Opel Astra 1.8 140hp › Logbook › Ремонт ограничителя, карты, герметизация динамика двери астра h
И все таки, достала меня щелкающая водительская дверь при открытии/закрытии. Так, еще и до кучи, начались дожди и я стал замечать лужицу под динамиком на пороге. Что то вроде такого:
Для замены ограничителя необходимо снимать динамик. По окончании работ его надо загерметизировать так, чтобы больше не текло.
Для выполнения работ понадобится:
1) Пластиковые втулки, необходимые для замены изношенных в ограничителе двери (читал на драйве, что кто-то ставит металлические болты со сточенными гладкими шляпкам но, у некоторых, по отзывам, начинает очень громко хрустеть и стучать, а так как у меня уже есть выработка на ограничителе, думаю лязганье металла по металлу обеспечено. Вот по этому и устанавливал пластиковые втулки)
2)Смазка для петель. (Тут я прогадал. Начитавшись умных статей, купил литивую смазку Fenom. Это специальная смазка для петель, дверей и других частей авто. Мне не понравилась консистенция и равномерность нанесения на разобранные части. Как то кусками налипала. Поэтому сами втулки и направляющую в ограничителе смазал обыкновенным Литолом 24. Тонким слоем. Мое личное мнение, что это лучше, так как водоотталкивающие свойства прекрасные, а налипшей грязи пока нет. А также смазывающие свойства на высоте.)
3)Силикон прокладка герметик. Прозрачный. (Нужен для герметизации динамика.)
Итак, приступаем к работе:
Снимается карта двери. Вот подробная инструкция: opelastrah.ru/snyatie-i-u…bivki-peredney-dveri.html.
Далее откручивается 3 торкса на динамике.
Кстати, пока вспомнил: Во время этой работы клеммы с аккумулятора не снимал, да и магнитола играла. С музыкой как то веселее. После того, как вытащил динамик с посадочного места звук очень сильно изменился. Пропал бас вообще. То есть полость двери очень хороший короб для динамика (это принцип работы сабвуфера). И еще, надо добавить. Как говорится: «трюк выполнен профессионалами! Пожалуйста, не пытайтесь повторить его самостоятельно»).
Так как предыдущий хозяин уже герметизировал эту дверь (да и все остальные, но, надо отдать должное, потекла только одна из всех), нужно было понять, откуда течет. Вот, собственно, наглядно видно:
При попытке снять эту прокладку она рассыпалась в прах. Как оказалось, сделана не из резины или чего то похожего на нее, а из какого-то пористого материала, который начал разваливаться и потерял все герметизирующие свойства.
Далее снимается ограничитель двери. Разбирается.
Разборка ограничителя очень проста. Нужно вытащить из ограничителя стопорную пластину. Для этого она поддевается отверткой и сдвигается. При выдвигании этой пластины возможен выстрел пружины. Будьте внимательны! Вытаскиваются изношенные втулки. Перед установкой новых, необходимо смазать снаружи втулки смазкой. Тонким слоем.
И есть еще одна работа, которую надо выполнить попутно. Это оторванная верхняя части карты двери. Ни на что не влияет, но приятно когда все работает исправно и эстетично.
До этого 3 двери уже сделаны были, оставалась только водительская. Как обычно, без обувного момента и обезжиривателя не обойтись. Сначала обезжириваются обе поверхности. Затем наносится клей на обе склеиваемые части на 10 минут. По истечении этого времени надо сильно прижать и оставить в таком положении сохнуть (на фото ниже) на 2 часа. В итоге пока ни одно место склейки не отошло. Делаю вывод, что такой метод ремонта карты двери имеет шанс на существование)))
С динамика полностью удаляются остатки неисправной прокладки и старого герметика. При сборке нанесение герметика было очень толстым слоем. И окончательная сборка всего, что снимали.
Работа выполнена. Всем спасибо, все свободны)))
Источник
Opel Astra GTC Löwenfrau › Logbook › Замена ограничителей двери
Решил заменить ограничители, старые плохо фиксировали. Заказал их уже достаточно давно, но время появилось только сейчас.
Для замены потребуется несолько ключей Torx и обычный ключ на 10.
Я воспользовался вот таким набором:
Ограничители взял вот такие:
Статей о том, как снять дверную карту, и как заменить ограничитель очень много. Я расскажу лишь с трудностями с которыми я столкнулся. И описание которых не нашел.
У GTC в отличие он обычных Астр, внизу двери не 2а болта, а 3и. Но это не трудность, а просто замечание, я сразу не заметил и открутил только два.
Блок управления стеклами и зеркалами удобнее отщелкнуть канцелярским ножом, им можно лучше поддеть, и не поцарапать блок, как отверткой. Нужно поддевать аккуратно, чтобы нож не сломать.
Далее фоток не делал.
Чтобы не повредить резинку стекла, которая крепится к карте двери, а точнее ее крепеж, снимаем карту вверх, при этом тянем за резинку. Стекла при этом удобнее опустить.
Динамик не обязательно отключать, его достаточно открутить, вытащить и примагнитить к двери, вполне держится.
Откручиваем старый ограничитель, вытаскиваем через отверстие, где стоит динамик и ставим новый.
А вот при установке всего этого в обратном порядке столкнулся со следующей трудность. Так как фотки не делал, взял из сети (причем это 5и дверка, но суть та же):
В местах отмеченным красным (на gtc их будет пять) стоят металлические защелки, они защелкиваются на двери и держат карту с резинками. Возможно я не знаю техники их установки, но с ними пришлось здорово повозиться. Лучше подставить что-то под дверь, потомучто при установке мне пришлось изрядно на нее давить.
Можно было бы не снимать полностью карту, а лишь отодвинуть, но я решил снять и посмотреть внутренности. Заодно проклеил места, где верхние держатели отходили.
Итог, двери фиксируются в трех положениях. Работа проделана не зря. ))
Источник
Как осуществить замену ограничителя двери на Opel Astra H
Владельцам Opel Astra H нередко приходиться столкнуться с поломкой ограничителя двери, который часто требует замены. Признаком скорейшего ремонта обычно говорит заметный хруст во время открывания и закрытия двери автомобиля. Обнаружив такое отклонение в Opel Astra H необходимо немедленно обратиться за помощью в специализированный сервис, или постараться осуществить замену и ремонт детали самостоятельно. Обычно такой процесс не содержит ничего сложного, и не отнимает много времени даже у совсем ни разбирающихся в ремонте машины людей.
Многие водители Opel Astra H останавливают свой выбор на ограничителях под номером 51 60 251 и 13107175, исключительно для передних дверей. В свою очередь, для задней комплектации рынок продаж предлагает ограничители под номером 51 60 252 и 13107851. Примерная стоимость на сегодняшний день варьируется в районе 40-60 $.
Другие водители Opel Astra H не доверяют ремонт своего автомобиля мастерам, а предпочитают устранить любую поломку самостоятельно. Таким образом, отремонтировать сломанный ограничитель на двери машины можно вполне своими руками. Для этого обычно необходимо приобрести специальный винт М6. В случае каких-либо вопросов, можно всегда обратиться за помощью в интернет, где находится огромное количество видео-уроков по данной тематике.
Источник
Тема: Ремонт ограничителя двери
вот тоже до этой темы думал что металическая.
Не совсем пойму в чем прикол, в продаже полно мебельных болтов с шагом по длине 5мм, зачем переплачивать потом пилить?
Ремонтировал тягу водительской двери — колпачок сделал из пластмассовой трубки от ручки настольного светильника — идеально по внут. и наруж. диаметру подошла — на конфорке нагрел край и заполусферил его. Остатками изношенного колпачка напаял бошку второму колпачку чтобы он стал выше, так как в него вставил обломок пружины. Собрал — работает. Но два неприятных недостатка:
1) при открытии/закрытии слышен скрип вероятно колпачка по борозде на тяге. Кто делал металлические шляпки — как со скрипом?
2) пластмасса колпачков очень очень очень едкая при нагреве.
Полагаю вывод по ценности этого способа очевиден.
Кстати наличие пластикового презерватива на стальной тяге не делает ее пластмассовой. Если Вам, уважаемые форумчане, об этом не сказал вес тяги, то магнит Вам в руки.
жесткая пластмасса продержалась 2 недели и рассыпалась. воткнул болт 6х20.
Болт зараза клацает 
Последний раз редактировалось buldozer; 20.09.2012 в 15:34 .
А от астры G не подойдет такой ограничитель? Там он из всего железа сделан. И из неисправностей только лопающиеся пружины. И то случаев не так много.
Габариты очень даже похожи. Напишите расстояние между шпильками крепления пружинного блока и диаметр отверстия петли-крепления. Ну и место установки неплохо бы сфоткать.
Просто интересно, взаимозаменямы ли эти девайсы?
Подтверждаю, мебельный болт М6 длинна 20- все встало как родное,немного смазки и дверь уже три недели работает идеально.
болт лучше чтоб у него упор был не ребром, а квадратом(пружина сядет лучше).
Цена вопроса 4 рубля и 1 час времени( а ведь пасажирский ограничитель купил за 1500 и поставил до того как появилась эта тема).
Автору благодарность!
ну это не так дорого, так что можно легко эксперементировать
На двух дверях поставил болты. На одной двери всё нормально, буд-то новый ограничитель. А на второй, где были ямки глубже от пружины, всё равно потрескивает, но потише. Наверное нужно вовремя перебирать огриничители.
Да,нужно следить за состоянием,чтоб не доводить до глубоких потертостей
немогу токаря найти и болт особо не внушает серьезности конструкции
Пластиковые колпачки куда надежнее
а для чего токарь? с болтом очень даже удачная конструкция получилась,второй месяц езжу все отлично.
получается заменить нужно поломанную часть? вторую часть такую же оставить? или заодно тоже желательно поменять? но я разобрал она вааще целая в отличии от верхней.
И еще вопрос болт ходит вместе с колпачком пружиной или сам от колпачка отдельно?
Последний раз редактировалось otmen; 20.09.2012 в 09:44 .
Если нижняя не сильно истерта,то можешь и оставить(я у себя поменял как сверху так и снизу,нижний колпачек просто подрезал и вставил болт). Колпачек служит направляющей в самом блоке,а как он ходит вместе с болтом или нет сказать не могу,да и думаю все равно это.
Как сказал раньше болт лучше с квадратной фиксацией. И если на шляпке болта болта есть выпуклая гравировка — все сровнять!
Закончил сегодня переборку своих ограничителй.
Первый ограничитель, делал болтами. Болты нашел в точности как на фото, результат не понравился, желтый пластиковый стаканчик должен быть именно стаканчиком, а не втулкой иначе эта втулка проваливается и тогда между пружиной и корпусом получается слишком большой зазор, в этом случае болт заскакивает в углубление раньше чем дверь будет до этого углубления доведена и как результат — ЩЕЛК.
После этого у желтых направляющих оплавил один торец таким образом, чтобы эта направляющая была зажата между болтом и пружиной, результат уже более или менее.
У остальных трех ограничителей не стал портить стаканчик, просто просверлил в середине отверстие и вставил в него пластиковый пистон — в результате щелчок стал тише на 80%. затем заметил еще, что этот стаканчик сильно люфтит в черном копусе из за чего при попадании в углубления бьется об его стенку. Далее этот зазор был устранен с помощью вырезанной полоски от пластиковой бутылки, в результате ограничитель работает абсолютно четко и бесшумно, но сколько проживут эти пистоны неизвестно и как поведет себя уплотнение желтой обоймы когда туда попадет грязь тоже пока не ясно.
Источник
Тема: Ремонт ограничителя двери
Поменял ограничитель водительской двери на новый (код: 51 60 251), так как не был уверен в ремонтопригодности сломанного ограничителя. Оказалось там все чинится очень просто, и имеет смысл сэкономить денег на покупке нового.
В принципе по фоткам все должно быть понятно:
— Аккуратно вынимаем заглушки (осторожно, пружина сжата) и разбираем.
— Берем мебельный винт с полукруглой шляпкой (диаметр резьбы 6мм). Укорачиваем его до 20-21мм. Шляпка в моем случае уже была как раз подходящего диаметра (15мм). Квадратное расширение под шляпкой плотно входит в первый виток пружины и не дает ему раскачиваться. Этот момент важен для бесшумности работы ограничителя.
— Придаем погнутой пружине более менее приемлемую форму.
— Не забываем смазать и собираем в обратном порядке.
Видео инструкция по ремонту ограничителя:
Если встроенное видео на вашем смарте не видно — вот прямая ссылка ► https://www.youtube.com/watch?v=Ea4ZHg0aqFw
Главное, не дать возможности пружине раскачиваться, чтобы шляпка не зацепилась краем за корпус. Для этого обязательно сохраняем остатки стертой накладки, которые охватывают пружину снаружи и следим чтобы она опустилась до самого низа вместе со шляпкой болта. Иначе получится так как здесь .
Последний раз редактировалось Tovar; 30.08.2015 в 10:17 . Причина: Добавлено видео
Источник