Ока ремонт китайского двигателя

diamag-osc.com

Форум пользователей USB осциллографа DIAMAG

• Список форумов‹ДИАГНОСТИКА‹Система газораспределения
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати

• FAQ
• Регистрация
• Вход

Инжекторная ОКА с китайским 3-х цилиндровым двигателем

Инжекторная ОКА с китайским 3-х цилиндровым двигателем

vlad73 » 05 апр 2016, 06:52

Re: Инжекторная ОКА с китайским 3-х цилиндровым двигателем

valeron » 05 апр 2016, 16:03

Re: Инжекторная ОКА с китайским 3-х цилиндровым двигателем

liros » 05 апр 2016, 17:39

Re: Инжекторная ОКА с китайским 3-х цилиндровым двигателем

kikozik » 05 апр 2016, 17:54

Re: Инжекторная ОКА с китайским 3-х цилиндровым двигателем

kikozik » 05 апр 2016, 17:59

Re: Инжекторная ОКА с китайским 3-х цилиндровым двигателем

kikozik » 05 апр 2016, 18:03

Re: Инжекторная ОКА с китайским 3-х цилиндровым двигателем

valeron » 06 апр 2016, 00:18

Re: Инжекторная ОКА с китайским 3-х цилиндровым двигателем

vlad73 » 06 апр 2016, 03:21

Re: Инжекторная ОКА с китайским 3-х цилиндровым двигателем

Serg57i » 06 апр 2016, 04:10

Re: Инжекторная ОКА с китайским 3-х цилиндровым двигателем

vlad73 » 07 апр 2016, 04:53

Источник

Ока ремонт китайского двигателя

ОАО «Серпуховский Автомобильный Завод» выпускает автомобиль «ОКА» СеАЗ- 11116 с китайским двигателем TJ 376 QE, производство TJ FAW по лицензии Daihatsu.
Также с этим двигателем производится автомобиль FAW Xiali. Китайский двигатель TJ сертифицирован и имеет «Одобрение типа транспортного средства», также соответствует экологическому стандарту EURO – 2 .

Двигатель:

Тип четырехтактный, бензиновый, c ЭСУД
Число и расположение цилиндров 3 , в ряд
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 76 x 73
Рабочий объем, л. 0 , 993
Степень сжатия 9 , 5
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 6000 об/мин, кВт (л.с.) 39 ( 53 )
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3000 об/мин, Н.м(кгс. м) 77 ( 7 , 8 )
Минимальная частота вращения коленчатого вала при режиме холостого хода, об/мин 850 – 900
Порядок работы цилиндров 1 – 2 ‑ 3
Массовая доля окиси углерода (СО) в отработанных газах на режиме холостого хода, не более, % 0 , 5

Наличие у двигателя TJ 376 QE электронной системы управления двигателем (ЭСУД). В двигателе использован блок управления фирмы Bosch. При замене блока управления можно получить токсичность выхлопа по нормам Евро – 3 .

Технические характеристики автомобиля ОКА – 11116 :

• Объем двигателя увеличился до 0 , 993 л (TJ 376 QE) с 0 , 75 л (ВАЗ – 11113 )
• Мощность двигателя увеличилась до 53 л.с. (TJ 376 QE) с 32 л.с. (ВАЗ – 11113 )
• Расход топлива снизился до 4 , 0 л (TJ 376 QE) вместо 4 , 6 л (ВАЗ – 11113 )
• Улучшилась разгонная динамика 18 с (TJ 376 QE) с 27 , 5 с (ВАЗ – 11113 )
• Увеличилась максимальная скорость до 150 км/ч (TJ 376 QE) вместо 123 км/ч (ВАЗ – 11113 )
• Установка 5 ‑ти ступенчатой КПП (ОКА – 11116 ) вместо 4 ‑х ступенчатой (ОКА – 11113 )
• Ресурс автомобиля ОКА – 11116 по сравнения с ОКА – 11113 увеличился в 2 раза до 200 000 км.

Дополнительные материалы:

* Все технические параметры – данные производителя.

Источник

Особенности капитального ремонта ДВС автомобиля Ока.

Отечественный автопроизводитель ВАЗ в период с 1987-го по 2008-й год выпускал автомобиль малого класса, который назывался «Ока». Данное авто позиционировалось заводом как автомашина для городского использования, а также как авто для инвалидов.

Автомобиль «Ока» заинтересовал автомобилистов, благодаря ряду своих характеристик:

• малые габариты. «Ока» считается наименьшим автомобилем, который выпускался на конвейере волжского автозавода;
• дешевизна. Данное авто было одно из самых дешевых во всем мире;
• специальный двигатель. Агрегат для автомобиля «Ока» был разработан конструкторами с «нуля», а не просто взят с других моделей.

Еще один весьма интересный фактор, касающийся силовой установки автомобиля «Ока» — оказывается «Ока» единственное авто отечественного производства, которое комплектуется полноценным двухцилиндровым агрегатом поперечного расположения. Кроме того этот двигатель имеет ременной привод ГРМ и водяную систему охлаждения. Естественно, что конструктора при создании этого двигателя пошли путем унификации уже имеющихся моторов ВАЗ, но все-таки это совершенно новый двигатель, со своими определенными особенностями. Стоит отметить, что унификация узлов двигателя максимально удешевила его производство.

Несколько слов хотелось бы уделить моторам, которые устанавливались на автомобили «Ока» за весь период его выпуска на конвейере завода ВАЗ. Изначально на автомобиль «Ока» устанавливался мотор, который имел рабочий объем 0,65 куб. л. За основу этого двигателя был взять 1,3-литровый агрегат, который использовался на модели ВАЗ-2108. Конструктора уменьшили количество цилиндров с четырех до двух, поэтому в народе частенько говорили, что в «Оке» используется половина мотора «восьмерки». Модель «Оки» с таким мотором имела маркировку ВАЗ-1111.

Далее представители конструкторского бюро 1,5-литровый двигатель той же модели ВАЗ-2108, в результате чего появилась новая модель «Оки» ВАЗ-1113, комплектуемая агрегатом с объемом 0,75 куб.л. Вместе с тем у двигателей менялись и показатели мощности. Так двигатель модели ВАЗ-1111 имел 29,3 лошадиные силы, а ВАЗ-1113 уже 33 лошадиные силы. Более популярной оказалась модель ВАЗ-1113, в связи с чем именно ее массово выпускали на автозаводе. Поэтому мы будем рассматривать ремонт и обслуживание именно двигателя, устанавливаемого на этой модели. Кроме того, последние модели «Оки» выпускались с трехцилиндровым однолитровым двигателем, изготовленным в Китае, но таких машин было выпущено немного, поэтому о них мы говорить не будем.

Особенности обслуживания и ремонта двигателя

Любая силовая установка, в том числе и та, которая устанавливается на автомобиле ВАЗ-1113, требует периодического обслуживания, а после наработки определенного количества моторочасов может понадобиться проведение капитального ремонта двигателя. Такой тип ремонта выполняется при сильном износе элементов кривошипно-шатунного механизма цилиндропоршневой группы. Отметим, что конструкторами был рассчитан определенный ресурс «жизни» мотора, после которого нужно обязательно делать капитальный ремонт, но он существенно уменьшается из-за особенностей эксплуатации агрегата, периодичности технического обслуживания, использования дешевых технических жидкостей и некачественных фильтров.

Ремонт двигателя автомобиля «Ока» в большинстве случаев производится без его снятия с кузова. В ряде случаев некоторые узлы и системы демонтируются с автомобиля для выполнения ремонта или замены. К таким узлам относятся системы питания, охлаждения, пуска, электрообеспечения и газораспределительного механизма.

Снятие мотора и последующая разборка необходима лишь при выполнении ремонта (замены) кривошипно-шатунного механизма (КШМ), цилиндропоршневой группы (ЦПГ), а также системы уравновешивания валов. Стоит отметить, что такая система является конструкционной особенностью двухцилиндрового двигателя «Оки». Все дело в том, что в этом двигателе поршни двигаются парно, а не как в других моторах – раздельно. Однако при этом в цилиндрах рабочие такты идут не синхронно. Например, оба поршня поднимаются вверх, но при этом в одном цилиндре выполняется такт сжатия, а во втором – такт выпуска газов. Далее, после прохождения поршнями ВМТ, в одном цилиндре наблюдается рабочий ход, а во втором – такт впуска и так далее, по кругу. Система уравновешивания, имеющаяся в этом двигателе, предотвращает появление дополнительных вибраций, которые в обязательном порядке возникают при такой синхронной работе цилиндров поршневой группы.

Стоимость двигателя

Приобрести б/у мотор автомобиля “Ока” можно за небольшую сумму – от 6 до 20 тысяч рублей. Новый двигатель обойдется в два-три раза дороже – порядка 50 тысяч рублей. Минимальная цена автомобиля “Ока” в базовой комплектации составляет двести шестьдесят тысяч рублей. Приобретать машину лучше всего в салонах официальных дилеров, поскольку в сторонних магазинах стоимость может варьироваться.

Автомобиль “Ока” – неплохое транспортное средство, оснащаемое надежным двигателем средней мощности, ремонт и техническое обслуживание которого не потребуют от автовладельца значительных капиталовложений.

Извлечение силового агрегата с автомобиля «Ока»

1. Автомобиль устанавливаем на ровную поверхность (желательно в гараже) и обездвиживаем его.
2. Полностью поддомкрачиваем автомобиль (с обеих сторон, а не только спереди).
3. Сливаем все технические жидкости с двигателя (моторное масло, охлаждающую жидкость).
4. Снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом и демонтируем карбюратор.
5. Отсоединяем приводные тросики воздушной и дроссельной заслонок, а также отцепляем провода электрического клапана холостого хода.
6. Отключаем высоковольтные провода и всю проводку, идущую к датчику искрообразования.
7. Аккуратно отпускаем крепежные хомуты на патрубке подачи топлива к бензонасосу и затем снимаем его.
8. Послабляем хомуты, а затем снимаем патрубки, подходящие к термостату и идущие далее к радиатору.
9. Отсоединяем патрубки, идущие к салонному отопителю.
10. Ослабляем и аккуратно отсоединяем трос сцепления.
11. Приступаем к отсоединению привода спидометра с корпуса коробки передач. Также отсоединяем проводку к датчику сигнализации включения заднего хода, а также провод массы, который закрепляется на шпильке картера КПП.
12. Аккуратно отсоединяем всю электрическую проводку, которая идет от генератора и стартера.
13. Опускаемся под автомобиль и там распускаем стяжной хомут, находящийся в месте входа трубы выхлопа, которая идет от коллектора к приемной трубе резонатора. Затем отодвигаем резонатор немного назад, тем самым разъединяя имеющееся соединение.
14. Теперь отсоединяем провод, который идет к датчику давления масла.
15. Затем переходим к тяге рычага коробки – ее также отсоединяем.
16. Снимаем оба передних колеса и откручиваем крепежные гайки, которые имеются на валах наружных ШРУСов. Затем стягиваем ступицы.
17. Откручиваем болты, которыми крепятся кронштейны рулевого управления к подрамнику.
18. Берем подготовленные бруски и укладываем их под подрамник. Теперь можете аккуратно опускать домкраты, контролируя при этом, чтобы подрамник вместе с двигателем четко лег на подложенные бруски.
19. Отвинчиваем крепежные болты подрамника, которыми он привязан к кузову.

После выполнения всех вышеописанных действий вы должны проверить, все ли отсоединено и только после этого можете приступать к поднятию передка. Отметим, что передок без двигателя не тяжелый. Вы поднимаете кузов и откатываете его назад, а двигатель вместе с КПП и подрамником остается лежать на деревянных брусках.

Дальше вы можете приступать к непосредственной разборке и переборке изношенных узлов, а затем уже и к сборке двигателя автомобиля «Ока». После ремонта и сборки двигателя, его снова устанавливают в моторный отсек автомобиля. Для этого все действия выполняются в обратной последовательности.

«Ока»-11116

На последнем этапе производства малолитражка стала комплектоваться силовым агрегатом китайского производства, что несколько «оживило» авто, но от сворачивания производства не спасло.

Китайская установка была трехцилиндровой, общим объемом 1,0 литра. Мощностный показатель ее составлял 53 л. с. Этот мотор уже оснащался инжектроной системой питания.

Также «Ока» с этим мотором получила 5-ступ. МКПП.

Как разобрать двигатель ВАЗ Ока

Типичные поломки ВАЗ-1111

В целом автомобиль «Ока» это достаточно надежная и неприхотливая модель: у машины низкий расход топлива, качественная ходовая, которая отлично приспособлена к нашим дорогам. Однако в процессе эксплуатации с завидной регулярностью появляются те или иные технические проблемы в различных системах и механизмах машины. О наиболее частых поломках и неполадках мы расскажем подробнее.

Проблемы со стартером

Наверное, всем владельцам ВАЗ-1111 знакома ситуация, когда проворачиваешь ключ зажигания, а машина никак не реагирует – стартер даже не пытается провернуть коленчатый вал. Как выяснить в чем проблема и что делать в такой ситуации? Первое, проверить клеммы аккумулятора: надежно ли они зажаты, нет ли окиси на них. Возможно, просто слетел «плюс» или «минус». Второе, необходимо исключить заклинивание коленчатого вала. Для этого проверните насос охлаждающей жидкости (помпу) или вал генератора. Если они не вращаются – следует обратиться на СТО – на месте такую неполадку не устранить. Третье, осмотрите замок зажигания и стартер – возможно, отсоединился какой-либо из контактов и поэтому не подается электрический ток. Четвертое, если при повороте ключа зажигания под капотом раздается треск, то, скорее всего, сгорело тяговое реле стартера. Его необходимо заменить. Пятое, не редко при работе стартер издает сильный шум. Возможная причина – неправильная установка стартера или ослабленное крепление. Подтяните ослабленные болты или выровняйте положение всего механизма. Шестое, сильный шум также возможен из-за износа втулок подшипников. В таком случае их стоит заменить.

Если же стартер свободно проворачивает коленчатый вал, но двигатель все равно не заводится, тогда делайте следующее: • проверьте емкости аккумуляторной батареи, возможно, не хватает напряжения. Чаще всего в таком случае раздается треск. Если это так – подзарядите аккумулятор или замените его; • проверьте с помощью вольтметра датчик Холла, если нужно прибора нет под рукой, тогда установите заведомо исправный датчик (опытные автомобилисты рекомендуют всегда возить с собой запасной датчик Холла); • возможно, двигатель не заводится из-за неисправности коммутатора. Ремонту он не поддается – сразу следует менять; • проверьте правильность установки момента зажигания; • убедитесь, что совпадают метки на коленчатом и распределительном валах.

Если после этого машина все еще не завелась, тогда приступаем к проверке свечей зажигания: • открутите свечи и замерьте зазор (стандарт – 0,7-0,8 мм); • если есть запасные рабочие свечи – вкрутите их, может быть, что старые уже просто пришли в негодность. Неисправности карбюратора

Второй механизм, который может быть причиной того, что машина не заводиться – это карбюратор: • возможно, игольчатый клапан заклинил в закрытом положении – легонько постучите по крышке карбюратора. При первой же возможности замените неисправный клапан; • если в поплавковой камере карбюратора нет бензина, то проверьте, фильтры и трубки топливной системы. Возможно, они забиты или пережаты; • в жаркую погоду, особенно после долгого стояния, бензин может испариться из карбюратора. Попробуйте вручную закачать топливо; • возможно, неисправен насос – открутите топливный шланг с карбюратора, зажмите его пальцем и вручную качайте бензин – исправный насос создаст ощутимое давление; • проверьте жиклеры (главный топливный и холостого хода), возможно в них попала грязь; • подожмите все болты и крепления карбюратора.

Проблемы холостого хода

Бывают ситуации, когда двигатель ВАЗ-1111 работает не ровно или часто глохнет. Есть несколько причин подобных неисправностей: • засорены фильтра, топливопроводы или в бензин попала вода – замените фильтра или используйте специальную присадку к топливу, которая растворяет воду; • возможно, не отрегулирован холостой ход; • грязь попала в жиклеры (главный и холостого хода) – промойте их бензином; если есть тонка иголка – прочистите каналы; • если мотор плохо заводится или раздаются хлопки, то, скорее всего, в поплавковой камере недостаточный уровень топлива. Поплавок следует отрегулировать; • слишком высокий уровень топлива в карбюраторе, также может быть причиной не ровной работы двигателя; • проверьте электромагнитный клапан холостого хода – нередко от вибрации клемма просто спадает с него; • недостаточный или чрезмерный зазор у свечей (рекомендуемые значения – 0,7-0,8 мм). Низкие обороты на холостом ходу могут быть следствием следующих неисправностей: низкий или чрезмерно высокий уровень топлива в поплавковой камере; • недостаточный прогрев двигателя; • неплотно закрученные жиклеры; • засоренные воздушные и топливные фильтры. Высокие обороты чаще всего бывают из-за неправильной регулировки холостого хода, неверно выставленного угла зажигания или же неисправной дроссельной заслонки.

Ремонт двигателя ВАЗ-1113

Описанный метод снятия двигателя наиболее простой, так как он не требует наличия каких-то профессиональных приспособлений. Далее предлагаем разобраться в том, какой ремонт можно выполнить на снятом двигателе. Как писалось выше, демонтаж двигателя производится при выявлении проблем с ЦПГ и КШМ, а также при надобности полной замены двигателя.

Одна из наиболее распространенных работ, выполняемых на двигателе «Оки» — это замена поршневых колец. Данную операцию нельзя назвать легкой, так как для ее выполнения требуется почти полная разборка двигателя, из-за того, что вам нужно будет извлекать поршни. Логично, что разбирать двигатель проще, если он снят с двигателя и установлен на полу – таким образом его всегда можно перевернуть в требуемую плоскость. Кроме того, на демонтированном двигателе удобнее проводить работы, связанные с ремонтом и заменой коленчатого вала, так как демонтировать и устанавливать вал без снятия коробки просто невозможно.

Видео — как снять двигатель

Автомобиль Ока начал выпускаться достаточно давно и заслужил немалую популярность среди отечественных автолюбителей. Конечно, технические характеристики рассматриваемой машины далеки от требований современного автолюбителя. Несмотря на это, в свое время Ока пользовалась большой популярностью благодаря присущей ей экономичности. Владельцы автомобиля Ока ранних годов выпуска, нередко сталкиваются с неисправностями двигательной системы. Это легко объяснить сроком службы и условиям эксплуатации транспортного средства. Одним из наиболее действенных способов вернуть транспортному средству работоспособность – капитальный ремонт двигателя Ока или ВАЗ 11113. Выполнить ремонт своими руками достаточно сложно, поскольку для многих процессов понадобится наличие дорогостоящего оборудования. В целях экономии можно осуществить подготовку Ока к капитальному ремонту своими руками.

Преимущества капитального ремонта очевидны. Масштабный ремонт движка позволит: увеличить срок эксплуатации транспортного средства, повысить ресурс мотора и увеличить его производительность.

Первым этапом капитального восстановления является подробная диагностика ДВС. Выполнить проверку в условиях гаража достаточно сложно. Для того чтобы определить продуктивность двигателя потребуется наличие компьютерного оборудования и соответствующих навыков.

Выбор поршней и колец

Для начала предлагаем разобраться с тем, как выбирать поршневые кольца на замену. Здесь все достаточно просто. Конструкторы, отвечающие за создание этого двигателя, старались максимально унифицировать данный агрегат, тем самым сделав его схожим с другими моторами ВАЗ. Именно поэтому размеры поршней двигателя «Оки» полностью совпадают с «восьмерочным» мотором – отличаются они лишь количеством. Правда, при выборе колец нужно ориентироваться на объем вашего двигателя. Если у вас «Ока» с двигателем на 0,65 кубических литра, то вам подойдут кольца с «восьмерки» объемом 1,3 литра, а если же объем двигателя вашей «Оки» составляет 0,75 литра, то вам нужно брать кольца уже с 1,5-литровой «восьмерки». Единственным недостатком, с которым сталкиваются автомобилисты, приобретающие кольца для своей «Оки» — это отсутствия комплектов именно для этого двигателя, в итоге им приходится брать полный комплект колец для ВАЗ-2108 и использовать его лишь наполовину.

Отличия, технические показатели

Немного о том, чем отличаются двигатели «Оки» отечественного производства касательно устройства. В целом, общая конструкция у них идентична. Разница лишь в:

• Параметрах деталей цилиндро-поршневой группы (диаметр поршня и цилиндра);
• Диаметрах седел клапанов;
• Прокладке ГБЦ;
• Величинах баланса уравновешивающих валов;

Что касается рабочих параметров, то они приведены ниже:

Характеристики силовых агрегатов «Ока» 1111 и 11113
Параметр	«Ока» 1111	«Ока» 11113	«Ока» 11116
Рабочий объем двигателя	649 куб. см.	750 куб. см.	993 куб.см.
Мощность двигателя	29,3 л. с.	33 л.с.	53 л.с.
Крутящий момент	44 Нм	50 Нм	77 Нм
Компрессия двигателя	9,9	9,9	9,9
Тип системы охлаждения, объем	Жидкостная, 4,8 л	Жидкостная, 4,8 л	Жидкостная, 4,8 л
Тип системы смазки, объем масла	Комбинированная, 2,5 л	Комбинированная, 2,5 л	Комбинированная, 2,5 л
Тип системы питания	карбюраторная	карбюраторная	карбюраторная
Тип системы зажигания	электронная	электронная	электронная

Статья в тему — Технические характеристики ОКА

Все модификации силовой установки «Ока» агрегатировались исключительно с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Последовательность действий при замене поршневых колец

Далее предлагаем перейти к непосредственному процессу замены колец на двигателе автомобиля «Ока» без его извлечения из моторного отсека. Делается это таким образом:

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму и обязательно обездвиживается.
2. С двигателя сливаются все рабочие жидкости (моторное масло и охлаждающая жидкость).
3. Для удобства выполнения всех последующих работ мы советуем снять капот с кузова вашего автомобиля.
4. Отсоединяем корпус воздушного фильтра, всю проводку, топливный трубопровод, а также приводные тросики.
5. Переходим к снятию защитной крышки ГРМ. Затем послабляем приводной ролик и снимаем ремень с зубчатого колеса. Далее откручиваем болт зубчатого колеса и снимаем его. Делаем все аккуратно, чтобы не потерять шпонку.
6. Далее отсоединяем все патрубки и выкручиваем крепежные болты клапанной крышки, после чего демонтируем и ее.
7. Не забываем отсоединить патрубок, идущий к вакуумному регулятору.
8. Откручиваем бензонасос и болты крепления датчика искрообразования.
9. Теперь откручиваем верхний крепежный болт на задней крышке приводного ремня и затем отводим его вбок.
10. Откручиваем крепежи корпуса подшипников распределительного вала, после чего снимаем его.
11. Достаем распределительный вал. Важно помнить, что распредвал нужно демонтировать вместе с сальником, который потом следует заменить на новый. Если вы разбираете двигатель с целью проведения замены распредвала, то дальнейшая разборка не нужна.
12. Демонтируем кронштейн крепления генератора. Затем демонтируем натяжной ролик.
13. Отсоединяем все элементы системы охлаждения (трубопровод), которые идут к рубашке охлаждения мотора.
14. Отсоединяем электропроводку с колодкой, которая идет к датчику температуры ОЖ.
15. Откручиваем крепежные гайки на выпускных трубах и аккуратно снимаем их.
16. Далее переходим к откручиванию крепежных болтов на головке блока. При этом строго соблюдаем последовательность послабления этих крепежей. Достаем открученные болты.
17. Снимаем головку с карбюратором и впускным коллектором.

Процесс разборки двигателя в моторном отсеке после снятия головки может считаться оконченным. Остальные действия выполняются под автомобилем. Для того чтобы достать поршни вам нужно:

1. Открутить имеющиеся болты крепления поддона мотора и аккуратно достать его.
2. Открутить крепежи шатунных крышек и затем снять их. Советуем помечать, где какая крышка была и как она устанавливалась. Чтобы сделать пометку на каждой крышке можно воспользоваться керном.
3. Прокручивайте коленчатый вал до того момента пока поршни не пойдут вверх, а шатуны сами снимутся с шеек коленчатого вала. После этого вам останется взять отвертку и вытолкать поршни с шатунами, а затем и извлечь их.

Блок цилиндров

Картер силовой установки вылит из чугуна. Как и на всех ВАЗ-овских моделях, цилиндры не вставные, а расточены в блоке. По всему блоку проходят каналы системы охлаждения (так называемая «рубашка).

Поскольку силовой агрегат – двухцилиндровый, рядный, то в нижней части блока располагается только три опоры для коренных шеек коленвала. В процессе производства высокоточная обработка рабочих поверхностей этих опор выполняется заодно с крышками.

В результате каждой опоре соответствует своя крышка и менять их местами нельзя, иначе возможен разрыв коленчатого вала во время эксплуатации авто. Чтобы исключить вероятность установки крышки на не свое место при ремонте силового агрегата, на них нанесены метки.

Головка блока цилиндров – цельнолитая, алюминиевая. Поскольку ГРМ у мотора – с верхним размещением распредвала, то в ГБЦ предусмотрены постели для вала. Для установки распредвала сделано три постели с крышками. Подшипники вала отсутствуют, их роль играют рабочие поверхности постели и крышки (поэтому при сильном износе опор замене подлежит головка целиком).

В ГБЦ также располагаются и клапаны ГРМ (по 2 на каждый цилиндр). Как обычно, впускной клапан, для обеспечения лучшей наполняемости цилиндра горючей смесью, обладает большим диаметром, чем выпускной.

Фиксация ГБЦ к блоку осуществляется 6-ю болтами. При затяжке крепежей используется определенная схема, что исключает вероятность «перекоса» головки.

Болты требуют этапного закручивания с повышением момента затяжки. Усилие на болтах крепления ГБЦ имеет строго определенные величины, поэтому затягивание необходимо выполнять динамометрическим ключом.

Распределительный вал изготовлен из чугуна, имеет высокую степень обработки рабочих поверхностей – опорных шеек и кулачков. Помимо воздействия на клапана, распредвал также приводит в действие вакуумный бензонасос, для чего на задней его части имеется эксцентрик.

Регулировка тепловых зазоров на моторах «Ока» осуществляется специальными шайбами, устанавливаемыми между кулачками распредвала и клапанами.

Коленчатый вал представляет собой отливку из магниевого чугуна с последующей высокоточной обработкой рабочих поверхностей. Он имеет 3 коренных шейки и 2 – шатунных. 4 щеки вала, находящиеся между шейками, выполняют роль противовесов, снижающих вибрацию мотора при работе. Смазка рабочих поверхностей коленвала осуществляется посредством масляных каналов, проделанных внутри вала.

В передней части коленвала предусмотрены посадочные места под шестерню привода ГРМ и приводного шкива генератора. Сзади помимо фланца для крепления маховика располагается шестерня уравновешивающих валов.

Очистка карбюратора от нагара и загрязнений

Большинство проблем с карбюратором возникает из-за некачественного топлива. Именно оно является причиной появления налёта, нагара. Оно же вызывает засоры топливных каналов. Для устранения всего этого придётся воспользоваться специальной чистящей жидкостью для карбюраторов. Она представляет собой баллончик со спреем. К баллону обычно прилагается комплект насадок для промывки каналов карбюратора. Есть множество производителей жидкости, но особой популярностью у автолюбителей пользуется жидкость HG3177, позволяющая идеально промыть карбюратор за несколько минут.

Жидкость для промывки карбюраторов HG3177 очень популярна у автолюбителей

Инструменты и расходные материалы

• ветошь;
• несколько зубочисток;
• отрезок тонкой стальной проволоки длиной 30 см;
• баллон со сжатым воздухом;
• защитные резиновые перчатки и очки;
• комплект рожковых ключей;
• плоская отвёртка;
• жидкость для чистки карбюратора.

Последовательность действий

1. Снятый с автомобиля карбюратор полностью разбирается.

Полностью разобранный и подготовленный к очистке карбюратор ДААЗ 1111 для автоомобиля ОКА

Все засорившиеся каналы и отверстия аккуратно прочищаются с помощью зубочисток. А если нагар слишком сильно приварился к стенкам топливного канала, то для его прочистки используется стальная проволока.

После предварительной чистки на баллончик с жидкостью надевается насадка с самой тонкой трубкой. Жидкость заливается во все топливные каналы и мелкие отверстия карбюратора. После этого устройство следует оставить в покое на 15–20 минут (точное время зависит от типа используемой промывочной жидкости и для его уточнения следует прочесть информацию на баллончике).

Самая тонкая насадка на баллончик с жидкостью для промывки карбюраторов

Через 20 минут топливные каналы продуваются сжатым воздухом из баллончика.

Все остальные загрязнённые детали карбюратора обрабатываются жидкостью. Спрей распыляется без насадки. Через 20 минут детали тщательно протираются ветошью и производится обратная сборка карбюратора.

Источник