Opel Mokka Мокша › Logbook › И вновь передняя подвеска
Доброго времени суток, водители Опеля Мокка.
К моменту пробега в 75000 км, в передней подвеске появился глухой стук, появляющийся при движении по брусчатке, мелким кочкам. Заменил задние сайлентблоки, стойки стабилизатора, шаровые, опоры передней стойки, но воз и ныне там. Никто из техников сказать не может что стучит, и почему подвеска так громко отрабатывает неровности.
Подскажите кто сталкивался с таким явлением, и как это излечить?
Спасибо.
Opel Mokka 2012, 140 h. p. — vehicle breakdown
Comments 25
Доброго дня! Решилась проблема? Тоже есть глухой стук на неровностях.
Нет. Планирую заменить опоры передние, возможно они.
то же самое на моей мокке. поменял наконечники, стойки стабилизатора, рычаги в сборе, результат ноль, по ходу амортизаторы ! Дело в том что они сухие. Я и сам запутался, менять стойки или же нет, на какие менять, а вдруг будет то же самое. Выше про это написано.
MROzioo
Opel Mokka
Амортизаторы в помойку. Либо забить, т е они исправны, но стучат клапана внутри стойки.
у меня тоже стук был почитай мой борт журнал поменяй смазку в трипойдах
Огромное спасибо всем, кто откликнулся. Каждый совет важен, полезен.
С учетом замененных деталей, буду искать источник. Правда немного попозже. обстоятельства не в пользу ремонта машины.
Еще раз всем спасибо!
Всем привет. У меня стоял не слабый стук при езде, по мелким неровностям (металлический стук). В итоге оказался стук суппортов. Смазал направляшки и все ушло. (Определить не сложно. Кулаком по шине колеса, звук направляек сразу услышишь).
Когда у меня греметь начало то поменял наконечники и все прошло, там конечно я менял и стойки и опоры, до этого стойки стабилизатора, но так по словам Вашим давать совет конечно это что в небо пальцем показывать.
Я и говорю, нужно стараться определить на слух где гремит . Я не вижу ничего сложного чтобы понять где и какая деталь вышла из строя . Ну а если уж где то подкрадываются сомнения я еду на яму ( не на подъёмник ), и тут уже 300% я найду причину. 30-40 минут мне надо … чтобы определить где и откуда стук и какая деталь его издаёт.
Ну я сразу понял, что у меня наконечники, просто стойки и опоры поменял за компанию тем более правая у меня потеть начала, а так согласен сервисам доверия нет, это я по Пежо своему понял . Опель то машина домашняя ездит мало, а Пежо 100тысяч год там подвеска это расходник, а на сервисах так разводят ужас, один раз лопнул у меня патрубок который после интеркуллера идёт, а там выдаёт ошибку давления наддува, так эти товарищи разводили на ремонт турбины (цена новой 58тысяч ремонтная 28тысяч), а я купил патрубок за 600р 2хомута открутил новый надел и поехал дальше.
Вот вот …я про это и говорю!
Когда у меня греметь начало то поменял наконечники и все прошло, там конечно я менял и стойки и опоры, до этого стойки стабилизатора, но так по словам Вашим давать совет конечно это что в небо пальцем показывать.
И ещё, , забыл сказать. Я никогда не меняю просто наконечники или просто рулевые тяги …меняю всё всегда парами .Если умер какой либо наконечник, то я покупаю два наконечника и две тяги . Ну или наоборот, если застучала какая либо тяга то я покупаю две тяги и два наконечника. Почему я так делаю ?! Да чтобы в это узел больше не лазить…ибо цена копейки !
Да это правильный подход. У меня есть знакомые которые меняют стойку, а опорный подшипник оставляют старый, хотя цена замены стойки 1200р и она не меняется если заодно меняешь опорный подшипник пружину, опору, так как все это снимается вместе, цена подшипника 300р, они его оставляют он летит через 15-20тысяч и они снова платят 1200 за замену подшипника. А так узел заменил чуть дороже, но ездишь и не паришься.
Мне кажется у Вас приехали рулевые тяги и наконечники ! Если гремит в районе рулевой рейки то 300% тяги . Всё имхо, лично из своего опыта.
Старайтесь определить стук на слух . Никогда не слушайте горемастеров из гаражей ! Стучит в районе лобового стекла под капотом значит опоры ( стук специфический ) . Если стучит чуть ниже значит амортизаторы, грохот нехилый ! Как тарахтят наконечники и рулевые тяги тут и ребёнку понятно ! Редко подсткувивают втулки стаба ( редко ) ! Если шаровая то стук металический в самом низу, иногда сопровождается поскрипыванием ! Если сайлентблок то сильно булькает или сильно стучит в самом низу под мотором ( втулка вышла из обоймы … машина расхлябаная, ). Про стойки стаба промолчу ! Амортизаторы на Мокке пристукивают можно сказать с новья ( не критично ) ! Если гремит сильно и стук напрягает Вам дорога на яму, подвеска на Мокке самая обычная, Рукожопов к своей машине не подпускайте . А если уж Вы в матчасте не сильны …то уж простите, Вам с этим жить ! Бред про стук супортов не слушайте, тема 300 раз обжована. Если супорта застучат Вы об этом узнаете первым .
Добрый вечер! Попробуйте пошевелить тормозные суппорта, от выработки тормозного диска может появиться стук на неровностях, если так и есть, то решается проточкой дисков. Удачи!
Так колодки то прижаты к диску постоянно. Причем тут износ тормозных дисков, если суппорта гремят в своих направляющих.
Колодки прижаты, это верно, но у суппорта есть свободный ход относительно диска, при езде по неровностям колодки наскакивают на бурт, образовавшийся при выработке диска и производят металлический стук, при чем из салона слышно, будто стук глухой.
Какой бурт, вы о чем? Колодки стоят в своих пазах и они ходят только прижимаясь к диску и отжимаясь от него, колодки не двигаются к ступице и от нее. Снимите колесо, и продемонстрируйте как колодки наскаивают на бурт, а мы тут все посмотрим. Честно сказать я первый раз такую ерунду читаю… Колодки двигаются только к диску и от него, для этого есть направляющие на скобе, и эти направляющие не дают двигатся колодкам в других плоскостях. Изучите строение суппорта и колодки, или снимите колесо и снимите видео в подтверждении своих слов. И еще раз, стук исходит от направляющих суппорта, и так же изучите эту тему, была отзывная кампания на мокке по этому поводу.
Я всего лишь рассказал Вам, как было у меня, и уж поверьте, не хотел ввести Вас в заблуждение! И в конце концов, попытка — не пытка!) Можно попробовать, а можно и не пробовать, и продолжать всю ходовку по кругу трясти)
Предоставьте видео вашей теории. А ваш совет как вы выразились попытка не пытка не относится к вашем же словам продолжать перетряхивать всю ходовку? Вы в одном абзаце противоречите сами же себе. Я ответил что на мокке стучит, и можете погуглить, это амортизаторы 100%, вернее стучат клапана в ней.
Источник
Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka
Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.
Немного истории
Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?
Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.
Двигатель
У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.
Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.
В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.
Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.
Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.
Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.
Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.
Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.
Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.
Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.
Трансмиссия и тормоза
На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.
К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.
В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.
Источник