Опель мокка компрессор кондиционера ремонт

Ремонт электромагнитной муфты включения кондиционера Opel Opel

Одной из часто встречающихся неисправностей автомобильного кондиционера является выход из строя электромагнитной муфты включения. И, чаще всего, причина в выходе из строя встроенного в муфту терморезистора.

Ниже рассматривается ремонт муфты (замена терморезистора) на примере Opel Corsa C с двигателем Z10XE, хотя данная инструкция применима к системам кондиционирования на многих авто Opel.

Убедиться в неработоспособности муфты можно простым способом: подать напрямую питание на контакты разъема муфты или прозвонить муфту тестером. Если имеется обрыв (не звонится), то имеет смысл попробоватиь восстановить ее работоспособность самостоятельно.

Из инструмента понадобятся:

универсальный набор головок и ключей, монтировка, пассатижи с круглыми губками для снятия стопорных колец, кусочек медного одножильного провода сечением 0,5 кв.мм, автомобильный силиконовый герметик в тюбике, шило или маленькая отвертка с плоским шлицем.

Для удобства и обеспечения доступа, автомобиль нужно загнать на яму, демонтировать защиту, отключить разъем муфты кондиционера и открутить его крепление.

1. Выкручиваем болт, фиксирующий прижимную пластину муфты на валу компрессора

2. Снимаем пластину. Не потеряйте потеряйте шайбу, которая стоит между пластиной и валом.

3. Отжимаем монтировкой натяжной ролик ремня дополнительных агрегатов и скидываем ремень со шкива компрессора

4. Откручиваем крепление компрессора и опускаем его шкивом вниз для доступа к стопорным кольцам

С помощью круглогубцев снимаем стопорные кольца, фиксирующие шкив и саму муфту, снимаем их с компрессора.

Следует обратить внимание на положение муфты и расположение фиксирующих штифтов.

После, вынимаем саму катушку муфты включения

5. Аккуратно вскрываем крышку гнезда резистора

Прозваниваем катушку до и после резистора с обоих концов. Если катушка звонится, то идем дальше.

6. Отгибаем зажимные контактные крепления и извлекаем оттуда терморезистор.

Теперь, этот терморезистор следует прозвонить, чтобы убедиться в его обрыве. Если он в обрыве, то идем дальше.

8. Вставляем вместо резистора отрезок медной проволоки сечением не более 0,5 кв.мм, который в данном случае будет играть роль предохранителя.

При желании, это соединение можно пропаять.

После этого прозваниваем катушку на контактах разъема, заливаем вскрытое гнездо герметиком и закрываем крышкой.

После застывания герметика, все собирается в обратном порядке.

Источник

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Источник

Ремонт и заправка автокондиционеров Opel в ВАО Москвы

Заправка и чистка автокондионеров Opel, замена жидкости, диагностика
Промывка автомобильного кондиционера Опель , ремонт компрессора, обслуживание автокондиционеров для Opel
МОСКВА, ОТКРЫТОЕ ШОССЕ, Д. 20 СТР.1

Специализированный автосервис по чистке и заправке автокондионеров Опель , ремонт и обслуживание авто кондиционеров в Москве

Наши специалисты ремонту и заправке автокондиционеров Opel помогут произвести диагностику чистку и заправку автокондиционеров Опель в Москве (Ремонт и завправка автокондиционеров в ВАО)
В ходе обслуживания автомобильного кондиционера Опель — мы произведем его чистку, замену фреона и других жидкостей в кондиционере авто Опель с гарантией за доступные деньги.

В перечень услуг по обслуживанию кондиционеров Опель в нашем техцентре входят:

Цены на чистку и заправку автокондиционеров Opel

Заправка кондиционера Опель : от 1500 руб.
Промывка системы автокондиционирования Opel от 8000 р.
Антибактериальная чистка автокондиционеров Opel — 1500 р.
Продувка и чистка радиаторов Opel — от 500 р.
Обслуживание рефрижератора Опель — от 500 р.
Чистка дренажной трубки испарителя Opel от 300 р.
Замена датчиков кондиционера Opel — от 500 р.

Цены на ремонт автокондиционеров Opel

Диагностика кондиционера Opel — 500 р.
Ремонт компрессора кондиционера Opel — от 1000 р.
Замена компрессора кондиционера Опель — от 1000 р.
Ремонт электрики автокондиционера Опель — от 500 р.
Замена муфты автокондиционера Opel — от 500 р.
Замена электромуфты автокондиционера Opel от 1000 р.
Замена радиатора кондиционера Opel — от 1000 р.
Замена заднего контура автокондиционера Opel от 15000 р.
Замена подшипника автокондиционера Опель от 800 р.
Замена сальника автокондиционера Opel от 1000 р.
Снятие-установка ресивера-осушителя Опель — от 500 р.

Причины неисправностей кондиционера Опель

Основными причинами неисправности кондиционера Opel может стать неисправность одной из его частей. Это может быть: компрессор, конденсатор, испаритель, ресивер-осушитель, терморегулирующий вентиль, вентилятор или датчик давления кондиционера Opel.

Последствия неисправности автокондиционера Опель

Главным (и единственным) последствием поломки автомобильного кондиционера Opel является значительное снижение комфортности поездок. Это уже не мало, а жарким московским летом так вообще критично.

Признаки неисправности кондиционера Опель

Главными признаками неисправности кондиционера являются очень быстрая потеря производительности после заправки авто-кондиционера Opel сильный шум при включении кондиционера в работу.

Проблемы с автокондиционером Опель ?

В машине стало душно, в салоне появился неприятный запах? Заметили появление следов масла на корпусе компрессора, а также воды на ковриках в салоне? Происходит самопроизвольное отключение системы охлаждения, перебои в работе и внезапное прекращение работы автокондиционера Opel ?
Получите бесплатную консультацию и расчет цен на ремонт и заправку автокондиционера , диагностику, промывку, чистку системы охлаждения, восстановление работы систем климат-контроля и т.д. для Opel

Наша автомастерская производит ремонт и обслуживание автокондионеров, Опель в СТО Открытие ВАО, а также заправку систем охлаждения и климат-контроля Opel

Мы можем недорого произвести дозаправку кондиционера Опель и долив масла в систему кондиционирования Opel в СТО Открытие ВАО.
Произведем осмотр автокондиционера Opel на предмет утечек хладогента, подготовим автомобильный кондиционер к заправке и зальем рекомендованный производителем охладитель
Услуги по ремонту компрессоров автокондиционеров Опель в Москве (ВАО, СВАО)

Автосервис СТО Открытие специализируется по ремонту автомобильных кондиционеров Opel и замене фреона и жидкостей кондиционера Опель в ВАО

Наш сервис оказывает услуги по заправке и ремонту автокондиционеров Опель . Самое современное оборудование и высокая квалификация наших специалистов позволяют осуществлять наиболее точную диагностику неисправностей на самых ранних сроках и качественный ремонт кондиционеров Opel без дополнительных вложений.

Широкий спектр работ по обслуживанию, ремонту и установке кондиционеров для Опель в Москве (ВАО)

Из-за того, что заправка фреона в автокондиционер Opel должна осуществляться раз в год и в вакуумной среде, лучше не проводить эту процедуру самостоятельно, а доверить её профессионалам по заправке кондиционеров Опель

Источник