Опель астра h ремонт теплообменника своими руками

Opel Astra MANAWAI SURF 🌊⛺🌄🚲🌌📷 › Logbook › №71 | Замена прокладок и фрезеровка теплообменника. Катализатор через эндоскоп

Приветствую всех читателей этой статьи. Речь пойдёт о известной особенности двигателей z18xer — течи прокладок теплообменника.
Пару недель назад я был на ТО-5, и в расширительном бачке мы обнаружили следы масла. И это это говорит о том, что болезнь не обошла меня стороной и приключилась на пробеге примерно 70000 км и 5 лет городской эксплуатации.

Благо проблема известна давно, статей про это дело много, поэтому я приведу ссылки на некоторые полезные материалы:
1. ELCATS
2. astraclub
3. Замена прокладок теплообменника Z18XER + артикулы запчастей
4. Промывка охлаждающей системы

И хочу сказать спасибо alex-psix , komap71

Приступим.
Первым делом надо было определиться с сервисом. Имеем несколько вариантов:
1. Оф дилер, у которого я обслуживаюсь с момента покупки: их оригинальные прокладки + их работа = гарантия 2 (два) года. Из минусов: высоковатая цена, негативные отзывы об оригинальных прокладках;
2. Несколько автосервисов в городе, которые сделают дешевле и с любыми прокладками ( рекомендуют элринг), но без гарантии.
И интернтах пишут, что прокладки могут потечь месяца через три или шесть, или год. Поэтому меня подкупила гарантия, привычное чистое место, знакомый мастер и возможность находится при выполнении работ, смотреть, задавать вопросы и получать адекватные подробные ответы.
Мною был заказан основной набор прокладок, гайки на выхлопную трубу, новый бачок ОЖ, датчик бачка ОЖ, пробка бачка ОЖ (оригинал жёлтая), антифриз концентрат, промывка системы.
Все артикулы можно найти по ссылкам выше или в документах группы в ВК.
В дополнения к этому нам нужна дистиллированная вода.
Её можно купить в таре 5л в магазинах, по цене от 80 руб за 5 литров. А можно найти на авито производителя этой воды, приехать к нему со своей тарой и по цене 5 руб/ литр затариться на 300 руб.

Пока я ждал поставку запчастей, то наткнулся на статьи о том, что со временем антифриз разъедает металл, а высокие температуры могут привести к его деформации. Поэтому я начал искать фрезеровщиков. Из 5 объявлений на Авито и нескольких групп в ВК взяться за работу только Роман из автосервиса «Механика». Мы договорились, что когда мне снимут теплообменник, то я сразу везу его на фрезеровку, которая займет примерно 1 час.

Рано или поздно проходит почти две недели: ожидание запчастей + режим работы мастера + моя загруженность, и сегодня, 22 февраля 2020, началась эта эпопея.
Хочу обратить внимание, что эти две недели я не использовал авто, а перемещался только на гор. транспорте, дабы минимизировать попадание масла в антифриз.

К 8:30 съездил за дистиллированной водой.
К 9:30 был у дилера, где авто забрали на мойку, а я «представил» себя Академиком.

Затем начался процесс разборки авто:

Мне нравится, когда в работе используется удобный инструмент, который снижает временные, физические и психологические затраты при выполнении работ.
Время 11:20

Как только чистый теплообменник оказался у меня в руках, отправились мы на фрезеровку на другой конец города. Пока мы ждали Романа, я сделал несколько фотографий поверхности. На ней были видны дефекты.

Передав деталь Роману, я попросил его делать фотографии процесса:

Здесь фотографии от моменты фиксации до готового результата:

Далее фотографии до обработки. Виден свет от лампы между теплообменником и ‘линейкой’. Значит он имеет вогнутость.

Пока теплообменник фрезеровался, мы подкрепились:

Вернувшись в сервис, мастер уже собрал всю систему охлаждения, поэтому я не смог потрогать оригинальные прокладки-колечки, не считая основной. Она была эластичная, в меру мягкая, имела сероватый цвет, и ‘бобышки’ по всей длине. Фотографию сделать не успел.

Далее будет фото для тех, кто проверяет катализатор с нижней стороны, где его видно без доп оборудования:
Вот он со стороны гофры:

А вот так он выглядит со стороны выпускного коллектора, если в него засунуть / ввести эндоскоп, которым мы смотрели цилиндры на прошлой неделе
Видно, что центральная его части начинает разрушаться. Пробег 70 000 км.

Далее наступила очередь промывки системы охлаждения при помощи арт. 1994 LIQUI MOLY и дистиллированной воды.
Промывали 5 раз. На фото отсутствует бутылка со второй промывки, но присутствует готовый антифриз, разведённый с тем учётом, что в системе остаётся литра полтора — два воды.

Надеюсь, прокладок хватит на долгое время, а если нет, то на гарантийный сервис от официального дилера.
Большое спасибо, что уделили время этой записи. Ремонтируйте свои автомобили вовремя и не доводите до крайности. Это будет стоить дороже.
До новых встреч!

Источник

Тема: Ремонт теплообменника

С прокладкой под коллектором и прокладкой между приёмной трубой и катализатором ничего не случается. Гайки и старые — как новые.

Да там вроде бы как и перепутать-то нечего. Я три раза менял пресловутые прокладки теплообменника и только последний раз меня чёрт дёрнул распечатать картинку с каталога. Распечатал только потому , что потекло там , где течь при установке оригинальных прокладок казалось бы маловероятна.

Тут английские ученые пишут про новые гайки и прокладки
— при повторном использованиии самоконтрящихся гаек они теряют 10-25% своей способности противостоять окручиванию (как по моменту срыва, так и по моменту откручивания). При дальнейшем повторном использовании скорость потери самоконтрящихся свойств снижается, но для высоконагруженых болтов ( более 85% пределп текучести) эти свойства изменяются плохо предсказуемыми. [1]
— про прокладки одозначно все кричат «Только новые!», так как они имеют остаточные деформации и плохо уплотняют.

А что на практике? Менять по состоянию? А если у меня опыта нет что бы это состояние оценить? Или я накручиваю себя?

b16
Если есть беспокойство по поводу состояния прокладок, то лучше купить новые — стоят недорого. Я порекомендую Elring 355.340 — под коллектор, 077.470 — между катом и трубой приемной.

Кто понял жизнь, тот не спешит.© Омар Хайям

Astra H Sedan z18xer AF17 2008

Гайки на коллекторе не самоконтрящиеся.

Прокладки о которых говорим представляют из себя две скреплённых между собой жестянки скорее всего из нержавейки. Я первый раз , когда ремонтировал рулевую рейку , так же как и все купил новую прокладку (между приёмной трубой и катализатором). Но когда разобрал она была как новая , только чуть посиневшая. Решил оставить. Тоже самое с прокладкой под коллектором — первый раз купил , теперь две прокладки лежат в запасе. Всего коллектор снимал три раза , приёмную трубу — уже со счёта сбился. Ничего нигде ни разу не пропускало.

Последний раз редактировалось gennadiy2501; 28.11.2018 в 08:09 .

Новые гвйки на коллекторе имеют овальную форму

Я видел только такие.

ну да. Не замечете легкой овальности? Хорошо видно на второй картинке и здесь nut.png.

Ну и вот стандарт на похожие самоконтрящиеся гайки.

То , что Вы указали стрелкой — это наклейка загородила часть гайки.
Если на таких гайках , на которые Вы дали ссылку замятие видно невооружённым глазом .

то на наших на глаз овальность не заметна.

Да бог с ней. По инструкции положено ставить новые гайки и прокладки. По факту — старые работают прекрасно.

Приветствую! Меня, как и большинство опелеводов, не обошла стороной проблема с теплообменником. Год назад на пробеге 100 тык. обнаружил полный бачок эмульсии. Разобравшись с вопросом, купил прокладки и отогнал машину с сервис. Первое время, казалось, что проблема решена: в бачке чисто, снаружи тоже ничего замечено не было.
Но не долгая была радость. Через 4 тык после того, как хорошо погонял по М11 140-150 км/ч, обнаружил, что весь катаколлектор в масле. Решил, что накосячили в сервисе. Уже сам снял теплообменник. При этом не заметил никаких признаков, намекающих на некачественный ремонт: прокладки целые и новые, весь крепеж нормально затянут. Поскольку был куплен очередной комплект прокладок, поменял их.
Опять же сначала все было хорошо, но отъездив те же 3500-4000 км, после прогазовок в сугробе почувствовал запах горелого масла. Дождался теплой погоды. Снял теплообменник, внимательно его осмотрел. Обратил внимание на следующее.
ВО-первых, у самого теплообменника 55571687 немного нарушена плоскостность — отклонение примерно до 0,2 мм.
Во-вторых, у обеих основных прокладок 55354071 та часть, которая контактирует с маслом менее эластичная, чем та, которая соприкасается с фризом, и несильно выше паза в корпусе.
Видимо, оба этих фактора и приводят к протечке масла.
Думаю, как решить проблему. Сам я бы остановился на покупке нового теплообменника 55571687, и поставил бы его на старый корпус. Но на рынке есть только два производителя: Китай и итальянская Meat&Doria. Почему-то нет конвейерного поставщика Behr от слова вообще. К Китаю доверия никакого, с Meat&Doria тоже сомневаюсь. Здесь вопрос, может кто менял на такой? Как качество?
Второй вариант, вывести плоскость на родном теплообменнике — фрезеровка, шлифовка. Не знаю только, где.
Третий вариант, который мне не очень нравится, использовать герметик. Но тоже все неоднозначно. Силиконовый с рабочей температурой не менее 300С или анэробный? У последнего рабочая температура 150-200С.
Ну, и четвертый самый простой и дорогой — взять новый корпус в сборе на 10 тыр. Но жаль, ведь старый корпус рабочий.
Что посоветуете из своего опыта?

Источник

Opel Astra Cosmo › Logbook › Замена теплообменника (масляный радиатор)

Очередной сюрприз преподнесла мне система охлаждения.
Как то обратил внимание на расширительный бачок и заметил, что он слегка потемнел. Открутил пробку и увидел на ней пену. Ну вот и п***ец — как говорится. Диагноз долго не заставил себя ждать и я пришел к выводу что это опять теплообменник (хотя прокладки были меняны год назад, обидно).
В итоге решил не заморачиваться с прокладками и купил новый масляный радиатор в сборе LUZAR за 5000 руб. Процесс замены подробно не буду описывать, единственная сложность может возникнуть — снятие выпускного коллектора. Для его снятия лучше разобрать переднюю верхнюю панель кузова и вынуть вентилятор охлаждения, далее коллектор должен без проблем вылезти.

Но на этом, моя проблема не закончилась.
По счастливой случайности я заметил, что проблема была не в теплообменнике, а в радиаторе охлаждения (что еще хуже). Это масло из коробки попадала в систему охлаждения.
Вскрытие теплообменника показало, что прокладки хоть и в уставшем состоянии, но не настолько.
Когда поставил новый теплообменник вместе с бачком, начал потихоньку заливать антифриз (при этом впускной шланг АКПП был вытащен из радиатора). И что я увидел — с нижний части радиатора выливался антифриз, что говорит о лопнувшей трубки внутри радиатора. Мата было много))
Оказывается эта проблема была на астрах до 2008г, их даже отзывали из-за этого.
Но это уже другая история, в следующей записи БЖ.

Opel Astra 2012, engine Gasoline 1.8 liter., 140 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 23

Привет, скажи как лузар ходит? Тоже задумывалюсь о замене на новый

Не могу сказать, т.к. машину продал.
При мне, всё было норм.

Понял, а ты сколько наездил?

Как по качеству изготовления ТО от Лузар и прокладки в комплекте с ним идут?

Хвалят еще китайский ТО от Uxclent и по цене он одинаков с лузаровским.

он дешевле, лузара, 3700 стоит… кто бы точно сказал что норм, взял бы

Хвалят еще китайский ТО от Uxclent и по цене он одинаков с лузаровским.

вопрос в другом. если он идет с прокладками, их оставлять?

На свое усмотрение, а усмотрение у каждого свое😆

Теплообменник ЛУЗЕР😂 Само название уже сомнения вызывает. И зачем его менять? 🤷‍♂️

Видимо у тебя уже есть опыт с лузером, раз уж так отзываешься.

Конечно был! 6 раз тренировался с ЛУЗЕРОМ пока не заварил его нах!

а насколько теплообменник лузар ноомальный? сталкивался с радиатором лузсо, та еще параща была, на печке ниыига не грел… просто оригинал теплообменник около 12 стоит. и прокладки сразу все в комплекте идут?

По цене и качеству этот самый оптимальный вариант.
Насчёт радиаторов возможно, но именно теплообменник, мне рекомендовали взять luzar. Тем более авто скоро на продажу.
* прокладки и фильтр идут в комплекте.

Не совсем понял, про радиатор ( основной ) и АКПП .
У тебя антифриз пошёл в коробку или что ?
Если лился антифриз, с нижней части радиатора АКПП ( встроенного в основной ) то у тебя, скоро «приедет» АКПП .
И вообще, последовательность такая :
1. Если давит, через теплообменник, то как привило, либо наружу, либо в систему охлаждения .
2. Если прохудилась трубка АКПП ( внутри основного радиатора ) то давит всегда в акпп, а не из неё в антифриз .

Вообще то давление коробочного масла выше, чем антифриза. Тем более, как только это заметил, перестал ездить на машине.

Да, в этом вопросе соглашусь .
Но как показывает практика и опыт, давит как раз в коробку . И проходит туда антифриз ( как я понял ) не в момент движения, когда давление в магистралях коробки выше, чем в системе охлаждения, а в момент, когда ты заглушил горячую машину, давление в коробке становится нулевым, а вот в системе охлаждения оно остаётся . Вот тогда и проходит антифриз в акпп .
Мой тебе совет : если ты на 100% уверен, что есть место повреждению трубки охлаждения акпп, то пока коробка не сдохла, снимай её полностью, по-любому меняй все пакеты фрикционов ( тосоло из портит ), меняй тормозную ленту, промывай все соленоиды, гидроплиту и бублик.
И только потом, заливай свежее, новое масло .
Иначе — контракт коробка !

Да и потом, об проблеме попадания антифриза в акпп на Astra’х, не знают, разве что на луне .
Ты не знал или просто надеялся на авось .
У меня машина 10го года и то, я не стал испытывать судьбу и поставил внешний радиатор .
Теперь и температура коробки, не 110-120 градусов ( в стоке, именно так она и коптится ) и антифриз по-любому уже не попадёт в коробку .

Спасибо за совет. Но я уже всё поменял, да и продавать собираюсь.

Да, в этом вопросе соглашусь .
Но как показывает практика и опыт, давит как раз в коробку . И проходит туда антифриз ( как я понял ) не в момент движения, когда давление в магистралях коробки выше, чем в системе охлаждения, а в момент, когда ты заглушил горячую машину, давление в коробке становится нулевым, а вот в системе охлаждения оно остаётся . Вот тогда и проходит антифриз в акпп .
Мой тебе совет : если ты на 100% уверен, что есть место повреждению трубки охлаждения акпп, то пока коробка не сдохла, снимай её полностью, по-любому меняй все пакеты фрикционов ( тосоло из портит ), меняй тормозную ленту, промывай все соленоиды, гидроплиту и бублик.
И только потом, заливай свежее, новое масло .
Иначе — контракт коробка !

Да и потом, об проблеме попадания антифриза в акпп на Astra’х, не знают, разве что на луне .
Ты не знал или просто надеялся на авось .
У меня машина 10го года и то, я не стал испытывать судьбу и поставил внешний радиатор .
Теперь и температура коробки, не 110-120 градусов ( в стоке, именно так она и коптится ) и антифриз по-любому уже не попадёт в коробку .

На самом деле коробка работает мягко, без резких рывков. А само масло (когда сливали) не было таким темным.

Источник