Оборудование для ремонта масляного насоса

Замена масляного насоса двигателя своими руками Инструкция + Видео

Масляный насос — главная часть системы двигателя, воздействующий на циркуляцию смазки по всем механизмам. Именно он создает нужное давление, работая от коленвала. Со временем устройство изнашивается, что вынуждает владельца заменить его. Узнайте, как это сделать своими руками.

В каких случаях нужна замена

Насос может выходить из строя частично либо полностью. Причины его повреждения:

1. Разгерметизация. Неминуемо приводит к утечкам масла прямо из корпуса насоса. Заметить эту неисправность трудно, так как узел расположен на БЦ. Однако со временем появляются течи под машиной, увеличивается расход смазочного материала, ДВС быстро перегревается. «Виновницей» разгерметизации становится прокладка масляного насоса — некачественные изделия служат мало, быстро теряют изначальные свойства и пропускают.
2. Поломка маслоприемника. Данный элемент перестает работать из-за засорения. Если в смазке много примесей и лишних фракций, то они со временем застопорят работу устройства. Еще одна причина — старый, грязный картер. Допустим, туда заливается свежее масло, но со стенок резервуара периодически падают отложения — они смешиваются с автолом и попадают в маслоприемник. Повреждение маслоприемника удается определить по опустившемуся давлению масла в системе и загоранию чека на приборном щитке.
   
3. Износ шестеренок и других внутренних элементов. Со временем детали устаревают, что приводит к увеличению зазора между корпусом и шестернями. В итоге образуется люфт, насос начинает плохо работать, падает давление. Для примера: на новом изделии допустимый зазор составляет до 0,2 мм, а на старом — до 0,5 мм и более.

Также есть косвенные причины:

• повреждение деталей, контролирующих давление в системе;
• низкий уровень масла в картере;
• отказ предохранительного клапана;
• заправка в двигатель некачественного автола с большим количеством примесей;
• грязный фильтр.

Диагностика неисправности

Проверка маслонасоса — это несколько грамотных действий:

• подключить к системе смазки манометр;
  
• наблюдать за шкалой во время вращения коленвала;
• снять показатели давления.

Если они в норме, а также нет жалоб на повышение расхода автола — насос в порядке. Напротив, если давление скачет, то понижается или повышается, масляный насос двигателя надо чинить или заменять.

Ниже подробно о диагностике с помощью манометра:

1. Поднимите капот машины.
2. Соберите манометр по инструкции — соедините шкалу со шлангами.
3. Найдите в подкапотном пространстве аварийный датчик масляного давления системы и открутите его.
4. На место датчика вкрутите манометр.
   
5. Запустите мотор автомобиля.
6. Внимательно наблюдайте за шкалой манометра.
   
   на шкале показывается нормальное значение 2,4 кГс/см2
7. Поднимите обороты двигателя, выжав педаль акселератора. Следите за шкалой — уровень давления обязан подскочить до 4,5 кГс/см2. Это и есть величина, когда срабатывает клапан.
8. Дождитесь, когда двигатель основательно прогреется (до 90 градусов Цельсия). Некоторые современные моторы имеют более высокий порог прогрева — свыше 100°C.
9. Заново проверьте давление. При неисправностях маслонасоса оно упадет. Аварийным является давление ниже 0,35-0,45 кГс/см2. В этом случае на приборке загорается соответствующий индикатор.

Дальнейшая инструкция касается машин, оснащенных трамблером. Проверяется шестерня привода маслонасоса, которая находится под трамблером.

Эту самую шестерню надо внимательно осмотреть на наличие сколов, задиров. Если они имеются, то возможно появились из-за мусора, попавшего в систему. В случае поврежденных шлицов, это укажет на регулярное подклинивание маслонасоса.

поврежденные шлицы на валу шестерни

Далее надо проверить работу привода, воздействуя на него сверху длинной отверткой. Пошевелите шток, наблюдая за люфтом. Большой зазор можно определить и на глаз, шток будет свободно болтаться — это и будет неопровержимым доказательством того, что замена масляного насоса необходима.

оптимальным считается люфт, который образуется между штоком и корпусом, не более 0,1 мм

Ремонт

Маслонасос в некоторых случаях удается отремонтировать. Например, если засорился маслоприемник. Надо слить отработку (масло), после чего снять устройство и разобрать. Затем, используя керосин или другое альтернативное средство, тщательно очистить детали. Обязательно проверить поддон, при необходимости — очистить также его.

Ниже инструкция, как грамотно разобрать маслонасос:

• демонтировать устройство;
• промыть его полностью в керосине или бензине;
• закрепить в тисках;
• отвернуть крепежи нижней части — это касается 2-секционных насосов;
• вытащить болты, снять корпус вместе с уплотнительной манжетой;
• снять шестерню и ось, используя специальный съемник и деревянный молоток (последним надо лишь слегка постукивать, облегчая процесс демонтажа);
• вытащить редукционный клапан масляного насоса;
• спрессовать муфту и сборный вал с остальными двумя шестернями, а также промежуточной крышкой;
• теперь разобрать верхнюю часть насоса — освободить ее от прокладки, шестерни и оси;
• выпрессовать остальные шестерни, шпонки.

Люфт, вызванный износом деталей, также устраняется некоторыми мастерами. Однако это крайне трудоемкая и сложная работа. Надо разобрать маслонасос и заменить шестерни, грамотно подогнав их. Куда легче будет установить новую деталь, тем более что, цена масляного насоса составляет около 1-1,5 тыс. рублей.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Вот какие инструменты и оборудование понадобятся:

• емкости для слива отработанного автола и антифриза;
• набор гаечных ключей и головок;
• домкрат, лебедка;
• карданчик, трещотка, удлинитель;
• компрессор или баллончик со сжатым воздухом;
• деревянный молоток;
• мелкая абразивная бумага;
• специальная притирочная паста и смазка для болтов;
• свежее масло, тосол;
• новый маслонасос, фильтр, прокладки.

Видео — Снятие и установка масляного насоса Ваз. Замена маслонасоса классика. МАСЛЯНЫЙ НАСОС.

В этом видео показано, как установить маслонасос в блок цилиндров. Правда, БЦ демонтирован, и работы проводятся не на машине. Но так лучше видно, как устанавливать устройство.

Процесс замены

Ниже представлена пошаговая инструкция, как и что делать.

1. Загоните автомобиль на яму/эстакаду.
2. Обесточьте АКБ. Лучше вообще целиком демонтировать аккумулятор.
3. Слейте моторное масло и антифриз в специально подготовленные емкости.
4. Открутите маслофильтр.
5. Снимите приводные ремни навесного оборудования ДВС.
6. Демонтируйте подушки силового агрегата вместе с кронштейном.
7. Приподнимите двигатель, используя домкрат или лебедку. Механический подъемник надо поставить под колокол сцепления.
   
8. Открутите и вытащите поддон. Обычно он держится на 19 болтах, которые легко выкрутить головкой или трубчатым ключом. Можно также использовать вот такое приспособление.
   
9. Отсоедините шкив коленвала и натяжной ролик механизма ГРМ.
10. Снимите ремень газораспределения.
11. Скрутите зубчатый шкив с обратной стороны коленвала.
12. Разберите блок цилиндров.
13. Снимите маслонасос и помпу.
14. Извлеките также втулку (привод масляного насоса) из блока цилиндров.

Перед тем, как установить новое устройство, рекомендуется проверить все его элементы. Возможно, что они с дефектом. Чтобы заново не пришлось разбирать автомобиль, лучше осмотреть внутренние детали заранее.

1. Обязательно исследуйте шестерни. Для этого извлеките их.
   
2. Промойте и продуйте воздухом из компрессора (баллончика) элементы насоса, каналы.
3. Обработайте мелкой шкуркой посадочную зону и крышку корпуса маслонасоса, чтобы устранились борозды и задиры, а деталь плотно села на место.
4. Протрите редукционный клапан небольшим количеством притирочной пасты.
5. Соберите насос.

Также крайне рекомендуется измерить промежутки между шестеренками и корпусом.

Теперь подробнее про установку.

1. Поставьте на место новую втулку привода, используя головку на 10 с удлинителем. Размер штока шестерни должен совпадать с масляным каналом в блоке цилиндров.
2. Тщательно обработайте абразивной бумагой посадочное место на БЦ.
   
3. Поставьте манжету.
   
   новаяпрокладка
4. Установите на место маслонасос.
5. Подготовьте поддон. Тщательно промойте его от грязи, отработки и скопившихся твердых частиц. Если на внутренней поверхности есть неровности, то подрихтуйте их молотком (используйте деревянный инструмент или брусок).
6. Поставьте новую прокладку, закрутите поддон на картер.
   
7. Отпустите домкрат, чтобы силовой агрегат сел на опоры.
8. Закрепите подушки, нанеся перед этим на фиксаторы смазку.
9. Вкрутите новый фильтр.

Остается проверить, как работает двигатель. Запустите его и дайте время прогреться. Исследуйте давление масла — если все было сделано правильно, то оно будет примерно в два раза больше, чем до замены.

Поддержание давления смазки крайне необходимо для беспроблемной работы автомобильного двигателя. При наличии удобного гаража со всем необходимым оборудованием и инструментами, процедура замены маслонасоса пройдет быстро и легко.

Источник

Ремонт масляного насоса смазочной системы

Масляный насос подлежит ремонту при давлении масла в смазочной системе двигателя ниже значений, указанных в руководстве по эксплуатации.

Вначале нужно проверить состояние редукционного клапана насоса. Для этого необходимо вынуть редукционный клапан в сборе и проверить состояние его деталей.

Детали клапана, очищенные от масляных осадков и промытые в керосине, должны свободно перемещаться в корпусе редукционного клапана. Длина пружин клапана должна соответствовать значениям, заданным заводом-изготовителем при определенной нагрузке. Если при проверке наблюдается отклонение от указанных контрольных значений, то необходимо разобрать насос.

Разбирать масляный насос рекомендуется в следующем порядке:

• промыть насос в обезжиривающем растворе, закрепить его в тисках и выпрессовать штифты;
• отвернуть три болта крепления корпуса нижней секции (для двухсекционного насоса), вынуть болты, снять корпус нижней секции с прокладкой, снять ведомую шестерню нижней секции и вынуть ось из корпуса масляного насоса с помощью съемника, слегка постукивая деревянным молотком;
• вывернуть пробку и вынуть редукционный клапан (пружину и плунжер);
• спрессовать центрирующую муфту и вал в сборе с двумя ведущими шестернями и промежуточной крышкой на верстачном прессе;
• снять прокладку верхнего корпуса насоса, ведомую шестерню верхней секции и выпрессовать ось;
• закрепить вал насоса в тисках с мягкими подкладками и снять с вала ведущую шестерню нижней секции, затем вынуть первую шпонку из паза вала насоса, снять стопорное кольцо с помощью отвертки и промежуточную крышку;
• спрессовать ведущую шестерню на верстачном прессе и вынуть вторую шпонку из паза вала масляного насоса.

Детали разобранного масляного насоса нужно промыть и проверить их геометрические размеры.

Диаметры отверстий в корпусе масляного насоса под ведущий вал насоса должны соответствовать допустимым значениям. При увеличении диаметра отверстия более допустимых значений нужно заменить корпус или отремонтировать отверстия. Глубина полостей под шестерни верхней секции должна соответствовать допустимым значениям. При увеличении глубины более допустимого значения корпус необходимо заменить или отремонтировать. Диаметры полостей под шестерни в корпусе и крышке также нужно проверить на соответствие допустимым значениям. При увеличении диаметра более допустимого корпус или нижнюю крышку нужно заменить или отремонтировать.

Также требуют проверки следующие размеры:

• диаметры отверстий под оси ведомых шестерен в корпусе и в нижней крышке насоса;
• диаметры осей ведомых шестерен;
• глубина полостей под шестерни в нижней крышке насоса;
• диаметр ведущего вала масляного насоса и ширина шпоночной канавки вала.

Односторонний износ осей недопустим. Изношенные оси следует выпрессовать и заменить новыми.

Разъемные поверхности промежуточной крышки насоса, соприкасающиеся с торцами шестерен, должны быть плоскими и параллельными. Допуск параллельности не должен превышать 0,03 мм на дайне 50 мм. Допуск плоскостности поверхностей крышки или выработка не должен превышать 0,04 мм. Допускается шлифование крышки на величину не более 0,15 мм с каждой стороны. Поверхность корпуса нижней секции насоса, соприкасающаяся с торцами шестерен, должна быть плоской. Допуск плоскостности поверхности крышки или выработка соответствует 0,04 мм, допуск параллельности — не более 100 мм.

Для контроля герметичности и выявления течи через невидимые трещины рекомендуется корпус масляного насоса, промежуточную крышку и корпус нижней секции проверять путем подачи воды под давлением 0,4 МПа.

Сборку насоса проводят в последовательности, обратной разборке. Все бумажные прокладки при сборке насоса следует заменить новыми. Прокладки смазывают тонким слоем герметика УН-25 или другим средством, отвечающим требованиям завода-изготовителя.

При установке ведущего вала насоса должны быть обеспечены зазоры между валом и отверстием корпуса и между осью и отверстием шестерни. При сборке насоса необходимо уделять особое внимание следующему. Ось ведомой шестерни должна быть запрессована в корпус с натягом 0,032… 0,077 мм. Центрирующая муфта на ведущем валу должна быть посажена с натягом 0,004… 0,048 мм. Если муфта на валу качается (имеется зазор), ее следует заменить. При напрессовке центрирующей муфты нужно выдержать размер от торца насоса до верхнего края муфты в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

Щупом и линейкой необходимо проверить зазоры масляного насоса:

• зазор между зубьями шестерен и стенками корпуса — 0,100…0,175 мм (предельно допустимый зазор 0,25 мм);
• зазор в зацеплении зубьев шестерен — 0,14…0,24 мм (предельно допустимый зазор 0,25 мм);
• зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса верхней секции при установленной прокладке толщиной 0,17 мм — 0,120…0,195 мм (предельно допустимый зазор 0,20 мм);
• зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса нижней секции — 0,135 …0,188 мм (предельно допустимый зазор 0,20 мм).

Рис. Проверка зазоров масляного насоса с помощью щупа и линейки:
а — проверка зазора между зубьями шестерен и стенками корпуса; б — проверка зазора в зацеплении зубьев шестерен; в — проверка зазора между торцами шестерен и плоскостью корпуса; г — проверка зазора между торцами шестерен и плоскостью корпуса нижней крышки

Ведущий вал насоса, установленный в корпусе насоса, после затяжки всех болтов должен легко проворачиваться от руки без заклинивания. При наличии заклинивания допускается добавление одной прокладки толщиной не более 0,06 мм. Собранный насос рекомендуется испытать на специальном стенде. Значения подач масла насосом должны быть в пределах значений, указанных заводом-изготовителем.

Источник