Оборудование для ремонта тормозного барабана

О станках для проточки тормозных дисков и барабанов Combi

О станках для проточки тормозных дисков и барабанов Combi

Решающую роль в обеспечении безопасности дорожного движения играет исправность тормозной системы транспортного средства. К колесным тормозам предъявляются такие требования, как стабильная эффективность, плавное срабатывание, сопротивляемость загрязнению и коррозии, максимальная надежность, прочность, износостойкость, простота технического обслуживания и ремонта.

Рабочим органом колесного тормоза дискового типа, используемого на легковых автомобилях и не только, является тормозной диск. Известно, что одним из недостатков дискового тормоза является ограниченная продолжительность эксплуатации тормозных накладок, что требует замены либо ремонта тормозных колодок.

Станок серии Combi для проточки тормозных дисков и тормозных барабанов

Однако, в паре «диск – колодка» изнашиваются оба участника процесса, причем износ происходит достаточно неравномерно по площади контакта. И что же получается при установлении новых тормозных колодок? А получается уменьшение площади контакта между неравномерно изношенным и имеющим задиры диском и новыми колодками, а, следовательно, снижение эффективности работы тормоза после проведения такой операции. Аналогичная ситуация происходит и с тормозами барабанного типа, установленными на грузовых автомобилях, где требования по безопасности движения не менее жесткие, а последствия аварии могут быть гораздо страшнее.

Проточка тормозного барабана на станке Сombi

Конечно, тормозной барабан или тормозной диск, как любую деталь автомобиля, можно купить в новом исполнении, несколько рискуя полагаясь на качество запчастей, гарантировать которое никто не может. Но можно диск или барабан отремонтировать, что чаще оказывается и выгоднее и целесообразнее. Под ремонтом тормозного диска или барабана понимают проточку рабочей поверхности, то есть устранение «буртика» и получение ровной поверхности, контактирующей с тормозными колодками, осуществляемое на специализированном оборудовании.

Проточка тормозного диска на станке Сombi

Существует несколько зарекомендовавших себя производителей станочного оборудования для ремонта деталей тормозной системы, одним из которых является компания Renato Piccinotti & C. S.r.l. (Италия). Основой производственной философии Renato Piccinotti & C. S.r.l. являются инновационный подход и высокий профессионализм. На протяжении 64 лет компания работает, не отступая от этих принципов, выпустив за этот период более 30 тыс. машин для ремонта тормозных дисков и барабанов. Производство оборудования для ремонта деталей тормозной системы является одним из основных направлений деятельности компании. В этой статье мы хотели бы рассмотреть станки Renato Piccinotti & C. S.r.l. для проточки тормозных дисков и тормозных барабанов серии Combi, а заодно и определить, в чем же заключается успех компании, продающей оборудование более чем в 35 странах мира.

Фиксация диска центрирующими конусами на станке Combi

Итак, сегодня линейка станков Combi имеет 4 модели: 50, 60, 70, 100. Все четыре модели предназначены для ремонта как тормозных дисков, так и тормозных барабанов. Каждая из четырех моделей имеет возможность обработки тормозных дисков диаметром до 500 мм и толщиной до 100 мм (большинство легковых автомобилей и коммерческий транспорт). Возможности обработки тормозных барабанов у модели Сombi 100 несколько отличаются от остальных соседей в линейке:

На лицо расширенные возможности обработки модели Combi 100, спроектированной специально для тяжелой техники. (К слову сказать, тормозные барабаны диаметром 800 мм — это в два раза больше, чем барабаны КамАЗа.)

Но это не единственное различие моделей между собой.

Одновременная обработка рабочих поверхностей диска сдвоенным резцом на станке Combi

Начнем по порядку – с отличий Combi от станков других известных фирм, главным среди которых является наличие двух раздельных кареток (одна для обработки дисков, вторая – для обработки барабанов) и, соответственно, независимое управление ими. Такое конструктивное исполнение позволяет быстро переходить от обработки диска к обработке барабана и наоборот. Каретки приводятся в движение двумя независимыми электромоторами. Для предотвращения попадания стружки и повреждения, направляющие кареток закрыты мехами безопасности.

Станок для проточки тормозных дисков и барабанов модели Сombi 70

Быстрая и точная установка и центрирование обрабатываемого диска (барабана) производится за одно движение – на стандартный комплект центрирующих конусных оправок устанавливается обрабатываемая деталь и производится зажим только одной гайкой. В комплекте деталей установки, входящем в стандартный набор, имеются центрирующие конусные оправки и установочные чашки различного диаметра, позволяющего производить обработку широкого диапазона дисков и барабанов.

Скорость подачи является одним из критериев, по которым модели Сombi различаются между собой:

Плавное регулирование подачи моделей Combi 60, 70, 100 предоставляет возможность контроля процесса обработки и повышения качества результата обработки. Регулирование частоты вращения шпинделя дает еще больше возможностей для контроля и управления качеством операции проточки, подбора необходимого режима обработки. Так, модель Combi 70 имеет плавно регулируемую скорость вращения шпинделя, Сombi 100 — трехступенчатую, модели Сombi 50 и 60 представляют упрощенный вариант и имеют одну постоянную скорость вращения шпинделя:

Таким образом, Combi 70 предоставляет более скоростную обработку, большие возможности управления процессом, является более удобным и предпочтительным c технической точки зрения за исключением, конечно, случаев с необходимостью обработки тормозных барабанов многотоннажных авто, где явно выигрывает Combi 100 вследствие возможности обработки барабанов диаметром до 800 мм.

Combi 70 в работе

Сразу оговоримся о цене. Естественно Combi 70, превосходящий предыдущие модели, несколько дороже Сombi 50 и Сombi 60. Но, исходя из того, что срок службы такого станка составляет по крайней мере 10 – 20, а то и более лет (в зависимости от условий использования), начальная небольшая разница в стоимости не представляет большого значения, по сравнению с теми техническими преимуществами, которыми будет пользоваться в течение долгого времени покупатель модели Сombi 70.

Панель управления Combi 70

И вот еще один интересненький вопрос. Некоторые производители в качестве дополнительных функций станков для проточки тормозных дисков и барабанов предлагают также обработку маховиков и/или дисков сцепления. Ранние версии Combi предоставляли такую возможность, но впоследствии низкий спрос на эти функции, связанный с тем, что данные машины ориентированы на использование специалистами в обслуживании и ремонте тормозов, а не в ремонте двигателей, заставил отказаться от указанных дополнительных опций. Данный фактор позволил значительно уменьшить стоимость всего модельного ряда, без ущерба основным техническим возможностям машин.

Набор ключей, антивибрационные щипцы для дисков, антивибрационная лента для барабанов — все включено в стандартную комплектацию Combi

Кстати, стоимость станка Combi любой модели уже включает стоимость массивного и прочного верстака, который дает несравнимые удобства оператору:

• стеллаж для удобного хранения зажимных и центрирующих колпачков и конусов для установки дисков и барабанов, а также других принадлежностей и инструментов;
• специальный поддон для стружки;
• свободное пространство на верстаке справа, возможное к использованию в качестве стола для инструмента или оборудования.

Если поставить на другой стороне верстака станок для шлифовки тормозных колодок Florentia 2, мы получим комбинированное рабочее место для ремонта тормозных барабанов, тормозных дисков и тормозных колодок. Но о машине Florentia в другой раз.

Подытожим о Сombi. Машины определенно заслуживают достойной оценки. Профессионал уже с первого взгляда оценит высокое качество исполнения и жесткость конструкции, а на протяжении срока службы будет удовлетворен качествами станка, будь то Combi 50 — подешевле и попроще, или поудобней и подороже Combi 70. Высокая оценка машин Combi — это стабильное качество проточки тормозных дисков и барабанов — результат 64-х летней работы конструкторов фирмы Renato Piccinotti & C. S.r.l.

Станок для проточки тормозных дисков и барабанов модели Сombi 70 на верстаке, входящем в стандартную комплектацию

Заканчивая разговор о Combi, в подтверждение вывода о высокой ориентированности на потребителя продукции компании Piccinotti & C. S.r.l., приведу слова ее президента — Джорджио Пиччинотти: «Истинная мера успеха наших машин для ремонта деталей тормозных систем – это удовлетворение постоянно растущих потребностей потребителей в течение многих лет».

Комбинированное рабочее место для ремонта тормозных барабанов, тормозных дисков и тормозных колодок – Сombi слева, Florentia справа.

Компания Мотортехнология готова ответить на ваши вопросы о станках Combi и другом оборудовании для ремонта деталей тормозной системы.

Источник

Проточка тормозного барабана своими руками

Проточка тормозного барабана своими руками

Владельцу легкового автомобиля, ремонтирующему технику, необходимо знать, как проточить тормозной барабан своими руками. Процедура позволяет удалить буртик, образовавшийся в результате абразивного износа детали. При проведении работ учитывается максимально допустимый диаметр элемента.

Что такое тормозной барабан, и для чего он предназначен?

Чугунный или алюминиевый барабан, установленный на ступице, является частью тормозной системы. Колодки прижимаются к внутренней поверхности детали гидравлическим цилиндром или тросом (второй способ используется на стоянке). Барабанные задние механизмы используются на многих машинах ВАЗа, а также на грузовиках.

Строение и классификация

Основные типы деталей:

1. Чугунный элемент с обработанной в заводских условиях внутренней поверхностью.
2. Алюминиевая деталь с чугунным кольцом, к которому прижимаются накладки.

На внешней поверхности элемента выполнены ребра, улучшающие охлаждение барабана. Предусмотрены отверстия для болтов крепления колеса и центральный канал для ступицы. Деталь удерживается с помощью винтов, на части элементов имеются отверстия для регулировки положения колодок. Некоторые владельцы машин покрывают внешнюю поверхность барабана яркой краской (элементом тюнинга).

Замена или расточка

Механическая обработка внутренней поверхности позволяет устранить неравномерный износ или сточить бурт, образовавшийся на кромке детали. При расточке учитывается максимально допустимый диаметр, при превышении которого нарушается нормальная работа гидравлических цилиндров. При чрезмерном износе или повреждении детали необходимо поменять элемент.

Что такое проточка тормозных дисков и барабанов?

Проточка элементов тормозной системы позволяет выровнять рабочую поверхность деталей. При механической обработке удаляются шероховатости, что увеличивает срок эксплуатации фрикционных накладок. В кустарных условиях работы выполняются напильником, в сервисном центре используются металлорежущий станок и фасонные резцы.

Когда требуется процедура?

Ревизия механизмов и проточка требуются при:

• появлении вибраций во время торможения, передающихся на педали и рулевое колесо;
• возникновении посторонних шумов;
• обнаружении неравномерной работы механизмов;
• увеличении тормозного пути.

Пошаговая инструкция своими руками

Для выполнения работ на машинах с передними ведущими колесами в гаражных условиях необходимо:

1. Установить автомобиль на домкраты и снять колеса с 1 борта.
2. Снять барабан, а затем закрепить деталь на передней ступице штатными колесными болтами или гайками.
3. Завести двигатель и включить 2-ую или 3-ю передачу.
4. Произвести обработку внутренней поверхности барабана напильником, абразивным бруском и наждачной бумагой.
5. Установить детали на штатные места и проверить работоспособность тормозной системы.

Проведение диагностики тормозной системы

При тестировании в гаражных условиях необходимо:

1. Проверить уровень и убедиться в отсутствии течи жидкости из бачка, металлических и резиновых трубок.
2. Нажать на педаль тормоза при выключенном моторе. На исправной системе свободный ход отсутствует. Если педаль продавливается, то необходимо проверить состояние главного тормозного цилиндра и удалить из системы воздух.
3. Нажать на педаль и запустить двигатель. Шипение вакуумного усилителя не допускается.
4. Выехать на прямолинейный участок, разогнать машину до 60 км/ч, а затем резко нажать на педаль. Увод автомобиля в сторону недопустим.

Полная диагностика тормозной системы проводится на специальном стенде. В ходе проверки определяются:

• температура механизмов;
• время срабатывания;
• равномерность тормозного момента;
• давление в гидравлическом или пневматическом контуре.

Правила проектирования участка по обслуживанию барабанных тормозных систем

Основные посты участка, обеспечивающего восстановление барабанных механизмов:

• подъемник для снятия изношенных элементов и обратного монтажа изделий;
• измерительный стенд и оборудование для механической обработки;
• стол для очистки и восстановления колодок путем применения новых фрикционных накладок.

Для снятия узлов с большегрузных автомобилей используется специальный подъемник с такелажным оборудованием, барабан укладывается на тележку. Замер производится штангенциркулем по нескольким точкам. Для установки элемента в шпинделе расточного станка используется переходная втулка. Параллельно выполняется обслуживание накладок и механизмов корректировки зазора с заменой изношенных деталей.

Фрикционные накладки притираются вместе с барабаном, что увеличивает площадь контакта и обеспечивает нормальную работоспособность тормозов.

Определение неисправностей барабана

Основные признаки неисправности барабанного тормоза:

• заклинивание колеса после отключения стояночного тормоза;
• увод автомобиля в сторону или появление посторонних шумов при торможении;
• повышение усилия на педали при одновременном падении эффективности тормозов;
• чрезмерный нагрев поверхности механизма или увеличение свободного хода педали.

Когда проточка нежелательна?

Барабан не подлежит восстановлению в следующих случаях:

1. При обнаружении на поверхности трещин или участков с цветами побежалости.
2. При чрезмерном износе. Недостаточная прочность рабочей поверхности приводит к отрыву внешней части от центрального кольца.

Использование специального станка для проточки

Для обработки деталей используется специальное оборудование или токарный станок. Предельный размер барабана зависит от расстояния между центром шпинделя и направляющими суппорта. Барабан устанавливается в патрон с помощью переходника, обеспечивающего центрирование детали. Подача и частота вращения определяются по таблицам. Толщина снимаемого слоя металла зависит от конструктивных особенностей тормозной системы машины.

Проточка тормозных барабанов: когда необходима и так ли выгодна

Всем привет! Вам, думаю, хорошо известно, что тормоза в машине работают на основе силы трения. И трение обладают разрушающим эффектом, постепенно стирая контактирующие между собой поверхности. Причем это не зависит от того, насколько прочным является материал. Тут дело только во времени. Потому проточка тормозных барабанов станет вполне актуальной темой для обсуждения.

Барабанные механизмы (БМ) тормозной системы авто преимущественно изготавливаются из прочных и износостойких материалов. Но износ все равно постепенно возникает. Думаю, каждый понимает, что ездить на машине с изношенными тормозами крайне опасно и некомфортно из-за вибраций, свиста, скрежета и длинного тормозного пути.

Стоит поговорить о таком понятии как проточно или расточка. Зачем она нужна, как выполняется, есть ли в узлах допустимый износ, и не лучше ли просто поставить новые барабаны. Мы уже ранее говорили о том, как определить износ тормозных дисков . Также обсуждался вопрос их правильной проточки . Теперь очередь за барабанами.

Конструктивные особенности

На многих легковых и грузовых современных и не очень авто, таких как Камаз (очень популярный грузовик) или Газель, часто предусмотрена именно задняя система торможения. Она состоит непосредственно из самого тормозного барабана, а также механизма так называемой разводки колодок.

Причем в такой системе именно тормозной автомобильный барабан является ключевым узлом. Процесс остановки транспортного средства реализуется за счет того, что начинается соприкосновение между собой барабана и колодок, когда водитель нажимает на соответствующую педаль. Так активируется процесс взаимотрения, тем самым скорость снижается и автомобиль окончательно останавливается. В основе барабанных механизмов обычно лежит чугун высокой прочности.

В процессе торможения на барабан и и ответную колодку действует огромная нагрузка. Причем чем выше будет скорость авто в момент торможения и усилие, прикладываемое к педали, тем выше нагрузка.

При эксплуатации автотранспортных средств в тяжелых условиях начинается дополнительный процесс загрязнения. Между колодками и барабанами скапливается различная грязь.

Поскольку соприкасающиеся поверхности (барабан и колодка) выполнены из разных материалов, на барабанах постепенно возникают разного рода дефекты и признаки деформации. Это опасно тем, что элементы соприкасаются не полностью, площадь контакта уменьшается, и эффективность торможения падает. Все это заставляет периодически проводить осмотр узла, а также заниматься профилактикой. Иначе можно упустить тот момент, когда произойдет отказ системы. О последствиях говорить не стану. Все и так очевидно.

И тут на помощь приходит та самая проточка. Фактически это альтернатива замене тормозов в случае их износа.

Что такое проточка

Многих интересует, как шлифовать и восстановить нормальную площадь контакта, вернув тормозному узлу прежнюю эффективность. Балансировка или профилактика осуществляется за счет проточки или расточки.

Суть процедуры заключается в том, чтобы проточить кромку рабочих поверхностей автомобильных барабанов. Это позволяет создать минимальный зазор между трущимися двумя поверхностями. Но у всего есть предел. А точнее допустимый износ. Когда он будет достигнут, растачивать станет бессмысленно. Нужна замена. Обычно колодки меняют через 50-80 тысяч километров. Профилактическая проверка и проточка делается через 20-30 тысяч километров или по мере необходимости. Иногда профилактику делают чаще, сокращая интервал до 15-20 тысяч км.

Фактически при проточке удаляются поверхностные дефекты и различного рода неровности, которые появились на узле в процессе эксплуатации. Задача заключается в том, чтобы убрать слой чугуна. Для этого использует стенд или специальный станок.

В инструкции по эксплуатации можно узнать, какая толщина барабана является минимально допустимой.

Когда требуется проточка

При восстановлении эффективного торможения на задних узлах при работе своими руками обычно протачивают элементы на токарном станке, поскольку стенд есть далеко не у всех автомобилистов. Подобное оборудование доступно лишь в условиях автосервиса. Их можно найти в огромном количестве в таких городах как Спб, Москва, Екатеринбург, а также более маленьких населенных пунктах.

Прежде чем протачивать устройства, прекрасно понимая, что цена за услугу далеко не маленькая, нужно убедиться в наличии неисправностей.

Это можно узнать по таким признакам:

• В процессе торможения наблюдаются сильные или легкие вибрации, которых ранее не было;
• Когда водитель нажимает на педаль тормоза, ощущается посторонний шум;
• Снижается общая эффективность работы тормозов;
• При нажатии на педаль машину начинает носить по сторонам;
• Машина останавливается словно рывками;
• Ощущается биение в педали;
• Аналогичное биение передается на руль;
• Увеличивается тормозной путь.

Оптимальным вариантом считается покупка и установка нового комплекта. Но это довольно дорогое удовольствие.

При этом же проточка дает временный эффект и немного продлевает ресурс барабанов. Но увлекаться такой процедурой опасно, поскольку по мере приближения к предельному износу эффективность работы системы начнет снижаться.

Этапы проточки

Сама процедура проточки состоит из 3 ключевых этапов. Именно такого принципа придерживаются специалисты, и на него опираются тем, кто выполняет работу своими руками.

• Первый этап. На первом этапе осуществляется первичное снятие слоя толщиной 0,5 мм. Это дает понять, насколько сильно изношен материал барабана, каково его текущее состояние, есть ли более серьезные дефекты;
• Второй этап. Далее происходит процедура сглаживания, выравнивания и последующего удаления всех имеющихся неровностей. Снимается около 0,25 мм слоя металла;
• Третий этап. Он же финишный. Подразумевает финишную шлифовку, удаление всех оставшихся мелких зазубрин и сколов.

Проточив тормоза, остается ровная рабочая поверхность, а эффективность торможения значительно увеличивается.

Но такая процедура позволяет лишь избавиться от неровностей. Если есть геометрические погрешности, тут проточка не поможет совершенно. Подобные явления возникают, если происходили сильные температурные перепады.

Насколько это правильное и рациональное решение, делайте выводы сами. И делитесь своим мнением в комментариях.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

Проточка тормозных дисков и барабанов

Во время торможения колодки прижимает к диску или барабану. Из-за трения происходит нагрев и истирание всех элементов тормозной системы. Со временем на наружной поверхности диска или внутренней поверхности барабана в результате износа появляются буртики, которые при установке колодок другого типа или размера снижают эффективность торможения. При попадании воды на раскаленный диск происходит неравномерное охлаждение, в результате чего диск гнет и появляется биение. Чтобы устранить эти неисправности, диски и барабаны необходимо заменить. Но, стоимость этих деталей, особенно для иномарок, велика, поэтому нередко водители вместо замены протачивают их.

В каких случаях нельзя протачивать диск или барабан

У каждого тормозного диска или барабана есть минимальная толщина, после которой необходима замена.

При снижении толщины меньше этого предела возникает опасность выхода поршней из рабочих тормозных цилиндров, потери тормозной жидкости и резкого ухудшения работы тормозной системы. Эта опасность возникает при износе колодок более чем на половину толщины. Минимальная толщина диска, после которой его эксплуатация небезопасна, указана на его торце. Перед началом проточки измерьте толщину изношенной части диска в 5 – 7 местах. Это необходимо, чтобы не только определить реальную толщину, но и обнаружить неравномерный износ. Если толщина по результатам измерений отличается больше, чем на 0,05 мм, такой диск можно точить только в условиях мастерской. Если толщина равна минимальному значению, указанному на торце диска, его необходимо заменить. Ведь во время проточки придется снять часть толщины и его эксплуатация станет небезопасной. Методика проверки барабанов аналогична.

Также необходимо определить, погнут ли диск, и если да, то насколько. Это можно сделать с помощью нитки и грузика. Закрепите нитку параллельно наружной плоскости диска, и вращайте ступицу. Если диск погнут, вы увидите это раскачиванию грузика и увеличению расстояния между ниткой и плоскостью. По увеличению расстояния и амплитуде движения грузика определите погнутость. После чего вычтите погнутость из толщины изношенной части диска. Когда толщина больше минимального значения, диск еще можно прошлифовать, если равна или меньше, его необходимо заменить.

Внимательно осмотрите всю поверхность диска. При обнаружении трещин диск необходимо заменить вне зависимости от толщины. Эксплуатация диска с трещинами смертельно опасна. При больших нагрузках или скачках температуры велика вероятность разрушения диска и выпадения поршней из рабочих цилиндров тормозов. Это в полной мере касается и тормозных барабанов.

Как проточить тормозной диск или барабан

Существуют следующие виды проточки:

• в условиях мастерской (токарный станок);
• на автомобиле с помощью резца и ручного станка;
• на автомобиле с помощью напильника или точильного камня.

Проточка в условиях мастерской наиболее эффективна. Она позволяет не только срезать буртики, но и устранить биение. Для такой проточки необходимо снять диск со ступицы. Для этого в большинстве случаев придется обработать стык диска и ступицы средством WD-40. Затем сбить диск с помощью резинового или деревянного молотка. Проточка в условиях мастерской позволяет выявить биение ступицы. В этом случае ступицу необходимо заменить.

Для проточки с помощью резца необходимо приобрести ручной станок. Стоимость станка в большинстве случаев заметно превышает цену дисков, поэтому его приобретают только для автомастерских. Чтобы проточить диски или барабаны с его помощью, следуйте указаниям инструкции по эксплуатации.

Проточка с помощью напильника или точильного камня является временной мерой, потому что позволяет только устранить буртики. С ее помощью невозможно устранить биение диска. Чтобы проточить диск на ведущем колесе, заведите двигатель, включите высшую передачу и придавите напильник или точильный брусок параллельно внутренней поверхности диска. Затем повторите эту операцию для наружной поверхности диска. Прижимайте камень или напильник на 20 – 30 секунд, после чего снимайте и осматривайте результат. При необходимости повторяйте проточку до получения нужного эффекта.

Для проточки дисков неведущих колес их потребуется прикрутить к ступице с помощью колесных болтов или гаек. В этом случае потребуется поднимать перед и зад сначала левой, затем правой стороны автомобиля. То же самое необходимо для проточки тормозных барабанов задней оси. Технология снятия и установки тормозного диска описана в статье (Замена подшипников передней и задней ступицы). О том, как правильно снимать тормозной барабан, чтобы не повредить его, читайте в статье (как снять тормозной барабан). После проточки диск или барабан необходимо промыть струей воды и насухо вытереть тряпкой и установить новые колодки.

Видео — Как проточить тормозной диск в домашних условиях

Проточка тормозных барабанов – экономим на всём, кроме безопасности!

Как правильно должна быть выполнена проточка тормозных барабанов своими руками у легковых или грузовых автомобилей? Стоит ли этим заниматься самому, или все-таки довериться профессионалам? Разберемся в этом, казалось бы, не очень сложном процессе.

Расточка тормозных барабанов грузовых и легковых автомобилей

Многие автомобили по-прежнему оснащены задней системой торможения, которая состоит из тормозного барабана с установленным в нем механизмом «саморазводки» колодок. В условиях эксплуатации автомобиля на территориях постсоветских стран этот механизм довольно быстро засоряется и через каждые 9-14 тыс. км. пробега он практически перестает правильно работать. Впрочем, если вы будете вовремя делать профилактику этой системы, то сами по себе задние барабанные тормоза довольно эффективны.

Одним из важнейших моментов профилактики системы торможения, как для легковых, так и для грузовых автомобилей, является проточка или расточка тормозных барабанов (протачивается кромка на рабочей поверхности). В результате, после правильной замены колодок и обратной сборке тормозного механизма, обеспечится минимально допустимый зазор между колодками и поверхностью барабана.

Тормозные колодки в тормозной системе барабанного типа подлежат замене при достижении пробега около 60-80 тыс.км. Но профилактику системы торможения, и в частности колодок, стоит производить не реже, чем каждые 20-30 тыс.км. При эксплуатации автомобиля в городе во много раз возрастает частота использования системы торможения, а также нагрузка на неё. Частое использование тормозов приводят к довольно сильному нагреву, что резко снижает эффективность и очень негативно влияет на выполнение ими их прямых функций.

Материал, из которого изготовлены тормозные колодки, имеет неоднородную структуру, и поэтому и в процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана по всему радиусу образуются канавки и борозды, происходит частичная деформация. Это приводит к появлению вибрации и повышенному износу колодок, и как результат – значительное снижение эффективности торможения.

Определить неисправность в работе тормозной системы автомобиля можно по следующим признакам:

1. Появление вибрации;
2. Нажимая на педаль тормоза, слышим характерный шум;
3. Ощущается биение руля и педали;
4. Ухудшение качества торможения.

Проточка тормозных барабанов грузовиков и «легковушек» – неисправности

Как для грузовиков, так и для легковых автомобилей, существует два способа восстановить тормозную систему:

1. заменить тормозные барабаны на новые;
2. выполнить проточку тормозных барабанов.

Оптимальное решение в данной ситуации – купить новые барабаны. Но зачастую стоимость замены деталей на новые довольно высока. И при постоянной эксплуатации автомобиля дополнительные расходы могут быть не каждому по карману. Вариант расточки автомобильных барабанов дешевле, поэтому пользуется большим спросом у автомобилистов. Именно к этому способу решения данной проблемы всё чаще и чаще прибегают многие наши сограждане.

Проточить или расточить – это означает, что на специальном станке или стенде методом проточки устраняются дефекты и неровности с рабочей поверхности путем удаления (снятия) слоя метала. Специалисты иногда называют этот процесс – реставрация или профилактическое техническое обслуживание.

Так сколько же именно нужно снимать? Для каждой отдельной модели производитель устанавливает минимально допустимую толщину. Вот именно эти цифры и являются нормативно допустимыми. И увидеть вы их можете либо в руководстве пользователя, если на автомобиле установлены штатные барабаны, либо в эксплуатационной инструкции от производителя.

Станок и стенд для расточки тормозных барабанов – вариант решения проблемы

Ещё не так давно автомобилист даже не стоял перед выбором, где и как производить расточку. Просто снимал их и относил в токарную мастерскую. Где уже опытный токарь, хорошо знающий свое дело, в порядке очереди давал вашей запчасти «вторую жизнь». Это был довольно сложный и трудоёмкий технологический процесс.

Расточка – это не просто банальное протачивание верхнего слоя рабочей поверхности. Важно также придерживаться всех параметров при балансировке, относительно барабана и ступицы колеса. Неточности или сбой в одном из этапов этого процесса могут привести к серьезным, а иногда и к трагическим последствиям. Поэтому к этим моментам рекомендуется подойти со всей ответственностью и вниманием.

Сейчас в распоряжении современных мастеров СТО есть специализированный чудо-станок, в котором возможно все параметры запрограммировать, и шлифовка, проточка, или расточка барабана происходит в режиме заданной программы. Что позволит минимизировать вероятность ошибок и погрешностей в этом технологическом процессе.

Более того, очень часто нет нужды и вовсе снимать тормозной барабан с автомобиля.

Проточка со снятием, как правило, осуществляется на стационарном токарном станке или специализированном стенде для расточки барабанов. Процесс без снятия осуществляется при помощи переносного специализированного станка для проточки. Возможен вариант самостоятельной расточки или шлифовки барабанов подручными средствами, хотя этот способ выглядит довольно сомнительным в плане его эффективности и дальнейшей безопасности эксплуатации.

В случае профессиональной проточки мастером на специализированном оборудовании, мы получим:

• устранение биения;
• повышение эффективности работы тормозной системы;
• увеличение срока эксплуатации тормозных барабанов;
• реальную экономию семейного бюджета (что приятно радует).

Ну а теперь подытожим:

Вполне возможно самостоятельно произвести проточку тормозного барабана. Однако для совершения этого процесса вам, как минимум, необходимо быть готовыми выполнить два условия: быть токарем определенной квалификации и иметь токарный станок. Во всех других случаях, пользуясь здравым смыслом, лучше не рисковать.

Можно ли проточить ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ самостоятельно?

Тормозные барабаны, располагающиеся на заднем колесе – могу ли я сам проточить? И если да, то как? Сходна ли данная процедура с проточкой тормозных дисков?

• выбор тормозных дисков
• Автотест
• Хочешь прозрачные отражатели фар?
• Нужен совет по ремонту фары! BMW M6 E64 Cabrio
• Рено Лагуна 1
• ошибка Mercedes-Benz M W163

Расточка – это снятие верхнего слоя с детали определенной толщины. В данном случае это тормозной барабан. При этом устранение неровностей не должна нарушать баланс между самим барабаном и других частей колеса.
Растачивать барабаны (два и диски также) рекомендуется на специальных стендах, которые должны быть в каждой СТО.

• 

Токарный стенд для расточки есть не в каждом автосервисе. Но токарь, в принципе, должен быть. Вот к нему и обращайтесь за помощью. Правда, барабаны придется снимать.

Так это диски можно протачивать как на самой машине с помощью специальной шлифовальной машинки. Или делать расточку со съемом. А барабаны – только со съемом. В этом, наверно, от расточки дисков и отличается.

Проточить самостоятельно тормозные барабаны можно только в двух случаях:
1. При наличии у Вас специального оборудования;
2. Если вы токарь и у Вас, пять же, есть токарный станок. А так просто, снять равномерный слой со всей детали не удастся.

• 

Просто так тормозной барабан не будет портится. Здесь варианта два: либо не следите за чистотой в прижимной системе; либо у вас некачественные тормозные колодки, которые, буквально, бороздят барабаны.

Я бы на месте автора тему попросту бы барабаны с колодками поменял. Износ барабанов чуть ли не два раза превышает износ дисков, поэтому это вполне нормально.

А я с вами не соглашусь. Барабаны более долговечны. И, если ты сделаешь их расточку, то уж точно сможешь их эксплуатировать тот же пробег, что и до этого.
Насчет эффективности расточки, согласен, это в первую очередь. А проверить эффективность можно:
1. Тестирование на биение в педаль или в руль. Если биения отсутствуют, то барабан не вошел в дисбаланс с другими частями колеса;
2. Тормоза более эффективные. Это достигается при замене колодок на новые.

Встречаются случаи, когда колодки реставрируют, и ездят, а вы говорите о барабанах. Конечно, можно отремонтировать. Только в СТО обращайтесь!

Если проточенные диски точно бить не будут при дальнейшем использовании, то барабаны – наверняка. Поэтому, самый надежный и не проблемный метод – это полная замена барабанов. И их дальнейшая эксплуатация достаточно внушительный срок – до 90 тысяч км!

В тех местах, где специализируются на колесах и обслуживают только их, такие установки обязательно есть. Стоимость расточки барабанов (да и дисков) невысокая. Какой, правда, будет результат, никто не знает. Я всегда менял на новые. У меня дисковые и спереди и сзади.

Как проточить тормозной барабан своими руками?

Друзья!
1) Стоит ли вообще заморачиваться с расточкой барабанов?
2) Какие подводные камни?
3) Опишите технологию расточки! (а то я знаю если самому не проконтролировать, то получится как обычно )
Цитата из книжки: «Если на рабочей поверхности барабана имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то производите расточку барабана, базируясь на наружных обоймах подшипников ступицы. Максимально допустимый диаметр расточенного барабана рабочего тормоза — 281 мм.»

Что значит базируяся на наружних обоймах подшипников ступицы (это правильно, это что ступицы снимать и везти на расточку?? и как выглядит технологический процесс расточки, что куда зажимается? где точка вращения и как она выбирается.

Если собирусь покупать новые (обещают привезти по 700 руб барабаны типо заводские с барахолки) стоит ли брать? Как отличить явный брак?
Да, расточка (фирма которая занимается расточкой барабанов на фуры) будет стоить 170 руб барабан.

Ваши мнения уважаемые форумчане!

PS (да, в поиске не нашел) собираюсь ставить самоподводы, клеенные колодки, колтун только в случае если будет зад тормозить раньше переда (да где то встречал мысль поменять контуры спереди назад в ГТЦ — типо будет перед раньше тормозить так ли это?, да и сигнальное устройство выкинуть хочу, чем глушить трубки сигнального устройства или там непомню как. а от жигулей приладить крышки бачка. Советы? ОХ КАК НУЖНЫ

Вот вопросов назадавал! а вдруг и правда ответите!

С уважением Павел

Друзья!
1) Стоит ли вообще заморачиваться с расточкой барабанов?
2) Какие подводные камни?
3) Опишите технологию расточки! (а то я знаю если самому не проконтролировать, то получится как обычно )
Цитата из книжки: «Если на рабочей поверхности барабана имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то производите расточку барабана, базируясь на наружных обоймах подшипников ступицы. Максимально допустимый диаметр расточенного барабана рабочего тормоза — 281 мм.»

Что значит базируяся на наружних обоймах подшипников ступицы (это правильно, это что ступицы снимать и везти на расточку?? и как выглядит технологический процесс расточки, что куда зажимается? где точка вращения и как она выбирается.

Если собирусь покупать новые (обещают привезти по 700 руб барабаны типо заводские с барахолки) стоит ли брать? Как отличить явный брак?
Да, расточка (фирма которая занимается расточкой барабанов на фуры) будет стоить 170 руб барабан.

Ваши мнения уважаемые форумчане!

PS (да, в поиске не нашел) собираюсь ставить самоподводы, клеенные колодки, колтун только в случае если будет зад тормозить раньше переда (да где то встречал мысль поменять контуры спереди назад в ГТЦ — типо будет перед раньше тормозить так ли это?, да и сигнальное устройство выкинуть хочу, чем глушить трубки сигнального устройства или там непомню как. а от жигулей приладить крышки бачка. Советы? ОХ КАК НУЖНЫ

Вот вопросов назадавал! а вдруг и правда ответите!

С уважением Павел

[QUOTE=UAZ 251;1552925] Цитата: После расточки при регулировки барабан задевает за колодку в одном месте. Ставил новые (вроде завод) такая же ситуация.

Я так понял что у вас задевает когда колесо крутите? Если задевает значит получается что расточка не соосна, тоесть со смещенным центром. (вот этого как раз и боюсь)

а нужно ли болтами прикручивать барабаны к ступице когда все это собираешь в единое целое или шпилек на которые колеса одеваются достаточно? И если да то какие они эти болты и сколько их? У меня не стояли.

СПАСИБО всем.
Может еще кто что скажет?

С уважением Павел

Я для себя так это сразу и понял спасибо еще раз!

Думаю что если край барабана можно проточить таким способом, то в глубине барабана где угол 90 градусов, шкуркой проточить будет проблематично, да и резец думаю рабочую поверхность барабана на станке не должен завалить в ту или иную сторону, наждачкой или напильником завалить легко, хотя это очень маленькие цифры может и не важна такая точность.

С уважением Павел

Друзья!
1) Стоит ли вообще заморачиваться с расточкой барабанов?
2) Какие подводные камни?
3) Опишите технологию расточки! (а то я знаю если самому не проконтролировать, то получится как обычно )

С уважением Павел

Ваксойл-сервис написал все абсолютно правильно. И в букваре про 281 мм не врут при большем диаметре радиус колодок и барабанов будет сильно отличаться. В результате колодки будут дольше притираться и неравномерно изнашиваться. т.е. со стороны цилиндра колодка только что притерлась, а с противоположной стороны уже почти кончилась — менять пора . В итоге срок службы колодок уменьшится в 2-3 раза.
При расточке так же важно равенство диаметров барабанов на одной оси до 0.2мм (цифры нет ни в одном букваре, попадалась где-то на УАЗбуке) при большей разнице при торможении будет вести в сторону.
Болтики крепления барабанов по-умному нужны, для лучшей центровки барабана, по жизни закисают так, что хоть высверливай . Я не ставлю. Если попадутся из нержавейки — можно ставить хуже не будет.

Импортные колодки можно ставить клееные российские лучше клепать. Можно даже взять российские клееные и по краям, для страховки, проклепать заклепок по 8-10 на каждую колодку. Делал и так и так. Сейчас стоят клееные Ниппон. Причем спереди обе накладки длинные, а сзади обе короткие. Перед тормозит гарантированно лучше зада.

ГТЦ я поменял вместе с ВУТ. Поставил АДС — не жалею Если выбрасывать сигнализатор, надо ставить бачек нового образца с датчиком уровня. Совсем без сигнализации оставаться опасно . Лучше 1 раз поставить хорошее, чем колхозить и за 1000км от дома без тормозов остаться.

Из подводных камней — долгая и мучительная прокачка всей системы. Прокачивал 2 литра тормозухи, ездил и прокачивал снова.

Источник