предыдущей Приоре полетел ГРМ со всеми вытекающими. В официальном салоне сами предложили 124 поршня, ибо они дешевле и безвтыковые. Согласился. Мощность упала, но я этого не заметил. Плюс стал экономить на бензине, лит 92, ибо степень сжатия уменьшилась. Когда продавал, то тоже сказал, что поршни 124-е и покупатель не расстроился. Так что, ничего страшного.

А то что есть 126 безвтык это вам неизвестно

Способы обкатки мотора

Описанный выше алгоритм – классическая естественная обкатка. Но кроме этого, существует ещё как минимум три способа притирки деталей отреставрированного силового агрегата:

• метод холодной обкатки, производимый с использованием специального стенда;
• холодная обкатка, выполняемая без стенда;
• метод горячей притирки деталей двигателя.

Рассмотрим особенности каждого из перечисленных способов.

Обкатка на стенде

Разумеется, сам стенд – оборудование очень дорогое. Его могут позволить себе только крупные СТО, но зато благодаря его использованию удаётся получить полный контроль над всеми технологическими этапами обкатки.

В этом случае силовой агрегат устанавливается на стенд и запускается посредством соединения с карданным валом, который, в свою очередь, приводится в движение электромотором, считающимся ведущим по отношению к мотору автомобиля.

Специальный прибор, именуемый энкодером, контролирует частоту вращения ведущего двигателя, несколько менее точные показания фиксирует тахометр. Стендовое оборудование работает под управлением микропрограммы, регулирующей параметры работы электромотора, опираясь на показания датчиков.

Совокупная длительность работы пары ведущий/ведомый мотор определяется составом работ, выполненных в рамках капитального ремонта автомобиля. В частности, для нормальной притирки новой цилиндропоршневой группы требуется примерно три часа непрерывного вращения обоих двигателей.

Сколько обкатывать двигатель и как это делать

Наиболее важными считаются первые 1000 км. В этот период не рекомендуется передвигаться со скоростью свыше 60 км/ч: пятую скорость лучше не включайте вообще. В течение первичной обкатки возможно появление синеватого дыма из трубы глушителя: паниковать не стоит: это закономерно, т. к. прирабатываются новые поршневые кольца. Нестабильный холостой ход – тоже не причина для волнений. Регулировку надо делать после 500-1000 км пробега. Сколько нужно обкатывать двигатель в общей сложности? После того, как авто пройдет 2,5-3 тысячи км, максимальную скорость увеличьте до 85-90 км/ч, постепенно повышая нагрузки. Мотор можно считать окончательно обкатанным после пробега 8-10 тысяч км.

Статья в тему: Ремонтные шипы для зимней резины: как использовать и зачем

Что не рекомендуется делать при обкатке

Чтобы не получить новые проблемы при обкатке двигателя после капитального ремонта, не стоит делать нижеследующее:

• начинать поездку без предварительного прогрева движка до рабочей температуры;
• поднимать число оборотов коленвала до 2000;
• полностью загружать машину (багажом и пассажирами);
• резко повышать скорость (например, «рвать» со светофоров);
• длительное время ездить на одном режиме: рекомендуется чередовать пониженные и повышенные передачи.

Способы обкатки силового агрегата

Помимо обкатки в естественных условиях, существует еще несколько способов проведения этой процедуры, каждый из которых стоит рассмотреть по отдельности:

1. Холодная обкатка на стендовом оборудовании. Хороший вариант для двигателей после капитального ремонта. Для проведения процедуры вал электрического мотора стенда соединяют через кардан с испытуемым мотором. Коленчатый вал двигателя вращают с определенной частотой, контролируемой посредством установленных на моторе датчиков и приборов на стенде. Режимы работы задаются компьютерной программой.
2. Обкатка на «холодную» без стенда. Не всегда есть возможность воспользоваться специальным оборудованием. В таком случае используют «народный» вариант, при использовании которого детали тоже притираются друг к другу.
   Что нужно сделать? Залейте масло и антифриз в движок, зацепите машину за буксир (авто товарища) и катайтесь на третьей скорости примерно пару часов.

После холодной обкатки любого типа стоит ожидать нижеследующих результатов:

• стабильная работа двигателя на холостом ходу (максимум – 700 об/мин);
• отсутствие «провала» при резком нажатии на педаль газа;
• рабочая температура не повышается до критического уровня.

1. Горячая обкатка. Для ее осуществления необязательно гнать авто на СТО. Запустите мотор и дайте ему поработать на холостом ходу не более трех минут. Затем дождитесь, пока агрегат остынет, и повторите операцию несколько раз. На последнем этапе оставьте агрегат работающим на 50 минут. В течение этого времени число оборотов постепенно повышайте от 1500 до половины разрешенного максимума. При недопустимом возрастании температуры БЦ включите печку (если не помогло, заглушите мотор и дайте ему остыть). После завершения горячей, холодной обкатки заново проверьте зазоры в клапанах и правильность установки зажигания. Также подтяните болты крепления ГБЦ к блоку двигателя.

Чего делать нельзя

Мы частично упоминали о том, что делать крайне нежелательно, приведём для лучшего запоминания перечень запретных действий полностью и целиком:

• нельзя повышать обороты сверх значения в 2000 об/мин;
• недопустимы резкие ускорения/торможения особенно двигателем;
• обкатку следует совершать в облегчённом варианте, без пассажиров и груза;
• запрещено включать прямую передачу, а также длительное время двигаться на пониженной. Скоростной режим при этом должен быть разнообразным, что положительным образом скажется на расходе топлива и плавности хода автомобиля;
• не следует проходить обкатку на загруженных автострадах, как в городе, так и вне его – в этом случае вам не удастся соблюсти рекомендованный режим. Идеальное место – пустынная трасса, идеальное время – вечер или раннее утро.

Во время первого запуска желательно прислушаться к работе силового агрегата, дабы выявить посторонние звуки, которые могут свидетельствовать о проблемах в работе отреставрированного мотора.

Источник