Opel Astra Синий Старец › Logbook › Моновпрыск
Всем привет, открываю сегодня моновпрыск, хотел почистить, давно не проходил эту процедуру, благо погода у нас в Краснодаре позволяет, сегодня у нас +12 тепла. И когда открутил, то увидел это г**о, что это такое, может кто нибудь объяснить? Спасибо заранее, С рождеством всех!
Opel Astra 1994, 71 h. p. — scheduled maintenance
Comments 18
А воздуха в бочке расширительном нет? У меня уходил антифриз, печка булькала, в масле чисто, выхлоп беловат был. Поставил выносной корпус термостата от лаччети, там сосок есть, туда патрубок надели, воздух при повышенных оборотах пер, на холостых не заметно. Замена прокладки. Теперь вибрация какая то появилась, хз ч делать уже, свечи менял, свечи чистые… куда копать))))
Нету воздуха)) Зато антифриз потемнел, наверное от попавшего масла)
вот почитай www.drive2.ru/l/462350138111688767/
компрессии в одном из цилиндров не было.
притом картерные газы фигачили не только при открытии маслозаливной крышки, но и из щупа
Конденсат масла. Походу таким же майонезом забило вентиляцию картера и теперь она осуществляется через впуск, что не есть хорошо! Снимай трубки вентиляции и промывай. 1 на моник идет от клапанной крышки слева, другой с передней части гбц по середине — вниз (если стоять спереди авто при поднятом капоте). Посмотри под крышкой маслозаливной горловины скорее всего такая же штука будет.
Образование конденсата нормальное явление в холодную погоду, вслучае недопрогрева двигателя, при коротких поездках. Но на впуск масляный туман не должно давить по идее, если все хорошо с мотором. Тут может и ЕГР быть причиной. Я как его заглушил у меня за год чисто как у кота))
Возможно все гораздо хуже, плохая работа маслосъемных колец, и газы давит через них. Надо замерять компрессию. Можно попробывать раскоксовыватель залить через свечные отверстия.
И еще, это врятли антифриз (масло в этот узел не должно попадать впринципе) как тут пишут. Проверь, есть ли такая штука на масляном щупе, если нет — то точно не антифриз.
Ну что мне врать, если у меня такое месяц назад было. Если бы не было, я бы не писал. Так же открыл моно впрыск, а там точно такое, раньше открывал ни какого концентрата не было, все сухо было. Если все нормально работает, то в монике все сухо и ни какого концентрата не должно быть, даже в морозы, покрайне мере у меня было сухо, даже в морозы. А во вторых, он же пишет что взбитые пузырьки на шупе были и антифриза нет в расширительном бочке, хочешь сказать испарился антифриз и конденсат в блоке?
Я не внимательно читал видимо. Если на щупе есть по трындец.
В этом случае может через прокладку впуска давить. Там канал антифриза рядом с впуском на 1 цилиндр. Свечу надо смотреть, в этом случае будет отличаться от остальных.
Или же более вероятно прокладка гбц(( уровень масла в этом случае должен увеличиться.
Но смотри, говорит что нет белого дыма из выхлопной трубы. Вот меня то же терзают смутные сомнения по поводу того что попал антифриз в блок, может пока в малом количестве.
Мы не можем утверждать чтото наверняка) надо смотреть варианты или тупо разбирать. Белый дым это ваще криминал))) не давно случай был у товарища, пены не было, но бачек опустел, и уровень масла подскочил. Меняли прокладку гбц.
А проверял расширительный бачок? Тосол на уровне? Если нет проверь уровень масла, если больше, значит тосол попал в блок и в сбивается с маслом.
Проверил, в общем Антифриз ушел, и на щупе пузырьки. Короче пробит ГБЦ, как я понял.
У меня не давно такое было прошел антифриз через прокладку. Заводишь белый дым через выхлопную трубу сильно идет? Если да то 100% тосол попал в блок. Все готовся к ремонту движка, просто поменять прокладку не получится, надо будет промывать все масленые каналы, плюс вкладыши то же в этой хрене, а раз все разбирать тогда лучше сделать кап ремонт, все равно откроешь, я так сделал.
Самое интересное, что белого дыма еще нету. А есть черный дым и очень богатая смесь, прям воняет переливом бензина и из глушителя черный дым. Я два раза менял за неделю Лямбду Зонд, ничего не помогает. Он тупо портит новые Лямбды, уходит антифриз, пузырьки на щупе, и из картерных газов валит просто адский дымок с маслом, весь моник в масле.
У меня то же уходил, я взял долил воды и забыл что долил воды и через два месяца выехал из гаража, все нормально было, а на перекрестке вся машина в белом дыму из выхлопной, а затем застучали гидрокомпенсаторы, пропала тяга, и упала температура и печка холодная. Короче, в прокладке все отверстия были забиты накипью и только на четвертом одно отверстие и через него продавило.
Самое интересное, что белого дыма еще нету. А есть черный дым и очень богатая смесь, прям воняет переливом бензина и из глушителя черный дым. Я два раза менял за неделю Лямбду Зонд, ничего не помогает. Он тупо портит новые Лямбды, уходит антифриз, пузырьки на щупе, и из картерных газов валит просто адский дымок с маслом, весь моник в масле.
Еще проверь в салоне радиатор печки, просто просунь руку под торпедой с двух сторон, если сухо, то точно антифриз ушел в блок.
Источник
Как настроить моновпрыск самому
Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.
Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.
Устройство моновпрыска: особенности
Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.
Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.
Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.
Настройка моновпрыска в гаражных условиях
Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.
С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:
- нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
- проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
- на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
- зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
- дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
- также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
- нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.
Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.
- Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
- Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
- Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
- После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.
Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.
Устройство, назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. Виды ДПДЗ, распрстраненные неисправности и спсобы проверки датчика.
Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.
Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.
Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.
Компьютерная диагностика автомобильного двигателя и других агрегатов: для чего необходима и какие неисправности определяет. Как самому проверить автомобиль.
Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.
Источник