Ремонт передней подвески Opel Corsa D
Всем привет. Мой блог о Газели, но так как там пока-что ничего не делается, решил написать о ремонте своей второй машине, а именно Opel Corsa D.
После поездки в Крым у меня начали доноситься стуки из передней части подвески. Во всем виню дороги Волгоградской области, которых там нет. Многие подумали причем тут они, если я ездил Москва — Крым. На обратной дороге мне пришлось по работе заехать в Волгоградскую область в город Камышин.
Так вот. Сегодня мне пришли запчасти, а именно «косточки» и колодки. Я сразу знал, что шум от них, а колодки я еще в Крыму увидел, что им уже плохо, да и на педаль тормоза машина стала как-то плохо отзываться.
Сняв одно колесо я был в шоке от состояния колодок. Одной не было вовсе, ну а вторая больше чем на половину стерта, при учете, что их пробег всего тысяч 25-30.
Заменив колодки и косточку и проверив все тяги и шаровую, я принялся разбирать другую сторону. Там колодки были с износом всего процентов пять. Да как так? Проверил работоспособность суппорта и убедившись в его работе, я поставил новые колодки. Далее снял старую «косточку» и накинул новую. Дальше начал проверять тяги и увидел люфт в наконечнике и был немного в шоке. Порывшись в гараже нашел один новый наконечник и как мне сказочно повезло, что он именно на эту сторону. Пока-что я заменил именно один, который болтался, на днях закажу второй и поменяю еще и второй. Потом меня ждет сход-развал. Хотя хочу сказать, что раньше машина уходила чуть в право, а сейчас идет прямо как по рельсам.
Собрав все на место и прокачав тормоза несколько раз нажав на них, я поехал все тестировать. Пока колодки не притрутся о торможении ничего сказать не могу, но думаю при 140 км/ч не будет как по маслу тормозить, как это было раньше. Стуки припали, да и управление опять стало острым.
Список запчастей с артикулами:
Надеюсь кому-то будет полезно. Подписывайтесь и ставьте палец вверх.
Источник
Opel Corsa Fünfundzwanzigster! › Logbook › СТУК опорных подшипников Opel Corsa D
История такая… С момента покупки машины на коротких волнах или ямок средних величин, в момент отбоя амортизаторов раздавалось характерное глухое «бух» впереди. На фоне довольно приличного качества проезда неровностей и тишины в целом автомобиля, это дико раздражало. Знаю, во многих новых автомобилях есть такое изначально, но разве это нормально? Нет!
В общем в конце лета моему терпению пришёл конец и мной были заказаны два новых опорных подшипника Boge. Типа что получше…
И приступил к работе по замене.
Опущу подробности самой работы, тут речь не о том, но сняв амортизаторы я обнаружил, что передние стойки половину ресурса отработали давно… Ещё сухие, но уже лишившиеся газового подпора и явно с изношенными клапанами внутри, вжимались штоки без труда…
Поэтому докупил и пару передних стоек. Что бы не ждать, машина-то разобрана стоит, заказал что было в наличии из приличного. Sachs.
В общем работа проделана. В дичайшем предвкушении, что вот сейчас то я машину не узнаю, сажусь за руль, выезжаю из гаража… А там, как у всех небольшая ступенька и что же я слышу, до боли знакомое БУХ… Тот самый стук. При новых блин опорах!
Опущу состояние своё нервное, но коротко излагая скажу так — работа новых стоек даже мне сверхчувствительному, была полностью не отличима от старых полуубитых… Хотя в руках новые Саксы были тугие, прокачаны мною по всем правилам… Короче бред ка кой-то. Хотя машина, как положено приподнялась впереди, визуально сантиметра на 2 точно.
Но главное, что новые опорники застучали сильнее старых!
Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Никогда я не был настолько близок к продаже Корсы…
Решил всё же разобраться и подождать. Через 100км стук стал проявляться не на каждой неровности, через 1000км вернулся на уровень тех опор, что я снял. То есть, как я понимаю в своё естественное состояние. Но я держался, ждал… Через 2000км пришло понимание, что изменений больше ждать не стоит. «Естественное состояние» опорников было на редкость стабильным. Как и при покупке, на короткой волне или резком отбое, характерных глухой звук обязательно заявит о себе. Раздражает же до невозможности это всё!
Озадаченный я ездил всё время и понимал, что решений похоже два. Или менять опорники снова, но кардинально не Boge (ибо, как вариант, они чрезмерно мягкие и гуляют до отбоя даже на не самых значительных неровностях) или дорабатывать конструкцию самостоятельно…
Да, конечно изначально конструктив тут глупый, так как опорник никуда не крепится, а просто вставляется в посадочное место. И при внимательном осмотре чашек стоек первое, что бросалось в глаза, это были начисто отполированные места от работы верхней шайбы отбоя. А больше стучать-то там нечему! Ведь это не стойки.
И я решил таки про экспериментировать. В Фикспрайсе купил самые толстые тапочки, вырезал шайбу, понял, что тапки через чур толстоваты и в итоге разделил шайбу на две. И надел её прямо под верхнюю шайбу отбоя. И поехал на тест.
И вот, что я вам скажу. Прошло 2 дня. Стука нет. Допускаю, что звёзды совпали и я не попадаю на какие-то неровности, но чёрт побери, 10000км эта падла донимала меня. Я из-за неё поменял опорники и стойки, а решение оказалось стоимостью 99рублей. Точнее поделённой пополам пятки от этих 99-ти рублёвых тапочек… Что ж, буду смотреть дальше, что будет происходить.
Источник
10.14 Ремонт передней подвески
Ремонт передней подвески
Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.
Снятие передней амортизационной стойки
Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).
 |
При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.
По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.
Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
|
Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки
1 – пружина;
2 – тарелка пружины;
3 – подшипник амортизационной стойки;
4 – буфер;
5 – защитный кожух;
6 – резьбовая крышка:
7 – амортизатор;
8 – 10 – проставка, чехол.
Подвеска переднего колеса автомобиля Audi 80 с близкого расстояния
1 – корпус амортизационной стойки;
2 – болтовые соединения корпуса амортизационной стойки и корпуса подшипника ступицы колеса;
3 – корпус подшипника ступицы колеса;
4 – осевой шарнир;
5 – зажимной болт;
6 – нижний поперечный рычаг подвески.
Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.
Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.
Замена переднего амортизатора
Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!
Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
|
Снятие переднего подшипника ступицы колеса
Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.
Источник
Конструкция подвески и рулевого управления
В передней подвеске применены две амортизационные стойки МакФерсона, состоящие из винтовой пружины и встроенного гидравлического амортизатора Амортизационные стойки крепятся с кузову и поворотным кулакам болтами. Боковое смещение ограничивается поперечными рычагами, которые связаны с соответствующими поворотными кулаками через сменные шаровые опоры. Поперечные рычаги связаны с кузовом через резиновые опоры. Продольное смещение ограничивают тяги, закрепленные на поперечных рычагах. Стабилизатор поперечной устойчивости связывает обе тяги между собой. Благодаря этому на поворотах уменьшается наклон автомобиля. Крутящий момент двигателя передается на передние колеса через приводные валы. Приводные валы имеют различную длину и оснащены шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Подшипники передних колес не разбираются и заменяются комплектно.
Конструкция передней подвески
1 — Внутренний ШРУС
На двигателях DOHC 1.0 и 1.2 л:
2 — Чехол внутреннего ШРУСа
3 — Приводной вал
4 — Наружный ШРУС
6 — Буфер хода сжатия
8 — Опорный подшипник
10 — Верхняя чашка пружины
11 — Демпфирующее кольцо
13 — Поворотный кулак
14 — Колесный подшипник
15 — Ступица колеса
16 — Тормозной диск
17 — Корончатая ступичная гайка
18 — Держатель тяги
19 — Стабилизатор поперечной устойчивости
21 — Резиновая опора
22 — Поперечный рычаг подвески
23 — Шаровая опора
24 — Демпфирующая втулка
25 — Болты с буртиком
Автомобили Opel Corsa и Tigra оснащены задней подвеской с рычагами и соединительной балкой Подвеска состоит из открытой поперечной трубы, к которой с каждой стороны приварен продольный рычаг. В поперечной трубе находится дополнительный стабилизатор. Продольные рычаги соединены с кузовом через резинометаллические опоры болтами. Для снижения ощущения неровностей дороги служат винтовые пружины и гидравлические амортизаторы. Подшипники задних колес имеют возможность регулировки. Модель Combo имеет жесткую ось с листовыми рессорами и амортизаторами, которые характеризуются высокой прочностью. Такая конструкция обеспечивает возможность значительно большей загрузки автомобиля. По сравнению с моделями Corsa B и Tigra изменена конструкция также подшипников задних колес Они встроены не в тормозные барабаны, а расположены в отдельной ступице, крепящейся к тормозному барабану болтами.
Конструкция задней подвески моделей Corsa и Tigra
2 — Винтовая пружина
3 — Соединительная балка
4 — Стабилизатор поперечной устойчивости
5 — Демпфирующая втулка
Конструкция задней подвески моделей Combo
1 — Переднее крепление рессоры
3 — Дополнительная пружина
4 — Заднее крепление рессоры
5 — Сборка колесной ступицы
С 09.1997 г. выпуска на моделях Combo изменена конструкция крышки ступицы колесных подшипников.
Рулевой привод состоит из рулевого колеса, рулевого вала и рулевых тяг. Рулевое колесо закреплено на рулевом валу, который связан с рулевым механизмом. Через зубчато-реечное зацепление вращение рулевого вала передается зубчатой рейке. Зубчатая рейка через шаровые шарниры связана с рулевыми тягами. Последние через шарниры и поворотные кулаки передают движение на передние колеса автомобиля. Рулевой привод должен иметь легкий ход и не должен иметь люфтов. Он не требует обслуживания, но в период проведения технического обслуживания необходимо проверять герметичность уплотнительных манжет. В зависимости от модели и комплектации автомобиля он может оснащаться гидроусилителем рулевого управления (ГУР). Автомобили с двигателями DOHC 1.0 и 1.2 л оборудованы электрическим усилителем руля (EPS); на автомобилях с двигателями OHC объемом от 1.2 до 1.7 л применяется обычный ГУР. Задачей ГУР является снижение усилия, необходимо для поворота рулевого колеса, прежде всего, при низкой скорости или на стоянке.
Конструкция рулевой колонки
1 — Кожух рулевой колонки
2 — Цилиндр замка зажигания
3 — Подрулевой переключатель стеклоочистителей
4 — Верхняя накладка рулевой колонки
5 — Рулевое колесо
6 — Кабельный барабан
7 — Подрулевой переключатель наружного освещения
8 — Нижняя накладка рулевой колонки
Конструкция рулевого привода без ГУР
1 — Наконечник рулевой тяги
3 — Хомут защитного кожуха
4 — Защитный кожух
5 — Хомут защитного кожуха
6 — Опорно-нажимной элемент
7 — Уплотнительное кольцо
9 — Регулировочная пробка
10 — Стопорная гайка
11 — Рулевая тяга
12 — Упорное кольцо
13 — Уплотнительное кольцо
14 — Стопорное кольцо
15 — Шестерня с подшипником
16 — Направляющая втулка
17 — Зубчатая рейка
8 — Стопорная гайка
20 — Стопорное кольцо
21 — Наконечник рулевой тяги
23 — Хомут защитного кожуха
24 — Защитный кожух
25 — Хомут защитного кожуха
26 — Рулевая тяга
27 — Упорное кольцо
28 — Левая резиновая опора
29 — Правая резиновая опора
30 — Корпус рулевого механизма
31 — Стопорное кольцо
33 — Стопорная гайка
ГУР состоит из насоса, резервуара жидкости ГУР и связывающих из шлангов. Насос приводится во вращение от двигателя через V-образный ремень. Насос подает жидкость из резервуара под высоким давлением к корпусу клапана, расположенному в рулевом механизме. Клапан связан с рулевым валом и подает масло в зависимости от направления вращения рулевого колеса в соответствующую сторону рабочего цилиндра ГУР. Жидкость воздействует на поршень и, таким образом, облегчает процесс поворота колес. Одновременно поршень выдавливает жидкость с другой стороны рабочего цилиндра через возвратную гидравлическую линию в резервуар.
Принцип действия EPS состоит в следующем. Вращение рулевого колеса регистрируется датчиком крутящего момента (3), сигнал передается на блок управления EPS (5). От VSS и ECM блок управления EPS получает информацию о скорости движения автомобиля. Блок управления EPS рассчитывает необходимую величину усилия, которую создает электродвигатель (1) и передает на рулевой механизм (8). Величина и направление вспомогательного усилия определяются величиной тока электродвигателя, определяемой блоком управления EPS. Через нижний рулевой вал (7) осуществляется прямая механическая связь между рулевым колесом и рулевым механизмом. Таким образом, при выходе из строя EPS автомобиль остается управляемым. EPS работает только при работающем двигателе.
Конструкция рулевого привода с электрическим усилителем (модели DOHC 1.0 и 1.2 л)
2 — Червячная передача
3 — Датчик крутящего момента
4 — Сигнал от VSS
5 — Блок управления EPS
6 — Сигнал числа оборотов коленчатого вала от ECM
7 — Нижний рулевой вал
8 — Рулевой механизм
Часто в процессе обслуживания компонентов подвески приходится сталкиваться с неподдающимся отдаванию крепежом. «Прикипание» элементов крепежа связано с тем, что они постоянно подвержены внешним воздействиям, находятся в контакте с водой, грязью, копотью и прочими способствующими развитию коррозии субстанциями. С целью облегчения процедуры отдавания такого «прикипевшего» крепежа его следует заблаговременно пропитать обильным количеством проникающего масла. Зачистка открытых резьбовых частей крепежа жесткой проволочной щеткой также способствует облегчению отдавания приржавевших гаек. Иногда, в особо тяжелых случаях, для отпускания «прикипевшего» болта/гайки можно воспользоваться выколоткой. Выколотка упирается в край шлица гайки/головки болта, затем по ее противоположному концу наносятся резкие удары молотком. Следите за тем, чтобы выколотка не сорвалась, старайтесь не повредить неточными ударами резьбу. Довольно эффективным способом является также прогревание неподдающегося отдаванию крепежа и окружающей его поверхности компонента факелом паяльной лампы или газовой горелки, хотя составители данного Руководства и не рекомендуют без крайней нужды прибегать к такой технологии ввиду ее потенциальной опасности, связанной с возможностью возгорания и риском получения ожогов. Для увеличения крутящего момента при отпускании крепежа предназначены различного рода удлинители, вороты и трубные насадки на них. Однако, помните, что не следует использовать такого рода усилительные приспособления в комплекте с оборудованным «трещоткой» приводом — слишком велик риск выхода из строя храпового механизма. Иногда гайка/болт начинает поддаваться после того как будет предварительно слегка подтянута по часовой стрелке. Весь крепеж, отпускание которого потребовало применения неординарных мер при сборке подлежит замене!
После отдавания внимательно проверяйте состояние крепежа и в случае необходимости производите его замену элементами того же типоразмера. При сборке затягивайте крепеж компонентов подвески и рулевого управления строго с требуемым усилием.
Ни в коем случае не предпринимайте попыток рихтовки деформированных компонентов подвески и рулевого управления — заменяйте дефектные детали новыми!
Так как процедуры обслуживания компонентов подвески выполняются под автомобилем, следует заранее позаботиться о возможностях подъема транспортного средства и фиксации его в поднятом положении (приготовьте надежные домкрат и подпорки).
Ни в коем случае не выполняйте никакие работы под автомобилем, закрепленном в поднятом положении лишь посредством домкрата!
Меры предосторожности
В ступичную часть рулевого колеса встроена подушка безопасности. Для гарантии исправности срабатывания подушки при аварийном столкновения , а также во избежание риска получения травм в результате ее случайной активации необходимо соблюдать определенные меры предосторожности (см. также Главу Бортовое электрооборудование):
- Перед началом работ с подушкой безопасности, либо вблизи маршрута прокладки электропроводки SRS обязательно отсоединяйте отрицательный провод батареи, приступать к выполнению работ следует спустя не менее одной минуты после отсоединения батареи, — время необходимо на разрядку конденсатора резервного источника питания;
- Не допускайте разогрева модуля подушки безопасности свыше 90°С. Не переворачивайте снятый модуль подушки безопасности накладкой вниз;
- Не допускайте попадания на поверхность модуля растворителей и моющих средств, — для протирания рулевого колеса используйте только чистую, слегка увлажненную ветошь;
- Блок управления SRS и модули подушек безопасности чувствительны к направленным перегрузкам (ударам) и после падения с высоты более 50 см подлежат замене;
- Перед проведением сварочных работ на автомобиле в обязательном порядке отсоедините электропроводку блока управления SRS;
- На моделях, оборудованных пассажирскими подушками безопасности во избежание получения травм не устанавливайте никакое дополнительное оборудование и не размещайте никакие посторонние предметы в зоне срабатывания подушек.
Источник