Opel Astra Сарайчик) › Logbook › Замена вакуумника или немного геморроя
После замены колодок и дисков через некоторое время стал замечать, что на выжатой педали тормоза шипит что-то… Стал прислушиваться, шипит сильнее когда нажимаю педаль, когда отпускаю практически не шипит. Думал может меня глючит, но друг подтвердил, что действительно звук есть. Долго искать в интернете возможные варианты не пришлось, везде сразу писали вакуумник. Правда у всех при неисправности вакуумника выскакивала и ошибка, которой у меня нет… Ездил я так ездил, надоело одним словом шипение.
Ни для кого не секрет, что у нас стоит вакуумник TRW PSA 118, который все ставят и не знают проблем. Стоит он в районе 60$. Но я пошел немного другой дорогой… Я заказл вакуумник для ПРАВОрулевой астры с кодом PSA 119, просто потому что обошелся он мне в 25$. Подробнее о нем будет немного ниже, а пока о снятии старого вакуумника с авто, что оказалось той еще эпопеей…
В общем все как у всех, сперва снимаем аккумулятор и площадку под ним.
Далее для того, чтобы было больше доступного пространства снял бачок с антифризом, шланги не отсоединял, просто снял бачок и переместил его на место где был аккумулятор.
Далее из бачка с тормозухой откачал по возможности большую часть жидкости с помощью шприца. Снял с вакуумника патрубок идущий с вакуума. Отсоединил фишку на датчик уровня тормозухи. Отсоединил от бачка патрубок идущий к приводу сцепления и открутил ключиком на 11 патрубки от главного тормозного цилиндра. И головкой на 13 открутил гтц от вакуума и снял его. И вот не пойму, толи когда снимал как-то пролил жидкость в вакуумник (немного жидкости в гтц осталось), толи уже сальники не держат. Гтц TRW PML281, ремкомплекта на него нету…
Дальше переместился в салон и в ногах открутил 2 гайки, скажу я вам, неудобно псц просто.
Но самый большой гемор ожидал меня дальше. Все пишут откручиваем кронштейн abs и оттягиваем его максимально вперед и вытягиваем вакуумник. Долго я мучался так и к чертям просто октрутил блок abs и снял его вместе с площадкой.
Кажется, дальше должно все достаться без проблем, по крайней мере у владельцев безинок… А у меня дизель, и упирается вакуумник в патрубок от интеркулера к дроссельной заслонке…
Ничего не поделаешь, откручиваю патрубок и дальше меня ждал просто шок… На дроссельной заслонке нагара просто ***…
Снял проставку между заслонкой и коллектором, то же без слов…
Ну и что творится на патрубке егр.
В общем надо снимать полностью впускной коллектор и чистить его от сажи… Этим займусь уже завтра, поскольку замерз в гараже.
Вакуумник теперь уже без проблем снял и разобрал. Мембрана целая, а вот площадки под шпильками прогнили. Получается в момент нажатия на педаль тормоза вакуумник отходил вперед и воздух травил с него…
Теперь о новом вакуумнике для праворулевого авто и его переделке. Пришел он в обычной красной коробке TRW. Дата производства 2014 год.
В комплекте сам вакуумник, инструкция, уплотнительное кольцо и две гайки под гтц. Если кто-то видел вакуумник PSA 118, то заметит, что у него шток намного длиннее, чем у PSA 119.
Со стороны, где прикручивается гтц, они абсолютно идентичны. Только на праворулевой он ставится отверстием для вакуума вниз.
А на леворулевой отверстием вверх.
Разбирается на самом деле очень легко, необходимо лишь отогнуть по кругу загибы.
И получаем расколотый вакуум (аккуратно, пружина достаточно хорошо пружинит).
Снимаем с обратной стороны пыльник и прокладку.
И далее отделяем мембрану с штоком от наружной части корпуса. Снимаем стопор (просто сжимается немного пассатижами и вытягивается) и вытягиваем шток.
Вот она разница в вакуумниках для право- и леворулевой астры — длина штока, в остальном точь в точь.
Собирается все в обратной последовательности и вот получили из вакуума для праворулевой вакуум для леворулевой. Установка уже будет после чистки впускного коллектора.
Источник
Opel Astra Клуб
Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club
Вакуум, решаем проблемы.
МодераторCOLON Remont
Вакуум, решаем проблемы.
Сообщение zen11 » Чт 10 ноя, 2011 22:16
Попробую перевести некоторую информацию, а точнее про вакуумные проблемы. Насколько слыхал, похожая вак. система на Вектрах и Зафирах.
Тут фото использoвал из разных сайтов (надеюсь суть поймёте).
Когда выходит из строя чего-нибудь из вакуумной системы- пропадает тяга (горит лампочка check engine ) 
.
Конечно, сперва надо диагностику делать, ошибкa в данном случае бывает одна из этих
Если по диагностике не находим точно где причина, то :
1. Проверяем клапан EGR.
снимаем верхнюю пластиковую крышку мотора
снимаем с EGR клапана вакуумную трубочку
откручиваем два болтика которые держит EGR клапан 
вынимаем клапан (на фото видно что он загрязнён- так не должно быть, надо очистить его: примерно так (внутренность чистить с химией нельзя)
Проверяем его: нажимаем на металлическую часть клапана и пальцем зажимаем мет. трубку (на которую надевается вакуумная трубочка)- после отпускания мет. части клапана он не должен вернутся в исходное положение (вернутся должен лишь тогда, когда палец снимем с мет. трубки).
Или другой вариант проверки- просто натянуть воздух через мет. трубку (на которой вак. шланг надевается), если воздух проходит, значит EGR клапан испорчен.
У меня «пластиковый» EGR клапан, так я его отреставривовал
Ещё надо обратить внимание, на то что рабочая (верх- в низ) часть клапана может немного шатается в стороны, но были случай, когда писали одноклубники в форуме, что шаталась слишком много, а из того неплотно прижималась к отверстию коллектора (пришлось менять)
———————————————————————————————————————-
2. если с EGR клапаном всё в порядке- очищаем его (внутри клапана очищать с химией нельзя, а то мембрана расплавится) и ставим на место. Ещё надо обратить внимание (почистить если надо) на внутренность коллектора- на который ложится рабочая (верх- в низ) часть EGR клапана. 
———————————————————————————————————————-
3. Ещё одна причина: порванные вакуумные трубки, соединение трубок, а также «тройники». Рассказывал уже не один одноклубник, что именно по этим причинам загоралась лампочка «check engine» и пропадала тяга автомобиля.
———————————————————————————————————————-
4. Если причины найти не удалось, может быть проблема в вакуумном насосе. Сколько читал в форумах, показания насоса на дизеле должны быть около 0,8 bar. Как самому проверить не знаю, наверное без сервиза тут не обойтись. 
———————————————————————————————————————-
5. Далее, может быть неисправен один из трёх вакуумных соленоидов. В каждый соленоид приходит ел. фишка и по две вакуумные трубки, причём вакуумные трубки приходящий из вак. насоса втыкается ближе к центру соленоида
Нигде не нашёл урока, как проверить этот соленоид и каков принцип действия его (буду благодарен если кто напишет). Читал лишь в форумах, чтобы убедится исправен ли соленоид, можно проверить, меняя их местами (они все одинаковые).
Вот как выглядет на моей машине:
1. соленоид который управляет клапаном турбины
2. клапан который управляет турбиной
3. вакуумный насос
4. соленоид который управляет клапаном заслонки во впускном колекторе
5. соленоид который управляет EGR клапаном
6. клапан, который упровляет заслонкой во впускном колекторе
7. EGR клапан
Внимание , рассказывали одноклубники что у других соленоиды управляет другими клапанами. разобраться что управляет соленоид очень просто- надо лишь проследить, куда идёт вакуумная трубочка (от соленоида до клапана).
———————————————————————————————————————-
] 6. Если с соленоидами всё в порядке, дальше нужно проверить сами клапана (которыми управляет соленоиды). Сколько рассказывали одноклубники проверить их можно потянув воздух в себя (от себя), если воздух проходит, значит неисправен (надо менять)
Источник
Вакуумный усилитель тормоза — замена
Вакуумный усилитель тормозов — это сложная трудноразбираемая конструкция. Для его регулировки и ремонта необходимы специалисты и оборудование. Имейте ввиду что усилитель тормоза напрямую влияет на безопасность движения. Неспециализированный ремонт усилителя может привести к тяжелым последствиям, поэтому при поломках заменяйте усилитель целиком.
Снятие
Из-за того что длина и форма тормозных трубок не позволяет отвести вперед главный тормозной цилиндр, отсоединив его от вакуумного усилителя тормозов, на достаточное расстояние , чтобы можно было снять усилитель, необходимо предварительно снять главный тормозной цилиндр. Помимо этого, из-за некоторых особенностей моторного отсека Opel Astra, электронный блок АБС не позволяет снять вакуумный усилитель со щитка передка автомобиля.Поэтому нужно отсоединить от кузова кронштейн электронного блока АБС и отвести его вперед настолько, насколько это позволяет гибкость тормозных трубопроводов.
1. Отсоедините от вакуумного усилителя вакуумный шланг, извлекая его наконечник из уплотнительной втулки отверстия в корпусе усилителя.
2. Извлеките главный тормозной цилиндр.
3. Поддев пальцем фиксатор колодки жгута проводов гидроэлектронного блока АБС, выдвиньте фиксатор вперед.
4. . и отсоедините колодку от блока.
5. Отверните болты (2 шт., указаны стрелками) крепления кронштейна блока ABS к кузову и отведите блок вперед на такое расстояние, насколько это позволят сделать тормозные трубопроводы.
6. В салоне , под приборной панелью отсоедините от педали тормоза вилку толкателя вакуумного усилителя. Толкатель соединен с педалью пальцем, закрепленным от осевого перемещения пружинным фиксатором (красная стрелка).
7. Снимите фиксатор.
8. . и извлеките палеи из отверстий вилки и педали.
9. Отверните левую нижнюю.
10. . и правую верхнюю гайки крепления вакуумного усилителя к щиту передка.
11. . и снимите усилитель, одновременно отводя вперед гидроэлектронный блок ABS.
12. В случае замены вакуумного усилителя снимите со шпилек его крепления уплотнительную
прокладку и установите на новый усилитель.
Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.
Уплотнительную кольцевую прокладку главного тормозного цилиндра нужно заменять при каждой разборке узла.
13. Установите усилитель тормозов и все снятые детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и прокачайте систему.
Снятие
Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Работая внутри автомобиля, снимите зажимы и удалите нижнюю отделочную панель у ног водителя.
Отсоедините штепсельный разъем провода от выключателя стоп-сигнала, затем поверните последний против часовой стрелки и выньте из кронштейна.
Снимите стопорное кольцо с правой стороны оси соединения вилки усилителя с педалью.
Используя подходяшие плоскогубцы, снимите стяжную пружину с педали, чтобы можно было снять ось вилки усилителя и педали.
Отсоедините вакуумную трубку от гидроусилителя.
Отверните две гайки и осторожно отсоедините главный тормозной цилиндр от шпилек на гидроусилителе. Передвиньте главный цилиндр немного вперед, стараясь не нагружать трубопровода тормозной жидкости.
Отвинтите четыре гайки крепления кронштейна усилителя от перегородки (для того, чтобы достать нижний болт, потребуется торцевой ключ с гибким сочленением), затем наклоните сборку кронштейн/усилитель и выньте ее из моторного отделения.
По желанию опорный кронштейн можно отсоединить от усилителя, открутив четыре гайки. Резиновую втулку теперь можно снять с усилителя.
Для снятия вилки с муфты на тяге усилителя снимите стопорное кольцо.
Установка
Перед установкой усилителя проверьте соблюдение размера вилки следующим образом.
Измерьте расстояние от торцевой поверхности корпуса усилителя до центра отверстия для оси на конце вилки. Оно должно составлять 255.5 мм (рис. 9.25.).
 |