Opel insignia a20dth ремонт форсунки

Opel Insignia Sports Tourer СарайчеГ › Logbook › Попался в руки A20DTH в «предклиновом» состоянии

Статья для тех, кому интересна ситуация с болячкой A20DTH.
Кто впервые в «теме» читайте тут(www.drive2.ru/l/8456134/) и тут(www.drive2.ru/l/8003735/)

Начну с того что, я не забросил тему «клина» и продолжаю искать полное «выздоровление».
Заказан совершенно другой насос.Жду.

Как видно из заголовка.Вообщем довелось увидеть мотор на инсигнии до клина, но уже с проблемами.
Самое страшное это то что авто, не как у многих с «тенявыми» пробегами по европе, а автомобиль куплен в России(у оф.дилера) и человек первый владелец.
Теперь самое катострафичное! это-РЕАЛЬНЫЙ пробег 80.000 км.

Заинтриговал? А сейчас немного отойду от темы.И хочу написать про резиновое изделие номер 1 в нашем моторе 0646125.Это прокладка к масло забору.
Сейчас народ повально начал её менять, так что купить эту прокладку стало не возможно. Типо замена спасает от сообщения при старте «низкое давление масла заглушите двигатель» которое выскакивает по утрам.
ТАК ВОТ.Спасать оно спасает, но менять это кольцо и не проводить ревизию вкладышей идиотизм!
Менять это колечко нужно либо просто через 2 года не дожидаясь сообщения и все равно не мешало бы заглянуть во вкладыши.Так как оно имеет свойство «дубеть».

Теперь вернусь к увиденному авто.Итак инсигния 160 пони автомат, Россиянка!, 80т.пробега.У него кстати это «резиновое изделие» было в идеале.Конечно не как новое, но и не задубевшее.Забегая вперед напишу, что со слов хозяина он её не ушатывал, и не долбил, а ездил очень аккуратно и мягко на ней.Хотя я в первую очередь подумал про это.

Предыстория не большая, у человеко стало вылетать на холодную(в морозы) известное сообщение.Ну и человек решил разобраться что да как.Поехал в сервис, где «меня» знают и в теме клинов.По моему совету сначала, было замерено давление и вот тут уже начались «отклонения».

Давление масла на замершую было ниже среднего значения почти на 1бар.
На прогретую при холостом ходе то же ниже «среднего» на 0.5 бар.
Далее вскрыли поддон.И сняли одну шатунную шейку.И там даже на взгляд не профессионала «конкретная» выроботка и видны следы что был «прихват» вкладыша(подогрев).
Моторист принял решение не трогать коренные, а жаль картина была бы более целая, но боюсь более печальная для владельца.
Далее был «приоткрыт» клапан на насосе.И как следовало ожидать он заклинен.Да заклинен в «верхнем» (закрытом) положении.Но степень закрытости определить не возможно. Мыли час, говна там…
Через час он хотя бы «вышел» и начал двигаться.
Все собрали на место, так как хозяин авто, сейчас к ремонту не готов.
И снова померили давление.И о чудо! давление на авто стало почти нормой.Очень к ней близко.
Идеальным оно стать не могло в принципе, так как на вкладышах износ.
Про сообщение не знаю, но в сервисе оно не вылетало.

Мои выводы просты:
Судя по состоянию вкладышей это именно голодание!
И заклиненый клапан в насосе, это часть этой проблемы.Резиновое изделие то же.
Если это авто пойдет на ремонт, и владелец будет ремонтировать до конца, я бы конечно вскрыл насос и проверил его внутри на износ.
Что бы этого не происходило надо ставить будильник(www.opel-insignia.su/index.php?showtopic=7850&st=0) и следить за давлением(www.opel-insignia.su/index.php?showtopic=8726&hl=).
Если вылете сообщение, надо сразу ехать и вскрывать поддон, делать ревизию вкладышей.Перед вскрытием мерить давление.Менять резиновое изделие номер 1.А не кивать, мул морозно — масло густое…

P\S: немного о масле…В тот же день наблюдал не приятную картину.Масло ГМ(сделанное в России.Я так понимаю Лук) принесенное с мороза в -20 выглядело очень не красиво.Густое как кисель, и цвет какой то не масляный. Сравнивал с Мобил 5\30 «своим» оно конечно то же более густое было, но не кисель.
В маслах я не спец.Так что выводы делать не буду.Но я больше и в пипетку бензиновую лить его не буду!

Источник

Диагностика и очистка топливных форсунок

Очень часто автолюбителю приходится сталкиваться с повышенным расходом топлива, падением мощности, а иногда и с полным отказом автомобиля передвигаться, Чаще всего причиной этого является неисправность топливных форсунок вследствие использования топлива несоответствующего качества. И не важно, вызвано ли это желанием водителя сэкономить на более дешевом топливе или непорядочностью сотрудников автозаправочных станций. Так или иначе, возникает проблема необходимости замены форсунок. Самый простой (и бесспорно самый правильный) выход при этом — обратиться на ближайшую специализированную станцию технического обслуживания. Однако если владелец автомобиля считает, что способен справиться с возникшей проблемой самостоятельно, безусловно сэкономив при этом некоторое количество средств, в помощь ему и приводятся нижеследующие советы, которые либо помогут автолюбителю избежать ошибок в процессе работы, либо убедят в своевременном отказе от бесполезной затеи.

Прежде всего, необходимо четко осознавать, Что, сам процесс замены (описываемый в соответствующей главе данного Руководства) должен выполняться только при наличии определенных навыков, поскольку может таить в себе определенные опасности как для здоровья, так и для жизни человека — давление топлива в некоторых системах впрыска современных двигателей может достигать 250 атм, потому любая неосторожность может иметь фатальные последствия.

Вторым, не менее важным моментом, является то, что даже в случае удачной замены топливного распылителя, существует опасность получить в результате форсунку с распылом гораздо худшего качества, чем было до замены, даже при условии самого высокого качества заменяемых деталей. Что уж говорить о случаях применения некачественных или бракованных форсунок. Именно для того, чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо использование специальных диагностических стендов, имеющихся на станциях технического обслуживания, или, по.крайней мере, простейшего приспособления, о котором пойдет речь ниже. Издательство «Монолит».

Для начала необходимо разобраться в устройстве дизельной форсунки и понять процессы, происходящие в ней. Все форсунки, за редким исключением, принципиально схожи, и процессы, происходящие в них — аналогичны. Устройство топливной форсунки изображено на рисунке.

1. Впускная камера.
2. Корпус форсунки.
3. Гайка распылителя.
4. Проставка.
5. Распылитель.
6. Игла распылителя.

Принцип действия топливной форсунки следующий: топливо от насоса высокого давления (ТНВД) попадает в штуцер форсунки, а оттуда по системе каналов (12) в полость распылителя (7). Дальнейшее продвижение топлива закрыто иглой распылителя (6), поджатой пружиной (13). Тем временем, ТНВД продолжает нагнетать топливо, поднимая его давление до величины, способной преодолеть усилие пружины и приподнять иглу распылителя над седлом. При этом происходит впрыск топлива в цилиндр, вследствие чего давление снова падает и игла садится на седло, отсекая подачу топлива и запирая систему. При продолжении нагнетания топлива процесс повторяется. Главным условием работы при этом является то, что после окончания впрыска система должна закрыться, в противном случае на следующем такте подача топлива осуществится не тогда, когда давление в системе поднимется до заданного, а в момент начала подачи топлива насосом, Следствием этого станет жесткая работа двигателя, потеря мощности и выход топливной форсунки из строя из-за попадания продуктов сгорания в незапертую систему.

Зная принцип работы форсунки, можно разобраться, что же может мешать нормальному запиранию системы при внешне исправных деталях. Чаще всего причиной этому является возникновение боковых сил, прижимающих иглу к корпусу распылителя. Для борьбы с такими силами существует нажимной штифт (14), размещенный в проставке (4). Штифт разгружает иглу от возможного воздействия деформированной пружины, однако, если на нем имеется некоторая выработка, штифт может сам стать причиной возникновения боковой силы. Поэтому, при замене топливных форсунок нужно быть готовым к тому, что новый распылитель начнет «лить», что потребует неоднократной переборки форсунки с переворачиванием пружины или заменой её либо толкателя. В некоторых случаях может потребоваться даже замена корпуса топливной форсунки.

Поскольку игла в распылителе ничем не уплотняется, некоторое количество топлива просачивается между иглой и корпусом форсунки и попадает в полость, где расположена пружина (13). Если топливо не будет удаляться из этой полости, игла распылителя может потерять возможность перемещаться и форсунка окажется «запертой». Для удаления просочившегося топлива служит дренажная система (10).

Давление открытия иглы регулируется регулировочными прокладками (11), а вся конструкция стягивается накидной гайкой (4).

Никаких уплотнительных элементов в форсунке не предусмотрено, а герметичность обеспечивается исключительно прецезионной обработкой стыкующихся поверхностей. Как следствие, возникает основное требование при работе с топливными форсунками — стерильная чистота. Немедленно после отворачивания от форсунки трубопровода высокого давления необходимо закрыть штуцер форсунки чистым и плотным колпачком, поскольку малейший мусор, попавший в штуцер форсунки при проверке на стенде, будет загнан топливом внутрь и может заклинить иглу распылителя. Полость форсунки всегда, хоть до проверки и настройки, хоть после, должна быть абсолютно защищена от попадания любой пыли, не говоря о более крупных частицах. Кроме того, любая грязь при снятии форсунки может попасть в канал и затем повредить резьбу или нарушить посадочное уплотнение.
Трубопроводы высокого давления целесообразно снимать пакетом вместе со стяжками (если конструкция двигателя это допускает), так меньше поводов потом ломать голову над тем, как это все стояло. В случае невозможности снять трубопроводы пакетом, необходимо отметить на насосе штуцер первого цилиндра, а также пометить сами трубопроводы в том порядке, в котором они стояли.

После снятия форсунок необходимо проверить их работоспособность, чтобы убедиться в справедливости предполагаемой причины неисправности двигателя. Критерии проверок следующие:

• При подаче топлива форсунка должна открываться под заданным давлением.
• До открытия форсунки подтекание топлива из распылителя не допустимо.
• В момент распыла топлива капли и струи недопустимы.
• Факел распыла должен быть ровным без отклонений и соответствовать направлению отверстия (или отверстий) в распылителе.

• Обычно еще принято говорить о характерном звуке срабатывания форсунок, однако звук не является объективным параметром оценки форсунок. Игнорировать этот параметр нельзя, но и делать основным тоже не следует.

Несомненно, лучше всего работоспособность форсунок проверяется на специальном стенде. Конструкция (а соответственно и стоимость) такого стенда может быть самой разнообразной, что, несомненно, отразиться на точности диагностики и удобстве использования. На станциях технического обслуживания могут использоваться стенды с электронным управлением стоимостью в несколько тысяч долларов, однако, если владелец автомобиля твердо намерен произвести диагностику форсунок самостоятельно, можно порекомендовать изготовить простейший стенд своими силами.

Для этого потребуется изготовить трубопровод-тройник, который одним концом будет подсоединяться к одному из штуцеров высокого давления ТНВД, другим — к топливной форсунке, а на третьем конце необходимо закрепить манометр со шкалой 200-300 атм.

Под распылитель форсунки необходимо подставить мерный сосуд (мензурку).

Прокручивая двигатель стартером, нужно добиться того, что форсунка начнет «стрелять», после чего, оставив зажигание включенным, прокручивать коленчатый вал двигателя вручную, считывая показания манометра (процесс утомительный, но вполне приемлемый при отсутствии иных вариантов).

В подавляющем числе современных форсунок давление открытия регулируется подбором толщины проста-вочной шайбы между пружиной и корпусом. В специализированных мастерских есть наборы этих шайб для решения любых проблем с регулировкой. Для автолюбителей следует иметь в виду, что шайбы существуют различных диаметров (под различные корпуса форсунок), и бывают в исполнении с отверстием и без него. Вместо шайб без отверстия всегда могут быть использованы шайбы с отверстием, но обратная замена недопустима. Также недопустимым является применение шайб несоответствующего диаметра.

Как правило, форсунки спроектированы таким образом, что увеличение толщины шайбы на 0,1 мм приводит к повышению давления впрыска на 10 атмосфер (10 кг/см 2 или 980 кПа). Очень часто приходится видеть при ремонте форсунок, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировалось с помощью кусочков бритвенных лезвий, подложенных под пружину. Такой способ регулировки совершенно недопустим. Во-первых, имея подкладку неконтролируемой формы, создается неопределенность опоры пружины и тем самым неоднородная ее выработка, чем провоцируется возникновение боковой силы. Кроме того, существует риск скола кусочка лезвия, что приведет к полному выходу форсунки из строя. Применение металлической фольги также недопустимо, поскольку прокладки из мягкого материала совершенно недолговечны. Поэтому единственно качественным решением проблемы следует признать применение новых регулировочных шайб расчетной толщины.

Промывка и чистка топливных форсунок в домашних условиях категорически не рекомендуется в виду бессмысленности затеи.

Источник

Причины низкого давления масла и клина двигателя 2.0 CDTI / JTDM

Двигатель 2.0 CDTI (A20DTH) – итальянский. Разработан на базе фиатовского силового агрегата 1.9 CDTI, о котором мы вам уже рассказывали. Модернизированный 2-литровый двигатель дебютировал в 2008 году на Lancia Delta. С тех пор его устанавливают на огромное количество автомобилей таких марок как Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Opel, Saab и Suzuki. Сегодня мы поговорим об этом двигателе на примере агрегата А20DTH, снятого с Opel Insignia.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видео с разборкой двигателя Opel 2.0 (A20DTH)

Поршневая группа у двигателей 1,9 и 2,0 разная, т.к. на модернизированном двигателе диаметр цилиндров больше на 1 мм, а ход поршня остался прежним. Разница в рабочем объеме – всего 46 «кубиков» (см. куб.). Также можем упомянуть, что комплект ремня ГРМ большинства версий этого 2-литрового двигателя такой же как и для мотора 1.9 CDTI.

Вообще модификации обновленного 2-литрового турбодизеля для автомобилей концерна GM и Fiat немного отличаются, т.к. в середине 2000-х оба автопроизводителя прекратили сотрудничество. Например, для Opel Insignia был создан битурбированный вариант этого двигателя мощностью 195 л.с. А итальянские инженеры сделали из данного 2-литрового мотора еще и 1,6-литровый (D Multijet).

Выбрать и купить двигатель Опель Инсигния 2.0 (A20DTH) дизель вы можете в нашем каталоге.

Проблемы и надежность двигателя

Двигатель 2.0 CDTI получился хороший, но есть у него одна неприятная особенность, приводящая к проворачиванию вкладышей и заклиниванию. Вот и наш мотор, который мы будем разбирать, тоже дал клина. Проблема и ее последствия кроются в поддоне, поэтому совсем скоро мы вам все покажем и расскажем в подробностях.

Заслонки впускного коллектора

Во впускном коллекторе двигателя 2.0 CDTI не обошлось без заслонок каналов наполнения. Заслонки доставляют неприятности тогда, когда их ход ограничивает скопившаяся в коллекторе гуталиновая масса из сажи и масла. Если ходу заслонок что-то мешает, то фиксируется ошибка P2015, но на работу двигателя она никак не влияет. Такая же ошибка может возникать и случае неисправности сервопривода заслонок: при разрушении зубъев в приводе или при износе щеток электромоторчика.

Канал антифриза во впускном коллекторе

Во впускном коллекторе двигателя 2.0 CDTI (A20DTH) проложен канал для охлаждающей жидкости. И это очень сомнительное решение. Вход в канал находится рядом с воздушным каналов одного из цилиндров. Между ними – небольшая пластиковая перемычка и две уплотнительные резинки. Обычно при затвердевании уплотнителя канала антифриза жидкость начинает течь наружу по блоку. Но ведь при совсем неудачном стечении обстоятельств антифриз может попасть и во впускной канал.

Кроме того, нередко коллектор просто растрескивается. Трещина может образоваться на его впускной части, так и на канале антифриза. В этом случае приходится покупать коллектор целиком. Кстати, его замена очень трудоемкая.

Турбина

Турбокомпрессор Garret с вакуумным управлением геометрией довольно надежен, хотя случаев выхода из строя ее картриджа хватает. Какие проблемы с наддувом и откликами мотора также могут быть связаны с лопнувшим патрубком подачи наддуваемого воздуха и с клапаном сброса давления наддува.

Свечи накаливания

На двигателе 2.0 CDTI встречаются свечи накала двух видов: обычные и с датчиком давления в камере сгорания. Датчик давления полагается двигателям с технологией ecoFlex. По этому датчику блок управления «видит» отклонения в параметрах сгорания топливовоздушной смеси и включает догрев камер свечами накаливания. Такой подход позволяет бороться с образованием оксидов азота.

Течь уплотнительных колец теплообменника

Из теплообменника двигателя Опель 2.0 CDTI (A20DTH), расположенного под масляным фильтром, уже к пробегу в 50 000 – 70 000 км начиналась течь масла. Для устранения течи необходимо менять пару уплотнительных колец.

Топливная система

Вся топливная система, как и на предшественнике – от Bosch. ТНВД и форсунки достаточно надежные и ресурсные, легко ремонтируются. Форсунки электромагнитные, при замене и после ремонта их желательно устанавливать с пропиской IMA-кода. Впрочем, это не обязательная процедура, т.к. топливная система тут самообучаемая и сможет подстроиться под параметры новых или б/у форсунок без прописки.

Регулятор давления топлива

Если обороты холостого хода двигателя 2.0 CDTI начали плавать, возникли проблемы с давлением топлива в рампе, то стоит очистить и продуть регулятор давления топлива, установленный на ТНВД. Во многих случаях именно он является виновником неровного холостого хода.

Клапан EGR

На 2-литровом моторе клапан EGR сложнее, чем на предшественнике. Клапан имеет свойство подклинивать от скопившейся сажи и маслянистых отложений. Если клапан EGR заклинивает в каком-то из положений, то возникают самые различные неполадки: от невозможности запустить двигатель или сильного «троения», до сильного падения мощности. Обычно такие симптомы возникают внезапно и пропадают после перезапуска двигателя.

Корпус масляного фильтра и охладитель

В группу риска входят все моторы 2.0 CDTI, у которых стоит одноконтактный датчик давления. Двигатели с трехконтактным датчиком пока заклиниванием не страдали. Кроме того, для таких моторов можно «активировать» включение показаний давления масла на бортовом компьютере.

Масляный насос и особенность датчиков

До 2013 года на двигателе 2.0 CDTI применялся роторный масляный насос, особенностью которого является саморегулирование. Т.е. производительность такого насоса не зависит от скорости работы двигателя, он всегда развивает необходимое давление масла. Вероятно, инженеры Opel понадеялись на такое свойство масляного насоса и оснащали ранние варианты двигателя 2.0 CDTI всего лишь аварийным датчиком давления масла. По мере проявления проблемы они внедрили трехконтактный датчик, контролирующий давление масла.

На обновленных Opel Insignia с системой Start-Stop устанавливается лопастной масляный насос, производительность которого регулируется соленоидным клапаном.

Причины клина двигателя Opel 2.0 CDTI

Разумеется, причина проворачивания коренных вкладышей и заклинивания двигателя Opel Insignia кроется в масляном голодании. Но вот почему оно происходит? Тут есть разные версии. Самая распространенная причина масляного голодания, о которой говорят и у нас, и в Европе владельцы не только автомобилей марки Opel, но и также владельцы Fiat и Alfa Romeo c 2-литровыми и 1,6-литровыми турбодизелями выпуска до 2013 года – это проседание или разрушение уплотнительного колечка между корпусом маслонасоса и трубкой маслоприемника. Со временем это колечко начинает пропускать воздух из полости картера. Т.е. масло всасывается насосом вместе с воздухом. Это является предпосылкой для возникновения масляного голодания.

2-литровый турбодизель A20DTH может начать голодать медленно, сообщая водителю о низком давлении масла при холодных стартах. Но может просто внезапно заклинить. В большинстве случаев это происходит в трассовых или шоссейных режимах при движении на высокой скорости и обгонах, когда вкладышам не хватает смазки из-за пузырьков воздуха в масле. Рекомендуется менять эту уплотнительную резинку каждые 100 000 км или 3 года, попутно проверяя состояние вкладышей.

Еще одна версия о причинах масляного голодания говорит о том, что в масляном насосе заклинивает редукционный клапан, из-за чего прекращается сброс избыточного давления масла. Из-за этого масляный насос работает на запредельной производительности и «высасывает» из поддона слишком много масла до тех пор, пока не «вдохнет» воздуха. В этом случае моментально страдают колена. Эта версия объясняет, почему 2-литровый турбодизель проворачивает вкладыши во время движения на высокой скорости или при обгонах.

Третья версия говорит об износе самого масляного насоса. Обычно владельцы Opel Insignia с этим мотором, делая профилактику, меняют и уплотнительное колечко на маслоприемнике, и масляный насос. Эти две меры помогают решить проблему с низким давлением масла в двигателе.

Выбрать и купить двигатель Опель 2.0 дизель вы можете в нашем каталоге.

Источник