тут как-то апологеты высказыавлись, что типа «. если после моего капремонта будут неправильно обкатывать, то я типа гарантию снимаю. «, а вот как правильно — не сказали.
Я на В13 новом просто не гонял до 3 т.км, потом сменил масло и стал просто ездить.
А вот вспомнил, как один родственник из архангельской губернии в деревне обкатывал мотоциклы с коляской — сначала он два бака бензина выжигал на ХХ. Т.е., грит, заведу и моцик работает на ХХ, как прогреется зело, так заглушу, остынет, и так два бака.
А потом типа еще понемного поезжу, а потом уже типа сильно.
И утверждал, что его моцики ходят в два раза больше до ремонта, чем у односельчан.
А тут не так давно прочитал, что на ХХ машину обкатываться не рекомендуется.
А еще один хрен мне когда-то сказал, что если движок на обкатке никогда не крутить, то он так крутиться и не будет, и что типа при обкатке надо время от времени крутнуть до упора.
Так где же правда?
ну ты сравнил жо с пальцем )))))) у двухтактника смазка ПАССИВНАЯ из бензомаслянной смесью
а у автомобильного активная посредством масляного насоса
если Малыш при капиталке и насос меняюте — может и на холостых обкатывать, а вот турбам такое режим обкатки скорее всего не подходит.
Тут я с Женей соглашусь! На холостых нет нагрузки на мотор и сасло неправильно циркулирует.
Жень, а раскрой секрет, почему «рваный городской режим» рекомендуешь?
Сделай поправку, что новый мотор и после капиталки чуток разные.
Источник
Пробный запуск и обкатка двигателя после капитального ремонта Субару Форестер
Пробный запуск и обкатка двигателя после капитального ремонта
При первичном запуске двигателя после завершения его восстановительного ремонта под рукой в обязательном порядке следует иметь огнетушитель класса В!
1. После установки силового агрегата на автомобиль, проверьте уровни двигательного масла и охлаждающей жидкости в нем. 2. При вывернутых свечах и временно обесточенной системе зажигания (см. Раздел Проверка давления масла). Проверните двигатель, подняв давление масла в нем настолько, чтобы произошло срабатывание соответствующей контрольной лампы на приборном щитке автомобиля. 3. Вверните свечи зажигания, подсоедините ВВ провода и восстановите функционирование систем зажигания и питания (см. Раздел Проверка давления масла). 4. Запустите двигатель. Запуск может произойти с небольшой задержкой, необходимой для подъема давления топлива, однако никаких особых сложностей возникнуть не должно. 5. После запуска следует прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры, в процессе разогрева проверяя его на наличие признаков утечек масла и охлаждающей жидкости. Дайте двигателю в течение 15 минут поработать на холостых оборотах, что особенно важно после замены шатунных подшипников. 6. Заглушите двигатель, и еще раз проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости в нем. 7. Теперь можно приступать к ходовым испытаниям и обкатке двигателя. Выведите автомобиль в район, где интенсивность уличного движения минимальна и резко разгоните его до скорости 50 ÷ 80 км/ч (30 ÷ 50 миль/ч). Затем сбросьте скорость до 50 км/ч, полностью закрыв для этого дроссельную заслонку. Повторите процедуру 10 ÷ 12 раз, — возникающие циклические нагрузки помогут усадке поршневых колец по отношению к стенкам цилиндров. Вновь проверьте двигатель на утечки. 8. Первые 800 км (500 миль) пробега старайтесь эксплуатировать двигатель в щадящем режиме, регулярно и часто проверяя при этом уровень моторного масла. Повышенный расход масла в период обкатки двигателя является нормальным явлением. 9. Приблизительно через 800 ÷ 1 000 км (500 ÷ 600 миль) пробега смените двигательное масло и масляный фильтр. 10. Следующие несколько сотен километров пробега автомобиль можно эксплуатировать в нормальном режиме. 11. Через 3200 км (2000 миль) снова смените двигательное масло и масляный фильтр. Теперь двигатель можно считать обкатанным окончательно.
Помыли двигатель от смазки-консерванта, все же при нагревании вонь отвратительная, плюс садится сильно грязь на нее.
Об обкатке есть несколько мнений, кто то не парится, кто то обкатывает по книгам, кто как в общем. У нас довольно специфическая обкатка, нас и понимать никто не хочет, но суть обкатки такова, обкатываем до 15 тысяч мотор с небольшими отклонениями от книги. Первые 6 тысяч по рекомендации по книги, а уже затем до 3.5 тысяч оборотов. В общем мотор не увидит «нагрузки в полную» до 15 тысяч пробега. Обкатываем мотор мы с хадо, если посмотреть бж моих авто хадо мы льем во все машины и давно. К слову о 2108 моей, с пробегом 500 тысяч без капитального ремонта двигателя, всего лишь замена масла раз в 8000 и хадо раз в 25 тысяч. Форестер этого не обошел и не обойдет. При обкатке 2 шприца до 15 тысяч. После 15 тысяч пробега 3 шприца заливаются по мануалу хадо, то есть через каждые 150 км по шприцу, и повторное шприцивание в 50 тысяч. В кпп и мосты решили масло тоже поменять сразу, а так же зашприцуем сразу хадовскими шприцами для кпп.
Так же датчик с температурой масла откопали, и решили мониторить температуру масла, судя по форумам у многих турбовых форей при наваливании масло не подымается выше 100-110 градусов, у нас же температура при обкатке при минус 6 такая, повторюсь это мониторинг всего лишь.
при простое около 15 минут такая.
Вообще есть люди у которых температура летом в +30 на трассе около 120 градусов, конкретно у этого же человека я посмотрел он поставил маслокулек с термостатом от 80 градусов, опять же как я понял, как он пишет температура масла упала до 90 градусов тем же летом и в ту же температуру.
вы что думаете по этому поводу?
как бы скину фото кульков с ценой которые нашел, неоднократно все три вида видел на разных форях.
он же но подругому выглядит
из китая, с алиэкспресс, с доставкой 10700
Склоняюсь взять второй со сти клаба, а вы что скажите, стоит ли?
Фото взял у человека Pistolerro56 , с данной темы, надеюсь он будет не против.
Когда-то глубоко изучал тему присадок типа РВС, Хадо, Форсан, Супротек и т.п., основанных на эффекте взаимодействия измельченной горной породы серпентинитовой группы с черными металлами. Попадались даже диссертации на эту тему и с диссертантами некоторыми удалось поговорить. Ну во-первых: эффективность применения этих составов именно в ДВС до сих пор не доказана, ибо все те как бы доказательства обычно основываются на экспериментах с машинками трения, которые в лучшем случае имитируют работу таких механизмов как подшипники, МКПП, редукторы и им подобные и, кстати, именно на таких механизмах защищались диссертации. Во-вторых: тот Хадо, который был на заре появления данных составов и нынешний это две большие разницы. Качество нынешнего (например однородность хим.состава и размеров частиц основного элемента) мягко говоря оставляет желать лучшего. И если на первых порах люди действительно видели эффект, то нонче кроме, в лучшем случае, эффекта плацебо, ничего нет, а зачастую происходит и негативный процесс в виде ускоренного износа или забития масляных каналов. Кстати, прошлым летом разговорился с одним приличным мастером ОД Субару, прошлись по многим темам и была от него такая фраза типа «… да если бы люди не лили в двиг всякие супротеки, то и ходили бы они без проблем …». Короче, всех подробностей уже не помню, но лично у меня было сильно отбито желание использовать что-то подобное.
Ну плацебо значит)) буду деньги отдавать просто так)) еще фраза понравилась фраза «да если бы не лили» вот тут вы правы, особенно когда у людей мертвый мотор, они готовы списать на все кроме своей тупости и безденежья))
забанить за голимую рекламу
Ну да я именно для этого форестер купил, вот теперь занялся хадо и кульками
забанить за голимую рекламу
Такого рода диванные эксперты-хейтеры летят в чс
Зачем менять оригинальное японское масло в кпп и дифах, на что-то не понятное и тем более лить какие-то туда присадки?
Да все очень просто, в процессе обкатки образуется стружка мелкая. Как то так же сменили масло на новом паджеро на 7 тысячах, был сильно удивлён и состоянием маслам и количеством «металлической пыли» думаю тут тоже будет, в общем что бы спокойней жилось
84 С даже ещё не дошла до рабочей, желание понизить смахивает на рекламу кулеров)) Нет, сунув тапку, после 15000 км, на машине весом под две тонны, возможно температура и взлетит к 150 С. Ибо, нагара от планируемого режима будет, ну, ооочень много — везде)) Вот тут и начнётся чехарда с кулерами, а как вывод: говnо субаровские движки. ))
Какая рабочая температура масла у двигателя? Я не сторонник взять и внедрить просто так по этому и спрашиваю. На счёт обкатки это дело сугубо каждого, понятное дело что на масленной пленке все трется и обкатываются лишь кольца в моторе, все это понятно, но если почитаешь теорию двс вопросы отпадут. И опять вопрос, какая рабочая температура масла в двигателе fb20?
Мне теорию читать поздно, я госы давно сдавал по теории двигателей. Порекомендую лишь зайти на московский форестер клуб и скачать от туда инструкцию заводскую, да и здесь ребята выкладывали. Там около 8000 страниц: все параметры (рабочие) прописаны. К сожалению, она на английском, но переводится легко.)) Вопрос температур всех жиж в субаровских движках столь заезжен и обсосан со всех сторон, что срач открывать очередной — просто скучно. А сравнивать ТАЗ и Ёж, ФБ, ФА это равносильно злопыхательству патриотов по поводу техники Маска, в сравнении с нашими ракетами на аналоговом управлении. «Подложка из углерода на стенках цилиндра» (С) не рассмешит лишь блондинку, они (большинство) свято верят рекламе. За пять лет в торговле, что работал, не только убедился, но и использовал- каюсь…
хорошо найду и почитаю, ибо цель моя была не купить форестер и начать торговать кульками для масла, цель моя узнать, проблема есть с перегревом масла или нет. Начитавшись драйва, решил спросить о сути проблемы. У меня у знакомых 2 форестера с фб20 2015 и 2014 года, один установил маслокуллер другой нет, у обоих пробеги +-150, у одного масло чуток кушает, у которого маслокулера нет, у второго не кушает вообще. Оба пользуются маслом 0w20 и разными производителями, манера езды у всех разная, так что маслокуллер не показатель, по этому для себя и встал вопрос, надо ли или нет? ибо машина куплена лет так на 10 минумум
Моё мнение www.drive2.ru/l/8784541/: если без прицепа- лишняя трата денег и выход за расчётные параметры. Кстати, то что у нас считается минералкой, по мнению японцев — синтетика. Это о Субару (от Идемитсу). 120 С для него, вполне ещё, допустимая температура. Собака зарыта в терминах и только. На 150 сильном движке и механике можно и 20 лет проездить, главное не доказывать окружающим, что у тебя Субару)). Прочитай в инструкции, где они рекомендуют зимой «отжигать», да, это в основном для турбо, но частично актуально и для остальных. А так-как планируешь ты ездить, то кольца залягут: 200%. Соседу своему каждый день талдычил, увы, привык учиться на своих ошибках — движок рыгнул на 15000 КМ! Колдун, говорит, ты — Николаич. Когда проехал со мной, бледнел и переживал: ждал когда сдохнет…
Какого лешего до 15000 обкатывать, что «притереть» собираешься? Поясни, бестолковым, чего добиться то хочешь? Да ещё со «своим» взглядом на масла и температуры)) Консервант или смывать весь или вообще не трогать. Та, ещё, броня. После пяти лет по морскому побережью — отковырять можно лишь стамеской. )) P/S Очень важно обкатку проводить во ВСЁМ диапазоне оборотов, иначе это лишь «привыкание» к машине и к инженерной (эксплуатационной) составляющей отношения не имеет, впрочем как и заливка всякой рекламной муры.
Если ты отнормальной обкатке, до 2000км, то как раз не стоит во всем — должны притереться контактные места и образоваться маслянная пленка. На высоких оборотах сразу есть риск получить задиры.
До 1000 миль не более 4000 об/мин, за исключением случаев крайней необходимости. 4000 об/мин хватит за глаза, чтобы ездить быстро. Стр.8-2.
Вот почему-то любят наши что-нибудь на букву х заливать. Хадо, Xenum. Названия красивые, что ли.
Я уже более 5 лет сталкиваюсь с такими мнениями, но доказывать я не собираюсь ничего) Есть те кто пробывал, чувствовали эффект и начали лить)
От колектора вонь за неделю кончится а консервант на остальных частях совсем не лищний. А грязь вместе с консервантом лет через 5 можно смыть.
Вымыли только подкапотку, стаканы и движок) в остальных местах осталось)
От колектора вонь за неделю кончится а консервант на остальных частях совсем не лищний. А грязь вместе с консервантом лет через 5 можно смыть.
Вот не хрена не кончается почти 9ткм и полгода Где конкретно надо промыть?
