Опель астра ремонт фиксатора двери

Opel Astra 1.8 140hp › Logbook › Ремонт ограничителя, карты, герметизация динамика двери астра h

И все таки, достала меня щелкающая водительская дверь при открытии/закрытии. Так, еще и до кучи, начались дожди и я стал замечать лужицу под динамиком на пороге. Что то вроде такого:

Для замены ограничителя необходимо снимать динамик. По окончании работ его надо загерметизировать так, чтобы больше не текло.

Для выполнения работ понадобится:
1) Пластиковые втулки, необходимые для замены изношенных в ограничителе двери (читал на драйве, что кто-то ставит металлические болты со сточенными гладкими шляпкам но, у некоторых, по отзывам, начинает очень громко хрустеть и стучать, а так как у меня уже есть выработка на ограничителе, думаю лязганье металла по металлу обеспечено. Вот по этому и устанавливал пластиковые втулки)
2)Смазка для петель. (Тут я прогадал. Начитавшись умных статей, купил литивую смазку Fenom. Это специальная смазка для петель, дверей и других частей авто. Мне не понравилась консистенция и равномерность нанесения на разобранные части. Как то кусками налипала. Поэтому сами втулки и направляющую в ограничителе смазал обыкновенным Литолом 24. Тонким слоем. Мое личное мнение, что это лучше, так как водоотталкивающие свойства прекрасные, а налипшей грязи пока нет. А также смазывающие свойства на высоте.)
3)Силикон прокладка герметик. Прозрачный. (Нужен для герметизации динамика.)

Итак, приступаем к работе:

Снимается карта двери. Вот подробная инструкция: opelastrah.ru/snyatie-i-u…bivki-peredney-dveri.html.
Далее откручивается 3 торкса на динамике.

Кстати, пока вспомнил: Во время этой работы клеммы с аккумулятора не снимал, да и магнитола играла. С музыкой как то веселее. После того, как вытащил динамик с посадочного места звук очень сильно изменился. Пропал бас вообще. То есть полость двери очень хороший короб для динамика (это принцип работы сабвуфера). И еще, надо добавить. Как говорится: «трюк выполнен профессионалами! Пожалуйста, не пытайтесь повторить его самостоятельно»).

Так как предыдущий хозяин уже герметизировал эту дверь (да и все остальные, но, надо отдать должное, потекла только одна из всех), нужно было понять, откуда течет. Вот, собственно, наглядно видно:

При попытке снять эту прокладку она рассыпалась в прах. Как оказалось, сделана не из резины или чего то похожего на нее, а из какого-то пористого материала, который начал разваливаться и потерял все герметизирующие свойства.

Далее снимается ограничитель двери. Разбирается.
Разборка ограничителя очень проста. Нужно вытащить из ограничителя стопорную пластину. Для этого она поддевается отверткой и сдвигается. При выдвигании этой пластины возможен выстрел пружины. Будьте внимательны! Вытаскиваются изношенные втулки. Перед установкой новых, необходимо смазать снаружи втулки смазкой. Тонким слоем.

И есть еще одна работа, которую надо выполнить попутно. Это оторванная верхняя части карты двери. Ни на что не влияет, но приятно когда все работает исправно и эстетично.

До этого 3 двери уже сделаны были, оставалась только водительская. Как обычно, без обувного момента и обезжиривателя не обойтись. Сначала обезжириваются обе поверхности. Затем наносится клей на обе склеиваемые части на 10 минут. По истечении этого времени надо сильно прижать и оставить в таком положении сохнуть (на фото ниже) на 2 часа. В итоге пока ни одно место склейки не отошло. Делаю вывод, что такой метод ремонта карты двери имеет шанс на существование)))

С динамика полностью удаляются остатки неисправной прокладки и старого герметика. При сборке нанесение герметика было очень толстым слоем. И окончательная сборка всего, что снимали.

Работа выполнена. Всем спасибо, все свободны)))

Источник

Тема: Ремонт ограничителя двери

Поменял ограничитель водительской двери на новый (код: 51 60 251), так как не был уверен в ремонтопригодности сломанного ограничителя. Оказалось там все чинится очень просто, и имеет смысл сэкономить денег на покупке нового.
В принципе по фоткам все должно быть понятно:
— Аккуратно вынимаем заглушки (осторожно, пружина сжата) и разбираем.
— Берем мебельный винт с полукруглой шляпкой (диаметр резьбы 6мм). Укорачиваем его до 20-21мм. Шляпка в моем случае уже была как раз подходящего диаметра (15мм). Квадратное расширение под шляпкой плотно входит в первый виток пружины и не дает ему раскачиваться. Этот момент важен для бесшумности работы ограничителя.
— Придаем погнутой пружине более менее приемлемую форму.
— Не забываем смазать и собираем в обратном порядке.

Видео инструкция по ремонту ограничителя:

Если встроенное видео на вашем смарте не видно — вот прямая ссылка ► https://www.youtube.com/watch?v=Ea4ZHg0aqFw

Главное, не дать возможности пружине раскачиваться, чтобы шляпка не зацепилась краем за корпус. Для этого обязательно сохраняем остатки стертой накладки, которые охватывают пружину снаружи и следим чтобы она опустилась до самого низа вместе со шляпкой болта. Иначе получится так как здесь .

Последний раз редактировалось Tovar; 30.08.2015 в 10:17 . Причина: Добавлено видео

Источник

Opel Astra ❗️❗️Достану CAR PASS❗️❗ › Logbook › Устраняем люфт петель двери Opel

Машина уже немолодая, года берут своё. Двери провисли и это жутко бесило. Первым делом поменял пальцы петель, берём только оригинал General Motors 9130913

Износ пальцев был большой, после замены на новые, двери стали лучше закрываться, кроме одной — передней пассажирской. Меняйте вовремя пальцы, т.к первым делом изнашиваются они, после уже сама петля .
В моем случае, уже износилась петля двери. Петли у нас приваренные к кузову, соответсвенно, либо замена, либо ремонт имеющейся.
Пошёл легким путём с сохранением заводской петли.

Снимаем дверь, выбиваем пальцы с петель. Предварительно открутив ограничитель двери и сняв фишку с проводов. Желательно опустить стекло.

Имеем снятую дверь.

Видим выработку метала нижней петли и чуть меньше верхней.

Палец двери имеет диаметр 8 мм, соответственно наша задача заключается в том, что-бы сделать такой же диаметр и на петли двери.

Берём нержавеющую трубку с размерами, внешний диаметр 10 мм и внутренний 8 мм.

Дальше сверлом на 9 мм после 10 мм делаем больше отверстие петли.
В любом наборе инструментов есть удлинитель и крестовина, им и воспользуемся .

После нужно будет отрезать нужный размер трубки, на 1мм меньше размера петли.
Размер петли.

Дальше забиваем втулку в петлю.

После всей работы имеем петлю без каких либо люфтов. Думаю, если будет в дальнейшем изнашиваться петля, то нужно будет просто заменить саму втулку .
Надеюсь, данный метод многим поможет, т.к находил только варианты с заменой петли.

Источник

Opel Astra H 1,6 МКПП «Космо 5D» › Logbook › Ремонт проводки (подробно) задней правой двери Opel Astra H 5D

Всем доброго времени суток!

Кого заинтересует готовый комплект проводов с обжатыми контактами,
заходите на сайт или обращайтесь в личку!

Продолжим ремонт проводки задних дверей.

Видео о распиновке разъемов задних дверей: is.gd/gXKGNQ
Видео о проводах МГТФ задних дверей: is.gd/alD7NM

Перед тем, как прочитать эту статью, РЕКОМЕНДУЮ ВАМ зайти на мой канал в YouTube: Pasha-aGs
В разделе ПЛЕЙЛИСТЫ Вы найдете видеоотчеты PRO Opel Astra H.
Делитесь своим опытом в комментарии под видео.
Кого ЗАИНТЕРЕСУЕТ мой КАНАЛ, нажмите на красную кнопку ПОДПИСАТЬСЯ. Рядом с кнопкой ПОДПИСАТЬСЯ есть КОЛОКОЛЬЧИК. Нажмите на этот колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.

Первым делом, не забываем скинуть клемму АКБ!

Первый отказ двери был зафиксирован в районе января-февраля 2016 года. Дверь не закрывалась на замок. Пришлось временно устранять данную проблему. Но так как зима-холода — получилось не очень аккуратно, но на функциональность это не повлияло.

Режем провода и сверяем их по цветности с левой дверью.
Обратите внимание, цветность на некоторых проводах не совпадает:

Источник

Opel Astra GTC 🆙 Line pack 1 › Logbook › Ремонт жгута проводки передней двери

Довольно давно отказался издавать звуки динамик левой двери. Отложил ревизию до замены ограничителей дверей, во время которой методом пальпации гофры был обнаружен обрыв проводки в ней, динамики менял местами- с ними все в порядке.

На помощь пришёл Евгений Newbieeee , который перековырял уже свой сигнум. Плюс у него был старый жгут родной подторпедной проводки, из которой мы и брали нужные провода-доноры с готовыми обжатыми пинами с одной стороны.

Делалось всё руками Жени, я только задалбывал вопросами и педантичными запросами.

отключается фишка двери, вместе с гофрой фишка вытаскивается в салон, гофра оттягивается максимально далеко от фишки и наблюдаем:

Далее вынимается из фишки пин с неугодным проводом, на его место вставляется новый провод с пином (выбирали того же сечения и по возможности цвета), новый провод приматывается изолентой к старому, старый вытягивался через гофру в сторону салона, прокладывая за собой новый. А уже в салоне по нужной длине в адекватном месте соединяется всё на гильзы с термоусадкой и клеем.

‼️Пометки для себя‼️

📌синий и коричнево-синий провод ( плюс и минус динамика) заменили на белый и коричнево белый соответственно, пометив их на фишке синей термоусадкой.

📌коричневый провод массы заменили красным, пометив его на фишке серым маркером-краской.

Все собрано обратно в жгуты, посажено и аккуратно уложено в штатные места👌✅

📍кримпер для обжима был куплен заранее специально для этой работы
📍гильзы с термоусадкой и клеем брал такие в Чип и Дип :

Вот такое соединение получается после нагрева, на фото хорошо видно клей

Всем спасибо за внимание, надеюсь кому-то поможет)

Источник