Опель мокка генератор ремонт

Опель Мокка замена генератора

Опель Мокка замена генератора.

На пробеге около 60000 загудел генератор. Снятие — достаточно проблематичное занятие.

Снимаем боковую защиту из-под крыла (локер правый). Снять лучше целиком, а не только отогнуть переднюю часть. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. На натяжителе ремня (он автоматический), выше крепёжного болта, есть отлив под ключ. Крутим натяжитель за этот отлив против часовой стрелки, совмещаем отверстие под крепёжным болтом с отверстием в блоке, фиксируем сверлом на 5,5 мм -ремень ослаблен. Полностью снять ремень не получится, так как он находится за ремнём ГУР, но с генератора он снимется. Отсоединяем клеммы от аккумулятора. Отсоединяем от генератора два разъёма: один — гайка, второй — пластиковый разъём на защёлке. Генератор крепится на двух точках, доступ неудобный. Но самое отвратительное — для того, чтобы вынуть генератор из моторного отсека надо снимать правый привод. Отсоединяем шаровую опору, откручиваем ступичную гайку. Сбить ШРУС с промежуточного вала у меня не получилось, дабы ничего не расколотить лишнего, пришлось снимать весь привод целиком вместе с пром. валом, который входит в раздатку. Откручиваем два болта крепления подвесного подшипника, вынимаем весь привод в сборе. Ставим тазик, вытечет около литра масла. Заливная/контрольная пробка чуть выше привода.

Откручиваем генератор, откручиваем датчик положения подвески, вытаскиваем генератор из-под правого крыла.

Источник

Ремонт генератора Opel Mokka

На рынке автомобильных запчастей есть большой выбор марок и моделей автомобильных генераторов. Но далеко не каждый подойдет именно для Вашего автомобиля. Если для «европейцев» еще можно найти несколько вариантов, то у машин производства Японии и США ситуация гораздо беднее. В зависимости от конкретного установленного агрегата и года выпуска машины, могут устанавливаться следующие модели генераторов:

генератор LRA03714

генератор LRA03714 для Opel Mokka 1.7 CDTI

Минимальный ремонт от 700 руб.

Средний ремонт от 1500 руб.

Максимальный ремонт от 2800 руб.

Почему нас выбирают?

За 25 лет успешной работы нам удалось открыть 7 сервисных центров не только в Москве, но и в Московской области. Каждый из них пользуется популярностью у автолюбителей благодаря профессиональному и качественному оказанию услуг. Всего мы отремонтировали около 400 000 агрегатов!

Ремонт и продажа генераторов OPEL Mokka (ОПЕЛЬ Mokka)

Мини-кроссовер Opel Mokka отличается гармоничным дизайном и насыщенным функционалом. Однако слабое место этой модели – электрика, в том числе и генератор. Проблемы с генератором начинаются при пробеге за пятьдесят тысяч километров, когда вырабатывается ресурс комплектующих, требующих периодической замены. В первую очередь это относится к подшипникам. Отслужившие подшипники дают о себе знать стуком и шорохом в двигательном отсеке. Если вовремя их не заменить, небольшая неисправность может превратиться в серьезную поломку всего агрегата. Ремонт генератора Opel Mokka, включающий в себя замену подшипников, проводится в течение часа.

Важно вовремя распознать проблемы с генераторной установкой, иначе вместо ремонта придется покупать новый дорогостоящий агрегат. О неисправностях этого устройства можно судить по следующим признакам:

• пуск двигателя затруднен и осуществляется не с первого раза;
• часто глохнет мотор;
• пиктограмма аккумулятора на приборной панели не гаснет после запуска двигателя;
• тусклый свет фар, который может менять яркость при переходе на повышенную передачу, слабое освещение приборной доски и салона;
• перебои в работе электроприборов, особенно при большой загруженности сети;
• тихий, дребезжащий звук клаксона;
• нетипичные звуки в двигательном отсеке: стук, шорох, свист или электрический гул;
• запах горелой резины;
• разряженная или выкипающая аккумуляторная батарея.

При обнаружении таких симптомов нужно немедленно отвезти автомобиль в мастерскую для диагностики неисправностей и последующего восстановления генераторной установки. По пути пользоваться электроприборами нужно минимально, так как велика вероятность полного отказа генератора. В этом случае автомобиль проедет ровно столько, насколько хватит заряда аккумулятора, который после этого может уйти в глубокий разряд. Современные АКБ часто оказываются непригодны после первого же такого разряда, а значит, к замене или ремонту генератора Опель Мокка прибавится необходимость покупки новой батареи.

Успешность ремонта генератора Опель Мокка зависит от точности диагностики. Наша компания специализируется на таких работах, и у нас в наличии специальное высокоточное оборудование и высококвалифицированные мастера.

При восстановлении генераторной установки особое внимание уделяется состоянию АКБ и электрической цепи автомобиля вплоть до контактной группы. Также проверяются все клеммы, так как на них часто образуются окислы.

Ремонт генератора проводится по следующей схеме:

• демонтаж агрегата;
• диагностика на стенде;
• составление дефектовки;
• расчет стоимости ремонта и подбор необходимых узлов и запчастей или же подбор нового агрегата при невозможности ремонта старого;
• восстановление неисправных узлов генератора, при необходимости сопутствующий ремонт электрогруппы;
• тестирование исправного агрегата на стенде;
• монтаж генератора на автомобиль.

От правильной диагностики и вовремя проведенного ремонта зависти не только состояние генератора, но и всего автомобиля.

Если Вы решите оставить у нас свой неисправный агрегат ОПЕЛЬ и купить новый, то Вы можете рассчитывать на хорошую скидку!

Компания «АГС» гарантирует

Ремонт любого стартера и генератора за 60 мин, поскольку наши сервисные центры оснащены современным оборудованием и инструментами, а так же благодаря своевременной поставке комплектующих и деталей.

В случае поломки замененной детали по нашей вине, мы произведем повторную бесплатную замену либо вернем средства потраченные на замену и стоимость детали.

Все цены на работы и запчасти строго по прейскуранту, которые озвучиваются Вам перед началом работ.

Источник

Opel Astra Z 18 XERовоз › Logbook › Ремонт генератора GM 13229984 (BOSCH 0 124 325 163) 100 А. Часть 1 — снятие, разборка, дефектовка.

Дисклеймер: данная серия записей НЕ рассчитана на контингент, имеющий мнение «зачем так заморачиваться? пойду куплю новый генератор в сборе за бешеные деньги», больше чем уверен таким людям здесь будет не интересно. Цель серии — не хайпануть, а поделиться опытом ремонта дорогостоящего узла, так что заинтересованным добро пожаловать, будет многА букАв и фото)

Сразу скажу что генератор у меня работал нормально, проблем с зарядом аккумулятора я не испытывал, но так как машине 10 лет и в связи большим ремонтом решил я сделать гене профилактику, посмотреть состояние подшипников и заменить их если что, наивный)

Как оказалось подшипники — самая малая из неисправностей, но обо всём по порядку)

Для начала снимаем клемму с аккумулятора, затем корпус воздушного фильтра, затем поликлиновый ремень, для этого двенадцатигранной головкой на 19 или изогнутым накидным ключом такого же размера отжимаем натяжитель ремня и фиксируем его. В прошлый раз я пользовался обычной шестигранной головкой на 21, но с ней есть опасность слизывания граней на натяжителе, он ведь алюминиевый.

Сейчас сделал всё по красоте — купил двенадцатигранную головку на 19 чтобы не стыдно было положить в свой набор того же производителя)

Затем головкой Е14 откручиваем 2 длинных болта, которыми крепится генератор к блоку.

Затем монтажкой подковыриваем его со своего места, сидит плотно, разворачиваем его задней стороной вверх, там откручиваем силовую клемму головкой на 13

Необходимо отстегнуть фишку на возбуждение, фишка с обычным синим флажковым фиксатором, ввиду ограниченности пространства, я просто перевернул генератор и вогнал тонкую отвертку по стрелке на фото чтобы отщелкнуть фиксатор.

Генератор почти свободен, осталось выковорить его из той ниши, в которой он находится, крутим вертим и вытаскиваем в арку переднего правого колеса, у меня он вышел в таком положении, при этом передние колеса были вывернуты максимально в право.

Перемещаем «больного» на стол. Я попробовал повращать за шкив и услышал специфический шум сухих изношенных подшипников.

Начинаем дербанить. Сперва откручиваем вторую гайку на 15 и винт «крест» чтобы снять крышку.

Затем откручиваем три винта «крест» на регуляторе напряжения, как только я его снял, так сразу отвалилось медное колечко, которое у меня отгнило 3,5 года назад зимой на трассе очень далеко от дома и было запаяно, подробнее об этом случае можно почитать в БОЛЬШОМ ОТЧЁТЕ, история крайне эпичная)

Почистил реле и увидел массу трещин на корпусе, похоже пластик начал лопаться от старости.

С учетом паянного колечка, неравномерного износа щёток и разваливающегося корпуса похоже регулятор «приехал».

Копаем дальше, снимаем шкив, нужна головка на 24, газовый ключ и бита М10 или Т50, разница между ними только в количестве «зубьев», на Т50 их шесть, на М10 — двенадцать, по сути одно и то же.
Нахрапом шкив не поддался, я залил гайку ВДшкой и так получилось что продолжил разбирать только через ДВА дня) В итоге все открутилось на ура)

Затем головкой на 8 или крестовой отверткой выкручиваем 4 длинных винта, соединяющие переднюю и заднюю крышки генератора между собой, и располовиниваем.

Затем тихо охреневаем от количества продуктов износа щёток на заднем подшипнике и пластиковой втулке, в которую он вставляется. Плюс одно контактное кольцо не слабо сожрано…

Взглянув на статор, обнаружил в одном месте много зелёных пятен — очагов медной коррозии

Зачистил, сечение нескольких медных жил сожрано на половину, похоже статор тоже «приехал».

Раз статор умер, нужно его извлечь из задней крышки генератора, для этого на диодном мосте надо открутить 2 винта «крест» и разжать 6 контактов с выводами обмоток статора, (обведено на фото), соединение там выполнено точечной сваркой. Если статор в порядке, то отсоединять его от диодного моста не нужно.
Снимаем диодный мост и вытаскиваем статор.

На снятом статоре обнаружил еще одну беду — вздутие пакета пластин, в общем статор на выброс, перематывать его без толку раз пошла коррозия железа.

По поводу диодного моста: в мурзилке по астре, которую кстати можно посмотреть ЗДЕСЬ, написано что проверка моста производится прямой и обратной прозвонкой диодов в режиме измерения сопротивления, указан номинал 500-700 Ом при прозвонке одних и «бесконечность» при прозвонке других. С электроникой я на «Вы и шепотом», попробовал своим тестером что-то там измерить, цифры были другие, «бесконечность» прибор не показывал и ноль тоже, показания по всем диодам были одинаковые, конкретные цифры сейчас не вспомню и фоток тоже не сделал, визуально все диоды целые, для себя сделал вывод что мост исправен, до разборки ведь всё работало)

Возвращаемся к передней половинке гены, нужно снять подшипники с ротора, для этого для начала откручиваем 4 винта «крест», ставим половинку таким образом чтобы вывесить ротор, я выставлял ее на 2 деревянных брусках, упирая их в крышку, через деревяшку аккуратно стучим молотком по валу, выбиваем ротор с подшипником, выходит довольно легко.

Через тряпку зажимаем ротор передней частью вала в тиски для снятия заднего подшипника.
Тут есть одна хитрость: как легко можно снять старый подшипник? ответ — двумя рожковыми ключами) новый подшипник лучше не снимать таким способом, ключами заминается защита подшипника.

Задний подшипник оказался NSK 6003DU8 Польша.

С передним подшипником чуть сложнее, места для рожковых ключей там совсем нет, пришлось купить съемник.

Передний подшипник NSK B17-102DG38 Польша.
Кстати он сидит на валу ротора довольно свободно, даже можно сказать что он болтается, его фиксация осуществляется не жесткой посадкой на вал, а прижимом за внутреннюю обойму к ротору дистанционной шайбой, у шайбы жесткая посадка на валу, она в свою очередь прижимается шкивом.

Вскрыл подшипники, это лютый трэш, слабонервным не смотреть)

Ну и последнее — снимаем контактные кольца, для этого аккуратно отламываем контактную сварку так чтобы оставить подлиннее выводы обмотки ротора, к ним потом надо будет припаивать новые кольца, у меня не получилось аккуратно — обломились под корень.
Затем стаскиваем пластмасску съемником, внизу она ни на чём кроме старого лака не держится, основное место посадки — шлицы на тонком конце вала. Если нет съемника, то кольца можно аккуратно срубить зубилом.

ИТОГ ДЕФЕКТОВКИ:
Регулятор напряжения — мертв;
Статор — мертв;
Подшипники — мертвы;
Контактное кольцо — мертво;
Диодный мост — жив, но это не точно)

И ещё один вывод из всего увиденного: не обольщайтесь, когда вам предлагают генератор Б/У за смешные деньги, он вполне может быть в таком же состоянии, если не хуже. Думайте головой)

На этом пока всё, всем удачи, скоро будет продолжение, дальше будет интересней)

Источник