Оборудование для ремонта погружных насосов

Ремонт погружных насосов для скважин

Необходимость ремонта насоса для скважины может возникнуть в любое время, даже после недавней установки. Локальная водопроводная сеть имеет преимущества перед коммунальной. Владелец скважины не зависит от поломок в городских сетях, нерадивости коммунальных служб и работников водоканала. Однако надо помнить, что все дефекты, возникающие в частной водопроводной сети, ее владелец должен устранять сам, вплоть до замены оборудования.

Распространенные причины выхода насосного агрегата из строя

Продолжительная работа оборудования без поломок возможна только в том случае, если монтаж насоса в скважину проведен качественно, с выполнением всех требований инструкции. Но самостоятельный монтаж агрегата может привести к потере гарантии при выходе его из строя, а поэтому к решению такого вопроса надо подходить взвешенно.

Известно, что неисправность легче предотвратить, чем устранять последствия. Поэтому рекомендуется во время эксплуатации агрегата проводить периодические осмотры. Если электронасос работает устойчиво и параметры перекачиваемой среды в пределах нормы, то нет необходимости доставать его из скважины. Можно обойтись осмотром соединений трубопроводов в доступных местах и проверкой сопротивления изоляции (Rиз.) обмоток электродвигателя на корпус. В «сухом» состоянии это значение должно быть не менее 10 Мом, а у насоса, находящегося в скважине, — 0,5 Мом. Из практики известно, что если Rиз., измеренное на поверхности мегомметром на напряжение 500 В, будет больше 500 Мом, то и в погруженном состоянии оно будет соответствовать установленным значениям.

Обычно полученные результаты фиксируют в паспорте агрегата для проведения анализа изменений изоляции во времени. При устойчивом снижении значений необходимо определить причину. Для этого насос нужно извлечь наружу и просушить. Если Rиз. будет составлять более 0,5 Мом, то насос допускается к дальнейшей эксплуатации, если нет — то, скорее всего, придется заменить его в скважине.

Так как насосный агрегат состоит из 2 частей — электрической (двигатель) и гидравлической (собственно насос), — то и поломки возникают в них независимо друг от друга. Если агрегат установлен в колодец, то возникает большая вероятность поломки гидравлической части из-за попадания в нее ила и песка. Избежать этой ситуации позволит бурение скважины. Изготовление такого сооружения глубиной более 30 м практически полностью исключит выход из строя насосной части. Однако поломка электродвигателя возможна везде.

Неисправности двигателя

В двигателе насоса поломки могу возникнуть как в механической, так и в электрической части. При длительной работе агрегата и отсутствии профилактических проверок может забиться илом или песком пробка-фильтр, которая обеспечивает поступление воды на охлаждение подшипниковых узлов. Находящиеся в них подшипники качения смазываются и охлаждаются маслом, которое, в свою очередь, отдает тепло воде. Если этого происходить не будет, то подшипник может выйти из строя. Его поломка приведет к заклиниванию ротора и, как следствие, к поломке всего агрегата. Этот дефект проявляется во время пуска насоса. При очередном пуске двигатель будет отключаться действием тепловой защиты. Для этого агрегат необходимо обесточить и поднять на поверхность.

Для подтверждения правильности определения дефекта необходимо демонтировать защитную сетку, установленную в месте сочленения частей и проверить легкость вращения вала. В рабочем насосе он должен легко проворачиваться усилием руки. Затем двигатель отсоединяют от гидравлической части и снова проверяется вращение вала. Если он заклинен, то дефект подтвержден. Разборку двигателя и замену подшипника скважинного насоса своими руками при отсутствии специального инструмента и навыков провести практически невозможно. Для этого необходимы специалисты, занимающиеся ремонтом такой техники. Если и там отремонтировать двигатель не удастся, то необходимо заменить насос в скважине.

Перед установкой нового агрегата требуется осуществить все замеры и записать их результаты в паспорт агрегата. Установку и подключение скважинного насоса можно провести самостоятельно. Вновь установленный насос должен находиться в скважине не менее часа перед первым пуском. Затем повторно замеряется Rиз. и сопротивление обмоток и только при нормальных результатах проводят пуск агрегата. Во время работы проверяется герметичность трубопроводов, параметры рабочей среды. При необходимости проводят настройку автоматики.

Все неисправности обмоток двигателя (обрыв или межвитковое замыкание) сопряжены с разборкой и заменой обмоток. Как правило, такой ремонт не выполняется даже в мастерских. В этом случае потребуется замена агрегата.

Неисправности гидравлической части

В процессе эксплуатации скважина заиливается и в работающий насос начинают попадать ил и песчинки. Со временем они накапливаются в сегментах устройства и могут привести к заклиниванию рабочих колес. В этом случае при пуске агрегата будет периодически срабатывать защита, т. к. двигатель будет не в состоянии провернуть вал. При такой поломке, как и в случае с двигателем, придется извлекать механизм и ремонтировать дефектный узел. В этом случае возможен ремонт насоса своими руками.

Для устранения неисправности агрегат необходимо расчленить и снять насос. Чтобы извлечь рабочие колеса с направляющими аппаратами, нужно удалить стопорное кольцо, которое фиксирует крышку с напорным патрубком. После этого из корпуса можно свободно извлечь вал с рабочими колесами. Так как в большинстве погружных насосов они выполнены из пластика, то являются неремонтопригодными и поэтому проводится их замена. Приобрести эти детали не составляет труда, они всегда есть в продаже в специализированных магазинах. Покупать нужно только те колеса, которые подходят к марке данного насоса.

Установка новых колес обычно вопросов не вызывает. Сборка агрегата проводится в обратном порядке. Затем проверяется легкость вращения вала. Кратковременный пуск отремонтированного насоса проводится в емкости с водой. «Сухой» агрегат пускать, даже кратковременно, не рекомендуется. После окончания всех проверок осуществляется монтаж скважинного насоса. К нему подсоединяют трубы или шланги, удерживающий тросик, и агрегат опускают в ствол скважины.

Перед тем как подключить скважинный насос к системе, рекомендуется прокачать скважину. Для этого необходимо отвести трубу в сторону и включить агрегат на 30-40 минут. Во время работы насоса надо отобрать несколько проб воды и проверить ее на отсутствие осадка. Если он есть, особенно в последних пробах, то пришло время чистки скважины. В противном случае аналогичный дефект не заставит себя ждать. Если же осадок не обнаружен, то насос подключается к системе.

Поломки системы автоматики

Автоматика в системе подачи воды частного дома предназначена для постоянного обеспечения потребителей жидкостью в пределах заданных параметров. Правильно выбранная и настроенная система защищает электрооборудование и продлевает время безаварийной работы. Но из-за невысокого качества некоторых элементов автоматики возникают отказы в работе всей системы водоснабжения.

Обычно это связано с поломкой реле давления. Оно устанавливается на напорной трубе перед входом в аккумулирующую емкость и предназначено для поддержания давления воды в пределах установленных значений. Это означает, что при достижении нижнего значения уставки насос должен включиться, а верхнего — отключиться. Если этого не происходит, то, скорее всего, реле вышло из строя. Так как оно неремонтопригодно, то элемент надо заменить. Обычно реле в торговой сети продаются с выставленными уставками.

Часто включаться и выключаться насос может по причине поломки обратного клапана, который пропускает воду обратно в скважину. Если в системе установлен разборный элемент, то отремонтировать его можно просто. Обычно поломка связана с «залипанием» сердечника. Частые пуски насоса могут происходить из-за разрыва мембраны в гидроаккумуляторе.

Если в водопроводной сети низкое давление, а насос работает и долго не выключается, то скорее всего в системе появилась утечка. Место определяется визуальным осмотром. При течи трубопровода в стволе шахты хорошо слышен характерный шум воды. Дефектные трубопроводы подлежат замене.

В случае если вода в кране отсутствует и не работает насос, то неисправность надо искать в пускорегулирующей аппаратуре насоса. Это может случиться, если произошел пробой конденсатора. В этом случае, при повторном пуске, может сработать тепловая защита двигателя. Как правило, после остывания обмоток она приводит свои контакты в нормальное положение, но иногда этого не происходит и их приходится замыкать принудительно.

Чтобы обезопасить свой насос и систему в целом, необходимо правильно подобрать систему автоматики, которая бы соответствовала параметрам насосного агрегата, имела достаточное количество защит и была качественно выполнена. А перед тем как подключить насос, необходимо провести все требуемые инструкцией мероприятия по монтажу, проверке и настройке.

Источник

Суть ремонта погружного насоса (скважинный/глубинный)

Установки для водоснабжения загородных домов и дач могут сломаться или перестать обеспечивать необходимым количеством воды.

Если у вас есть минимальный набор инструментов и навыки пользования ими, то вы сможете самостоятельно произвести ремонт погружных насосов.

Устройства и основные узлы

В настоящее время в России можно найти гидроаппаратуру производителей Италии, США, Германии, Франции, Дании: ZDS, PEDROLLO, CALPEDA, WILO, Busch, GRUNDFOS, Tapflo и другие; российских компаний Джилекс, Ампика, Пинский ОМЗ, ГМС Ливгидромаш.

Погружные насосы предназначены для откачивания воды из скважин, колодцев или подвальных помещений зданий и при необходимости подачи её в разборную сеть водоснабжения. При этом рабочая область у них погружается в жидкость, из-за чего их так называют.

Существует несколько типов этих устройств:

1. Центробежные, у которых главным элементом является крыльчатка (рабочее колесо) или винт.Примером их могут служить «Водомет», «Водолей», «Вихрь», «Спрут».
2. Вибрационные, у которых во главе стоит поршень.Примером их может служить насос «Малыш».
3. Вихревые, похожие на центробежные, но отличаются большей круговой скоростью жидкости.Примером может служить вихревой насос «Вихрь».

На заметку: центробежные установки делятся на штанговые, когда гидравлическая часть с электродвигателем находятся в разных местах, а соединены между собой штангой, и бесштанговые, когда электродвигатель объединен с гидравликой.

К основным узлам центробежных аппаратов относятся:

• рабочее колесо или винт/шнек;
• электродвигатель;
• штанга;
• сальниковые блоки;
• соединительные муфты;
• подшипники.

К основным узлам вибрационных аппаратов относятся:

• корпус рабочей части;
• блок привода;
• электрическая катушка;
• поршень;
• диафрагма;
• клапан
• амортизатор;
• упор;
• муфта.

Поломки глубинного аппарата, причины и решение

Рассмотрим возможные поломки центробежных установок

1. Гудит, но воду не качает (или слабо течет).Причина: износ/разрушение или заиливание крыльчатки; увеличение зазора между винтом и корпусом аппарата; засорение фильтра грубой очистки мусором; самопроизвольное раскручивание гайки крепления крыльчатки к валу рабочей части; поломка шпонки, соединяющей импеллер с валом агрегата, падение сетевого напряжения.Решение: прочистить/заменить крыльчатку/винт, восстановить крепеж колеса на валу, очистить фильтр от мусора, установить стабилизатор тока.
2. Выбивает пробки при включении.Причина: короткое замыкание обмотки статора или якоря электродвигателя, пробой провода питания, заклинивание аппарата инородными частицами между крыльчаткой/винтом и корпусом, пониженное напряжение в сети.Решение: отсоединить электродвигатель от гидравлического блока, проверить его на работоспособность, прокрутить вал, при необходимости –прочистить агрегат от засора, проверить исправность электрического провода, узнать, есть ли напряжение питания, при необходимости – установить стабилизатор.
3. Насос перегревается и сильно вибрирует.Причины: попадание инородных частиц между крыльчаткой/винтом и корпусом, что приводит к трению этих частиц, отчего последний нагревается. Вибрация аппарата возможна при частичном разрушении лопастей, при износе подшипников.Причины перегрева электродвигателя: попадание инородных частиц в гидравлическую часть аппарата и трение их о корпус, что создает дополнительную нагрузку на двигатель, отчего он перегревается; пониженное напряжение питания; попадание жидкости в мотор из-за нарушения герметичности уплотнений; утечка масла (работа всухую). Причина вибрации электродвигателя – износ подшипников.Решение: очистка гидравлического блока, замена сальниковых уплотнений электродвигателя, подшипников, установки стабилизатора напряжения.
4. Низкое давление жидкости, насос еле качает.Причины: заиливание крыльчатки/винта; увеличенный зазор между импеллером/винтом и корпусом из-за износа крыльчатки/винта; засорение фильтра мусором; низкое напряжение в сети.Решение: очистить фильтр, крыльчатку/винт или заменить изношенный импеллер; установить стабилизатор.
5. Шумы при работе.Причины: ослабление гаек крепления рабочего колеса к валу агрегата, износ шпонки рабочего колеса, подшипников, муфты.Решение: проверить крепеж крыльчатки на валу, заменить подшипники, муфту.
6. Механические дефекты.К этому виду нарушений работоспособности погружных гидроагрегатов относятся дефекты изготовления, сборки и монтажа. Также к ним относится износ рабочего органа, подшипников, сальниковых уплотнений.Дефекты при изготовлении деталей устройств, сборке и монтаже проявляются сразу. При этом допускают замену аппарата у продавца. Изношенные детали заменяют.
7. Скачки напряжения.При скачках бывает повреждение кабеля, перегорание обмотки статора или якоря и, возможно, обеих обмоток.Решение: применение стабилизатора напряжения при частых скачках тока в сети.
8. Заиливание.Заилиться, т. е. затянуться илом или песком может рабочий орган установки. При этом если она работает не постоянно, то ил или песок могут слежаться/уплотниться, тем самым заклинив электродвигатель, что при следующем включении агрегата может привести к выбиванию пробок или перегоранию электродвигателя при их несрабатывании. Если установка работает постоянно, то к ее рабочему элементу может налипать ил или песок, что приведет к снижению её производительности.Решение: применение аппарата с верхним расположением всасывающего патрубка; своевременно очищать место расположения агрегата от ила или песка; периодически вынимать аппарат, отключив его от электропитания, для очистки.
9. Разрыв кабеля.Причины механического повреждения: перелом, пережим, предельное натяжение кабеля.Решение: укладка от источника подключения до насоса через трубы, броню рукава, кабель-каналы для защиты от механического повреждения; применение достаточной длины.

Рассмотрим возможные поломки вибрационников

1. Гудит, но воду не качает (или очень слабо течет).Причины: смещение электромагнита, износ клапана, сминание амортизатора или ослабление его крепления, износ поршня, пониженное напряжение в сети.Решение: обтяжка крепления корпусов, поршня, амортизатора; замена клапана, амортизатора, поршня; закрепление магнита на место; установка стабилизатора напряжения.
2. Выбивает пробки при включении.Причины: обрыв или замыкание в кабеле или в катушке электромагнита; ложное срабатывание пробок при включении; перегрев электромагнита из-за низкого напряжения в сети; попадание жидкости в камеру электропривода из-за разрушения компаундной заливки.Решение: замена кабеля, катушки; проверить или заменить пробки; установка стабилизатора; устранение нарушения герметичности корпуса; восстановить крепление электромагнита.
3. Перегревается устройство и сильно вибрирует.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора или электромагнита. Причиной перегрева электропривода может быть пониженное напряжение в сети.Решение: восстановить крепеж поршня, амортизатора; жестко закрепить на место электромагнит, установить стабилизатор.
4. Низкое давление, еле качает.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора или электромагнита; износ клапана; пониженное напряжение в сети.Решение: закрепить поршень, амортизатор и электромагнит; заменить клапан; установить стабилизатор.
5. Шумы при работе.Причины: ослабление крепления поршня, амортизатора, электромагнита.Решение: закрепить поршень, амортизатор, электромагнит.
6. Механические дефекты.К этому виду нарушений работоспособности вибрационных устройств относятся дефекты при изготовлении деталей, сборке и монтаже агрегата, а также износ узлов: поршня, амортизатора, клапана, упора.Дефекты при изготовлении деталей, сборке и монтаже не устраняются, а меняется весь прибор. Изношенные меняются на новые.
7. Скачки напряжения.Могут привести к нарушению кабеля, а также к перегоранию катушки электромагнита.Решение: установить стабилизатор напряжения.
8. Заиливание.Заиливание может привести к ускоренному износу клапана, поршня.Решение: периодически очищать место установки от ила и песка.
9. Разрыв кабеля.Причина: механическое повреждение – перелом, пережим, предельное натяжение кабеля.Решение: укладка шнура от источника питания до аппарата в трубы, в броне рукава, в кабель–каналы для защиты от механического повреждения; использование достаточной длины.

Как правильно разобрать

Сначала отключают питание, затем демонтируют, отсоединяют напорный трубопровод и производят его разборку:

• снимают фильтр грубой очистки;
• разъединяют моторную часть с гидравлической.

Разборка гидравлического блока:

• гидравлическая часть зажимается тисками за напорный патрубок;
• откручивается корпус;
• с вала снимаются все детали;
• при необходимости меняют изношенные или поломанные;
• детали промываются, затем собираются на вал.

Важно: чтобы не перепутать детали, их нужно укладывать в порядке разборки или надевать на какую-либо ось/стержень, не меняя положение.

• он устанавливается крышкой вверх;
• откручивается крышка, снимается уплотнительная прокладка;
• сливается масло;
• с помощью пресса нижняя крышка мотора осаживается вниз, стопорное кольцо освобождается, затем вынимается;
• легкими ударами киянки по концу вала выбивается нижняя крышка с ротором;
• вынимается ротор двигателя с подшипниками;
• при необходимости замены снимаются подшипники с вала и сальник с верхней крышки мотора;
• обмотки проверяются; если нужно, статор отправляется на ремонт.Сборка производится в обратной последовательности.

Ремонт деталей скважинного аппарата своими руками

Чтобы сделать ремонт скважинных устройств, их сначала обесточивают, затем извлекают наверх и отсоединяют от напорной трубы.

• откручиваются стяжные болты;
• снимается корпус:
• откручиваются гайки со штока;
• снимается клапан со штока;
• устанавливается новый;
• закручиваются гайки крепления клапана на шток;
• ставится на место корпус;
• обе части стягиваются болтами.

• откручиваются стяжные болты;
• снимается корпус гидравлической части;
• откручивается крепление клапана;
• снимается старый;
• новый клапан прикручивается на корпус;
• корпус устанавливается на место;
• обе части скрепляются стяжными болтами;
• в емкости с водой проверяется работа установки.

• открутить стяжные болты;
• снять корпус гидравлической части;
• снять поршень в сборе с диафрагмой, муфтой, амортизатором и якорем;
• прогреть горелкой или на электроплитке компаундную заливку электромагнита до размягчения;
• вынуть электромагнит из моторного корпуса;
• очистить его гнездо;
• снять катушку с сердечника;
• отсоединить кабель питания;
• заменить катушку;
• припаять кабель питания и заизолировать места пайки трубками ПВХ;
• установить катушку на сердечник;
• поставить катушку с сердечником точно на место в моторный отсек;
• залить электромагнит эпоксидной смолой по инструкции;
• через 15-30 минут долить смолы до верхнего уровня сердечника;
• дать затвердеть смоле в течение суток;
• установить якорь в сборе на моторный отсек;
• поставить на место корпус насосной части;
• установить стяжные болты;
• в емкости с водой проверить работу агрегата.

Замена нагнетающего патрубка:

• для ремонта глубинных насосов их нужно обесточить, поднять на поверхность, затем отсоединить напорную трубу;
• открутить обратный клапан;
• открутить нагнетающий патрубок;
• закрутить новый нагнетающий патрубок, предварительно подмотав на резьбу ФУМ-ленту или ФУМ-нить;
• прикрутить обратный клапан, сделав подмотку резьбы ФУМ-лентой или ФУМ-нитью;
• присоединить напорную трубу;
• опустить аппарат в скважину;
• подключить электропитание.

• чтобы заменить теплоизоляцию двигателя, нужно разъединить гидравлическую и моторную части;
• снять стопорное кольцо;
• извлечь уплотнение, на его место установить новое;
• собрать агрегат;
• присоединить напорный трубопровод;
• опустить агрегат в скважину;
• подключить питание.

Вытекла жидкость из двигателя:

• отсоединить моторную часть;
• установить двигатель вертикально, крышкой вверх, открутить крышку мотора;
• залить экологически чистое нетоксичное масло (некоторые мастера советуют заливать вазелиновое масло);
• проверить целостность прокладки; при необходимости – заменить;
• прикрутить верхнюю крышку;
• присоединить моторную часть к гидравлической;
• опустить устройство в скважину;
• подключить питание.

Обрыв штока
Чтобы отремонтировать шток самостоятельно, нужно обесточить устройство, поднять его на поверхность, отсоединить напорную трубу, затем приступать к ремонту самого погружного насоса:

• открутить стяжные болты;
• снять крышку гидравлической части;
• вынуть шток в сборе;
• снять с него поршень, упор, муфту;
• открутить гайки крепления штока к амортизатору и снять его;
• вынуть из моторного отсека якорь с хвостовиком штока;
• удалить хвостовик штока из якоря;
• вставить новый шток в якорь;
• надеть амортизатор на него, закрутить гайки крепления;
• надеть на шток муфту, упор, поршень и закрутить гайку крепления;
• законтрить гайку или накернить конец штока;
• установить крышку гидравлической части;
• закрутить стяжные болты;
• присоединить напорную трубу;
• опустить установку в скважину;
• подключить питание.

Засориться могут аппараты центробежного, вихревого типа и винтовые.
Чтобы очистить установку от ила, солевых отложений и налипшего песка, его нужно обесточить, достать на поверхность земли, отсоединить напорную трубу, разъединить гидравлическую часть и мотор.
Затем разобрать все детали помпы с вала.
Промыть все узлы, фильтр грубой очистки, при необходимости заменить изношенные детали, затем собрать все в обратной последовательности.
Присоединить напорную трубу, опустить агрегат на рабочее место, подключить питание.

Увеличение срока эксплуатации

Чтобы аппарат прослужил дольше, ему нужно минимум 2 раза в год делать ревизию. Для этого проверять:

• уровень масла в моторах центробежных и винтовых агрегатов;
• целостность компаундной заливки в вибрационных установках;
• степень износа подшипников;
• целостность кабеля питания;
• целостность корпуса;
• чистоту поверхности агрегата.

Для этого проверять:

• целостность корпуса;
• чистоту поверхности агрегата;
• величину напора жидкости;
• чистоту фильтра;
• отсутствие механических шумов при работе установки;
• свободное прокручивание вала.

Совет: не забывайте хотя бы 2 раза в году, в начале летнего сезона и в конце его, делать ревизию установки и электрооборудования.

Сколько будет стоить

Стоимость ремонта насоса для скважин, а также деталей для их ремонта в каждом городе может быть своя. Приведем среднюю стоимость по каждому из названных агрегатов и узлов к ним.
Стоимость ремонта центробежных, вихревых и винтовых установок обойдется от 2000 рублей и выше.

Стоимость сменных деталей

К вибрационным насосам:

• поршень – 34 руб.;
• клапан – 33,60 руб.;
• рем–комплект (поршень + клапан) – 67,20 руб.;

К центробежным и винтовым агрегатам:

• сальник – 100 руб.;
• крыльчатка – от 100 руб.;
• винт – от 550 руб.;
• вал насоса – от 260 руб.;
• конденсатор пусковой – от 300 руб.;
• электродвигатель – 3500 руб.;
• торцевые уплотнения – 2550 руб.

Таким образом, можно сделать вывод: восстановление работы электронасоса самостоятельно обойдется гораздо дешевле, чем приобретать новый агрегат или пользоваться услугами сервисов.

Полезное видео

Подробно о вибрационнике “Малыш”:

Пошагово о центробежном:

Источник