Опалубка для ремонта дома

Опалубка вокруг дома

Строительство своего дома – сложный и кропотливый процесс, в который обычно оказывается втянута вся семья. Все начинается с выбора места и составления чертежа, а заканчивается установкой опалубки вокруг фундамента. Именно последний шаг вызывает у начинающих строителей множество вопросов. Перед тем как приступать к нему, необходимо определиться с материалом и видом отмостки, а после изучить пошаговую инструкцию по изготовлению этого элемента.

Что это такое и зачем нужна?

Опалубка (отмостка) вокруг здания представляет собой широкую полосу, проходящую по всему периметру фундамента. Она выполняет сразу несколько функций.

• Исключает попадание влаги на фундамент. Многие считают установку опалубки глупостью и лишней тратой средств, но, пропустив этот шаг, строитель потратит большую сумму, чтобы заменить фундамент. Дело в том, что в начале весны и в середине осени в результате обильных дождей конструкция начнет размываться, благодаря чему через некоторое время от фундамента ничего не останется.

• Улучшает внешний вид здания. Согласитесь, опалубка может здорово украсить серый и невзрачный дом или же стать дополнением к яркому дизайну.

• Усиливает теплоизоляцию дома. Дополнительный слой из бетона или другого материала никогда не будет лишним. Наоборот, он поможет сэкономить на оплате отопления.

• Препятствует жизнедеятельности растений. Их корневая система не в состоянии развиваться без доступа кислорода, из-за чего растения слабеют и не разрушают фундамент здания.

Поэтому правильно сделанная опалубка — гарантия долгой службы фундамента.

Без нее не обойтись практически при любом строительстве, за исключением домов, стоящих на свайно-винтовом фундаменте. Существуют определенные стандарты ГОСТа, в которых и указаны основные нюансы применения отмостки: цель использования и стандартные размеры.

Отмостка представляет собой конструкцию, которая устанавливается для того, чтобы обезопасить строение от потока воды. Основание опалубки обычно покрывается бетонной или керамогранитной плиткой, чтобы не только защитить грунт от попадания в него воды, но и улучшить внешний вид здания. Еще один вариант оформления опалубки – использование клинкерного кирпича.

На размеры отмостки влияют многие показатели, и ее схема составляется в зависимости от типа грунта и ширины проекции крыши. Данная конструкция может быть 70 либо 100 см – это минимальные размеры, от которых нужно отталкиваться.

В более рыхлом (просадочном) грунте ширина конструкции должна быть не меньше 1,5-2 метров.

Если не была распланирована система отливов в одноэтажном здании, ширина опалубки должна выходить за пределы ее проекции на 30-35 см. Если для строительства дома был сделан котлован, ширина опалубки увеличивается: она должна выходить за его пределы как минимум на 45 см. Угол наклона отмостки, по стандартам ГОСТа, может варьироваться от 1 до 10%, а для рыхлого грунта – от 3 до 10%.

Описание видов

Существует два основных вида опалубки: съемная и несъемная.

Съемная

Как легко догадаться из названия, съемная опалубка убирается после строительства, в то время как несъемная остается навсегда и служит дополнительной гарантией прочности фундамента. Преимуществ съемной опалубки не так много, но самое главное – это ее дешевизна. Такую конструкцию можно использовать многократно, что особенно привлекательно для коммерческих организаций, которые строят большое количество зданий и могут использовать одну и ту же конструкцию десятки раз.

Основным требованием к опалубочным щитам будет прочность, достаточная для того, чтобы выдержать давление бетона. Внутренняя поверхность щитов должна быть выровнена. Наиболее прочными считаются металлические модели, но они весьма дороги в эксплуатации (даже несмотря на то, что их можно взять в аренду). Также существуют опалубки из пенополистирола. Но даже такое разнообразие материалов не делает съемную опалубку популярнее несъемной.

Несъемная

Преимуществ несъемной опалубки намного больше: она повышает прочность фундамента, улучшает теплоизоляцию, ускоряет процесс строительства. Работать с ней могут даже люди без опыта, не переживая, что возникнут какие-то проблемы. Цена несколько выше, чем у предыдущего варианта, и зависит от того, какие материалы используются в качестве основы.

Наиболее современный из всех используемых материалов — полистирол. Он имеет ряд значительных преимуществ: прост в установке, качественно гидроизолирует и утепляет фундамент. К недостаткам можно отнести высокую цену. Еще более высокой стоимостью отличается опалубка из металла. Используются листы стали толщиной 1-2 мм. Они отличаются прочностью, универсальностью. Кроме этого, устройство может быть дополнительно укреплено арматурой.

Железобетонная отмостка создается из готовых плит, за счет которых можно сократить расход бетона без потерь для качества строительства. К плюсам относится прочность, к минусам — высокая стоимость и необходимость в привлечении специальной техники для того, чтобы установить конструкцию.

Деревянные отмостки остаются наиболее популярным видом благодаря невысокой стоимости, легкости в монтаже и доступности материала. Минусы: при монтаже потребуются крепежные материалы, что повышает стоимость конструкции. Также нельзя забывать о том, что дерево легко поддается гниению.

Поэтому деревянные конструкции советуют применять в строительстве легких зданий, возведение фундамента которых планируется в кратчайшие сроки.

Однако это не весь перечень материалов. В зависимости от желаний и возможностей строителей можно применять шифер (гладкий) или же профнастил. Такие материалы выбирают из-за их дешевизны и доступности, но и минусов у них довольно много. Собрать конструкцию из шифера и ему подобных материалов будет очень сложно, придется обращаться за помощью к профессионалам, а ведь это лишние затраты. Качество получающихся несущих конструкций весьма сомнительно, при заливке бетона практически всегда имеют место его протечки. Это вариант на крайний случай.

Выбор материалов и инструменты

Материал выбирают в зависимости от финансовых возможностей, исходя из размеров и предназначения будущего здания.

Некачественный материал пагубно скажется на конечном итоге стройки и на долговечности всего здания, поэтому на отмостке лучше не экономить.

Также для установки конструкции понадобится ряд инструментов, без которых монтаж выполнить невозможно:

• лопата (для подготовки траншеи);
• измерительные инструменты (рулетка, уровень);
• мастерок;
• пила;
• шпатель;
• молоток и гвозди;
• материал, который будет использоваться для укрепления траншеи (например, щебень мелкой и средней фракции, песок);
• материалы для опалубки (цемент и доски).

Также желательно иметь в хозяйстве тачку: она значительно облегчит работу по перемещению грузов.

Как сделать своими руками?

Перед тем как приступать к первому этапу строительства, необходимо определиться с материалом и видом конструкции. Только потом можно начинать разметку. Для этого создается проекция от края здания, к которой прибавляется 30 см. Ориентируясь на эту разметку, необходимо убрать верхний слой грунта (глубина составляет примерно 25-30 см).

Дно получившейся траншеи необходимо тщательно утрамбовать. В качестве самого нижнего слоя желательно положить щебень. Среднюю фракцию щебня (от 40 до 60 мм) применяют в качестве основной. Его засыпают, разравнивают и утрамбовывают, после чего необходимо дополнительно засыпать щебень мелкой фракции (от 5 до 15 мм). Таким образом заполняют пустоты между частицами щебня более крупной фракции. Слой щебня уплотняют, поливая водой. Следующий слой — песчаный. Его тоже следует утрамбовать, полив водой.

Второй этап подготовки траншеи — гидроизоляционный или так называемый разделительный. Он нужен, чтобы защитить бетонный слой от избытка влаги во время его созревания. Используют либо геомембрану, либо полиэтиленовую пленку. Ее толщина — не менее 200 мкм. При необходимости делают дополнительную теплоизоляцию. Для этого поверх пленки закладывают слой экструдированного пенополистирола.

Самый важный этап — монтаж опалубки. Чаще всего ее выполняют из дерева. Параллельно нужно выставить рейки, чтобы обозначить температурные швы. Устанавливают их на заранее спроектированном уровне опалубки, учитывая необходимый угол наклона. Ширина рейки должна составлять 20 мм, а высота — больше четверти толщины опалубки.

Методика высчитывания расстояния между швами следующая: толщину бетонного слоя возле цоколя умножают на 25. Удобнее всего совмещать температурные и технологические швы: то есть бетон следует залить, ориентируясь на рейки. Одну порцию льют между двумя рейками. Возле цоколя необходимо сделать температурный шов толщиной от 4 мм. Чаще всего для этого используется рубероид. После этого будущую опалубку армируют. Наиболее простой метод — использование дорожной сетки.

Рекомендуется выбирать сетку с ячейками по 10 сантиметров и диаметром прутьев, составляющим не менее 4 мм.

Армирование – далеко не последний шаг в этом процессе. После его окончания приступают к заливке конструкции цементным раствором. Наиболее подходящий состав — бетон М300. Экономить на качестве бетона нежелательно, поскольку именно от него зависит долговечность отмостки. Рекомендуемые пропорции для замеса – 3 доли песка на 1 цемента.

Важно, чтобы бетон немного подсох, а затем нужно накрыть его гидроизоляционной пленкой на два дня.

Это необходимо, чтобы влага, которая нужна бетону для придания прочности, не успела испариться. В противном случае бетон начнет крошиться и быстро придет в негодность. Спустя 2 недели после заливки рейки извлекают, а швы заливают битумной мастикой.

Рассмотрим основные ошибки при монтаже опалубки.

• Укладка опалубки без наклона. Если наклон отсутствует, попавшая на опалубку вода не будет стекать вниз, а ведь главная функция конструкции — защита от влаги.
• Заливка цемента без учета температурных швов. Напряжение, возникающее в блоках при повышенной температуре, приводит к разломам в бетоне.
• Создание промежутков в опалубке. Это гарантирует затекание влаги под грунт, в том числе и там, где опалубка есть. Отмостку нужно строить по всему периметру здания.
• Плохая трамбовка дна. Если дно траншеи недостаточно утрамбовано, происходит усадка грунта, благодаря чему бетонное покрытие начинает разрушаться.

О том, как правильно и без лишних затрат сделать отмостку вокруг дома, смотрите в следующем видео.

Источник

Строительство домов

Ремонт съемной опалубки – важный процесс, который необходимо выполнять регулярно. Сделать это довольно просто – достаточно иметь некоторые строительные инструменты и базовое представление о самой технологии выполнения работ. Статья посвящена тому, как грамотно выравнивать, эксплуатировать, демонтировать и хранить опалубку.

Крепкая конструкция – надежный фундамент

Фундамент – основа всей конструкции. От качества его возведения зависит долговечность и крепость жилища. При обустройстве основания дома немаловажную роль отыграет опалубка. Ее главная задача – придание максимальной прочности возводимому строению. При этом опалубка должна соответствовать ряду требований:

• способность конструкции выдерживать нагрузку давлением песчано-бетонного раствора;
• придание фундаменту нужной формы;
• препятствие растеканию рабочего раствора.

При строительстве чаще всего используют два виды опалубки: съемная и монолитная.

Съемная опалубка – достаточно практичный вариант, подразумевающий демонтаж временной конструкции после схватывания или окончательного застывания рабочего раствора. Использование такой опалубки позволяет сформировать разные конфигурации для заполнения бетоном, обустраивать каркасы многоэтажных сооружений, лестничные площадки, декоративные элементы для оформления экстерьера и интерьера.

Опалубка съемного типа изготавливается из фанерных или металлических листов, массива дерева или поливинилхлорида. Материал должен иметь слабую сцепку с бетонным раствором. После демонтажа удерживающей конструкции, при необходимости, проводится ремонт опалубки фундамента – и материал готов к повторному применению.

Несъемные опалубковые системы при затвердении раствора становятся частью возводимого сооружения. Для обустройства опалубки данного вида применяют различные теплоизоляционные материалы. В результате образуется многослойная стена, где застывший бетон отвечает за прочностные характеристики конструкции, а изоляционная прослойка снижает теплопроводность и помогает удерживать тепло внутри здания. Несъемная опалубка обеспечивает эффективную защиту бетона от влаги.

Необходимость ремонта опалубки

Сегодня при строительстве дома не обязательно самостоятельно изготавливать опалубку – ее можно арендовать. Иногда такой вариант обходится дешевле, чем возведение опалубки с нуля. Компании, предоставляющие опалубку в аренду, часто предлагают техническое сопровождение проекта:

• выезд специалиста и помощь в установке опалубки;
• предоставление технических рекомендаций по хранению, демонтажу и частичному ремонту щитов опалубки;
• расчет количества элементов и разработка подетальной раскладки.

В процессе выполнения строительных работ или по их завершению может потребоваться ремонт опалубки. Перед повторным использованием необходимо осмотреть опалубку – она должны иметь ровную геометрию и быть чистой.

Важно! Независимо от частоты применения и вида опалубки ее ремонт надо проводить своевременно. Поврежденная опалубка перекрытий и стен усложняет работу строителей и снижает качество возводимого сооружения.

Что включает реконструкция опалубной системы

Мелкий ремонт опалубки для монолитного строительства выполняется на стройплощадке и может включать:

• смену отдельных элементов деревянной/комбинированной опалубки;
• выравнивание незначительных деформаций на металлических щитах;
• очистка поверхности опалубки;
• смазка резьбовых соединений и обработка герметиком для ремонта опалубки.

Серьезные неисправности требуют ремонта опалубки перекрытий, стен в технической мастерской. Исправить или заменить стальные щиты, используя только подручные средства не получиться – для ремонта понадобится специальное оборудование.

Капитальная реконструкция опалубки продляет срок ее эксплуатации на 50%. Специализированные компании готовы выполнить комплексный ремонт опалубки стен и фундамента. При этом многие фирмы расходы по вывозу опалубки и доставке отремонтированной строительной конструкции берут на себя.

Как правильно снять опалубку с перекрытия

Чтобы опалубку можно было использовать в дальнейшем, необходимо правильно выполнить не только ее монтаж, но и снятие. Распалубка перекрытия производится по следующим правилам:

1. На момент снятия опалубки несущая прочность бетона должна составлять не менее 25%. При среднесуточной температуре воздуха +15°С демонтаж опалубки можно проводить через 6-7 дней.
2. Демонтаж элементов опалубки происходит от верхних к нижним.
3. Распалубка выполняется очень аккуратно, чтобы не повредить перекрытия. Секции в форме «П» сдвигаются внутрь и выталкиваются к проему в перекрытии (оконному или дверному).
4. Поддерживающие стойки удаляются после снятия боковой опалубки, а также визуальной оценки распалубленных конструкций.

Ориентировочные сроки снятия опалубки представлены в таблице.

Общий порядок распалубки:

• опускание стоек лесов одновременно с поочередным демонтажем связей и опор;
• разборка опор отдельными участками; при этом важно контролировать сохранность и устойчивость оставшихся элементов опор;
• отделение щитов опалубки от бетонной поверхности.

Важно! Распалубленное перекрытие можно загружать только после достижения бетонной конструкцией проектной прочности.

Подготовка опалубки к повторному применению

Разборно-приставную опалубку перед повторным использованием необходимо проверить на наличие дефектов и подготовить. К числу рекомендованных мероприятий относятся:

1. Контроль геометрических размеров деталей, вертикальности стен и горизонтальности плит. Совмещение осей опалубки с разбивочными осями будущей постройки.
2. В балках, длина которых превышает четыре метра, необходимо удостоверится в присутствии строительного подъема. Расчет этой величины выполняется следующим образом: измеряется расстояние от низа рейки до самого днища. Сопоставляется толщина подкладки и размер полученного отрезка. Разница и обозначает строительный подъем.
3. Если опалубка из дерева не эксплуатировалась более двух-трех 2-3-х недель, то она могла деформироваться в результате усыхания древесины. Проблема особенно актуальна в теплое время года. Кроме того, конструкция может измениться после использования на пучнистых почвах, при последовательных циклах оттаивания/замерзания. Такая конструкция подлежит внимательной проверке и выравниванию.
4. Заделать все дыры и щели, чтобы цемент не просачивался сквозь них. Небольшие отверстия толщиною не более 3 мм в опалубке из дерева «затянутся» сами по себе под воздействием раствора. Отверстия шириною больше 4 мм проконопатить паклей, а дыры от 10 мм заделать строительной пеной или пластиковыми/деревянными рейками.
5. Опалубку хорошо очистить от мусора и загрязнений – продуть воздухом, промыть водой под напором из шланга.
6. В комбинированных и стальных конструкциях щели обработать раствором глины или алебастра.
7. Поверхность смазать водной эмульсией. Опалубка из стали в обязательном порядке смазывается растворами на основе масла, мела, порошка или мыла. Способ нанесения – валиком или распылителем.
8. Смазка резьбовых частей крепления.

Важно! Деформации (разрыв хомутов, выпучивание конструктивных элементов), выявленные после заливки бетонного раствора, следует устранить в течение трех часов после заполнения опалубки. После этого времени любые вмешательства в ограждающую конструкцию запрещены, чтобы не снизить прочность бетона.

Ремонт опалубки дома своими руками: видео

Как выровнять опалубку под фундамент по горизонту

При возведении дома важно контролировать, чтоб основание фундамента и боковые стены были максимально ровными. Эти критерии особенно важны в местах укладки изоляции. На участках, где допущены выпуклые места и ямки, качественно разместить стеновой материал не получится. В образовавшиеся полости возможно проникновение влаги, и стена постепенно начнет разрушаться изнутри.

Для выравнивания горизонтальной плоскости фундамента нужно иметь под рукой некоторые материалы и инструменты:

• молоток, лопата, мастерок;
• армирующая сетка – понадобится для устранения перепадов высоты более 5-ти см;
• деревянные доски;
• составляющие цементно-песчаного раствора;
• инструменты для контроля уровня ограждающей конструкции.

Выравнивание ленточного фундамента. Для исправления горизонтали основания придется «нарастить» опалубку по боковым стенам. При подъеме более 5-ти см понадобиться усиливать конструкции с помощью армирующей сетки.

Отметить граничную высоту выравнивания получится несколькими способами:

1. С внутренней стороны опалубковой конструкции нанести метки. Рабочий раствор заливать до обозначенной границы.
2. На нужном уровне закрепить деревянные колышки – это обозначение более надежно и не вытрется.
3. Сразу при установке ограждающей конструкции верхние доски размещать строго по уровню. В таком случае просто придется заполнить опалубку до краев.

Выравнивание столбчатого фундамента. Горизонтальное положение кирпичного, трубного или бетонного столбчатого фундамента выравнивают по аналогии с ленточным основанием. Для наращивания используется опалубка. Поверхность столбов выравнивается под одну горизонтальную плоскость. При существенных перепадах нужно укрепить опалубку.

Фундамент из металлических труб равняется по наименьшей высоте. Излишки материала обрезаются болгаркой.

Рекомендации по хранению опалубки

Долговечность эксплуатации опалубковой системы во многом зависит от условий ее сбережения и транспортировки. Щиты размещают в сухих складах, защищенных от воздействия негативных природных факторов и механических повреждений.

Комбинированную или стальную опалубку размещают в закрытых помещениях, обустроенных бетонным основнием. Небольшие щиты допустимо хранить двумя ярусами. Между слоями надо укладывать брусья или доски. Крупногабаритные щиты укладываются одним ярусом. Схватки, стойки и прочий инвентарь хранится на обустроенных полках. Различные мелкие детали упаковывают в коробки.

Деревянную опалубку допускается сберегать под накрытием. Склад желательно размещать на возвышенном участке, где не застаиваются дождевые и грунтовые воды. Щиты складывают штабелями в одном направлении. На грунт обязательно размещаются прокладки из брусьев толщиною около 20 см. Высота штабелей – максимум 2 метра.

Источник