ремонт привода спидометра ООА
- Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
#1
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: ООА, ООБ, ОАФ, ОФА, МПII
- Имя: Сергей
- Город: Сыктывкар
Не работает спидометр на омеге а?
Основных причин может быть 2:
-оборван/сгнил трос привода спидометра
-изношена шестерня привода спидометра в кпп
Как поменять тросик, думаю, никому объяснять не нужно. А вот с шестерней в КПП, бывает, возникают вопросы.
В принципе, сложного тут нет ничего. Основная засада бывает со снятием кардана — от времени и отсутствия смазки шлицевое соединение, призванное облегчать процедуру снятия кардана, наоборот — затрудняет. К примеру, на поджопной омеге шлицевое я разбирал в течение 6 часов. В этот раз стронуть не удалось — не было времени на это.
Очень желательна яма или эстакада или подъемник. Однажды менял, правда, шестерню на земле, но это крайне неудобно.
Итак, чтобы добраться до искомой шестерни, нам придется подразобрать машину. Не ленитесь сделать это, поверьте — лучше сразу снять мешающие детали, чем промучившись некоторое время все равно прийти к снятию.
Снять нам нужно будет:
— резонатор/катализатор. Или хотя бы разомкнуть соединение. Учтите, что мотор завалится назад(не бойтесь- не упадет ), а неоткрученный выхлоп будет этому противиться.
— кардан. Целиком, в принципе, снимать не надо — достаточно открутить его от КПП. Про сложность снятия выше я уже сказал. В этот раз шлицевое не пошло. Вышел из положения так: Открутил и вынул все болты, открутил подвесной вместе с кронштейном и за крестовины потянул вниз до момента, пока передняя часть кардана не освободилась.
— маленькую шестеренку привода спидометра, к которой прикручивается тросик. Крепится она одним болтом М6. Сидит, как правило, плотно. Аккуратно поддеваем отверткой и вытаскиваем ее.
после снятия всего лишнего вот такая картина возникает перед нами
Далее нам понадобится высокая головка «на 30» или «на 32». Когда разворачивал шестерню на ц24не, там гайка была на 32, на омеге с ц20не 87г/в тоже на 32, а на нынешней на 30. Высокой головки не оказалось под рукай, в магаз было ехать лень, и я распилил обычную головку на 30. Обрезок приварил к отрезку трубы с приваренным обрезком головки на 32. И получился такой универсальный инструмент:
Чтобы открутить гайку хвостовика, надо этот самый хвостовик чем-то зафиксировать. Ставить на передачу — неэффективно. Я обычно делаю так:
Вместо штыря можно использовать пластину или что есть под рукой. Один край прикручиваем к хвостовику, второй упираем в кузов.
Ррраз — и готово!
Выковыриваем сальник. Сидит он очень плотно, придется потрудиться.
Достаем шестерню. Для этого палец суем в отварстие для привода спидометра и выталкиваем шестеренку наружу. Вылезает она легко.
На шестеренках разные номера, а параметры одинаковые. Съедается только одна сторона шестерни. Чтобы спидометр работал, просто переворачиваем шестеню задом наперед. В моем случае была пичаль((( — шестеренку уже переворачивали, и она оказалась сожрана с обоих сторон. Но у меня была еще одна КПП-убитая ездой вообще без масла(не я ездил, если че ). К сожалению, она тоже оказалась несвежей, но делать нечего — поставил ее.
Вот и все — собираем в обратном порядке.
Обязательно ставим новый сальник. Промежуток между кромками мажем литолом, а снаружи(на всякий случай) слегка смазываем герметиком.
Производителя не помню-какой-то левый, но на 3-5 машинах такие ходят нормально.
Ставим кардан, выхлоп и радуемся работающему спидометру))
Источник
Как решить проблему с не работающем спидометром?
- Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
#1
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 2001, АКПП, z22xe Stationwagon
- Имя: Анатолий
- Город: Барнаул
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Решил обратиться к Вам за помощью, поиск перерыл, решение своей проблемы не нашел.
Дело вот в чем. Недели две назад отказался работать спидометр. Просто ехал, и вдруг стрелка упала. Одометры, суточный и общий, так же не работают. Расстроился, начал искать решение проблемы на форуме. Но утром, на следующий день, выезжаю, а спидометр работает, я было обрадовался, но, примерно ч/з 7 км., опять стрелка упала. Решил, плохой контакт где то. Перечитал форум, пишут АБС. Заехал на яму, проверил контакты АБС на передних колесах и сзади на коробке(коробка автомат), все хорошо, провода целые, так и лампочка АБС, на приборке, тухнет как положено, тестирует и тухнет до запуска. «Педаль в пол» тормоза, тоже не понятно, льда нет еще, но не блокируется. Ошибок никаких не выскакивает (стоит «мультитроник» ). Предохранители АБС №19 под рулем проверил , целый, предохранитель спидометра в книге на нашел где расположен. Вот такая проблема образовалась. Периодически, спидометр только по утрам работает км.3-9, и то не каждый день.
Вот нашел в книге описание «автомата», и там описан датчик спидометра, может там контакт надо искать. Подскажите, где находится этот датчик на коробке, в книге не нашел описания месторасположения ).
И еще подскажите, какой и где расположен предохранитель заднего стеклоочистителя(универсал),в книге только седаны описаны что ли, не указан. тоже перестал работать, а на другой день заработал. Какой то странный «недоконтакт» везде.
Спасибо всем заранее, сорри за много букв.
Прикрепленные миниатюры
#2
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega B 2000г. МКПП 2,5 V6 (Х25ХЕ); OVA_1991_C16NZ
- Имя: Дмитрий
- Город: Санкт-Петербург, Гражданка
Перечитал форум, пишут АБС. Заехал на яму, проверил контакты АБС на передних колесах и сзади на коробке(коробка автомат), все хорошо, провода целые, так и лампочка АБС, на приборке, тухнет как положено, тестирует и тухнет до запуска.
Перечитайте еще раз.
На самом деле это очень известная у нас проблема. Она заключается в самом блоке АБС. Дело в том, что сигналы с датчиков и питание, через выводы контактной колодки поступают на саму электронику блока (и выходят с нее) через тонюсенькие проводки. (см. http://www.opel-omeg. =11203&p=343465) Проводки по толщине в несколько раз тоньше человеческого волоса. И при этом, гении из ГМ еще залили их жижей, по консистенции напоминающей сопли. Естественно, эти жижа на кочках трясется, шевеля эти проводки. И, как ни странно, в определенный момент проводки тупо переламываются.
Тут есть два варианта:
1) покупать рабочий блок и менять
2) Разбирать (резать) пластиковый короб блока и перепаивать. Проблема заключается в размерах пайки. Не каждый специалист по ремонту электроники за такое возьмется. Я, имея нужный опыт и нужное оборудование для микропайки, проковырялся с перепаиванием этой хрени более 4 часов, ежеминутно вспоминая инженеров ГМ и всю их родню до 13 колена. Из-за сложности работы встает цена — если бы я делал это для «своих», то оценил бы в 3-5 т.р. Для остальных 7-10 т.р. Но к чему такие траты, если на разборке рабочий блок можно купить от 3 т.р. Лично я себе на одной разборке смог отжать рабочий блок за 800 руб., про запас.
ЗЫ: Показывал этот разобранный блок своему знакомому механику, так он даже не смог без мощной лупы увидеть эти проводочки.
Хотя, был у меня еще один случай, когда спидометр и одометр перестали работать и это не было связано с АБС. Это я заметил, когда купил и поставил себе новую магнитолу Witson W2-D794L. Как известно у нас информация с блока АБС идет не только на спидометр и БК, но и на магнитолу, для увеличения громкости звука, пропорционально скорости движения. Как оказалось, у китайцев, этот контакт в разъеме магнитолы (сигнал от АБС) был посажен на корпус, поэтому сигнал скорости аннигилировался об землю. Чтобы это устранить, мне пришлось вытащить провод от АБС из колодки магнитолы.
Т.ч. стоит проверить и наличие замыканий после АБС. Просто в колодке АБС, найдите исходящий провод на приборку, БК и магнитолу, и замрьте сопротивление относительно корпуса. Если будет ноль, то ищите замыкание. Если мне не изменяет память, то провод от АБС до спидометра, БК и прочего — синий с красной полосой.
Что касается «Датчика спидометра» на коробке, то, если я не ошибаюсь, это тот же провод от АБС с данными о скорости, чтобы коробка могла видеть скорость и правильно выстраивать переключения скоростей.
В общем, направления я указал, а остальное ищите на форуме. Тут это очень много раз обсуждалось.
Что касается дворников, то не знаю, как на универсалах, но на седанах он один на дворники и клаксон. На Вектрах универсалах и Астрах сделано точно так же: один предохранитель на все дворники и клаксон. Подозреваю, что на Омегах точно так же. Так же, подозреваю, что у вас просто стерлись щетки в дворниках и слабо прижимаюся. У меня месяц назад перестали работать на дворниках 1-я и 2-я скорости, и пришлось разбирать моторчик. Оказалось что на одной (из 3-х) щетке, заржавела и развалилась пружинка, прижимающая щетку. Заменил пружинку и сразу все заработало.
Изменено: TheFly, 12 Октябрь 2016 — 11:29
Источник
Полная разборка приборки, смотка пробега, калибровка датчиков.
#1
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1996, МКПП, X20XEV
- Имя: Сергей
- Город: Mogilev
Так как нигде сам не нашел, то решил сделать отчетик по полной разборке приборки, смотке пробега, и калибровке датчиков после снятия стрелок.
Если создал не там — просьба перенести.
На фото все подробно описано, много комментировать не буду.
Необходимый и желательный набор инструмента: Отвертка TORX 10, круглогубцы или что-то им подобное, паяльник, шило, или что-то острое и тонкое, руки средней прямоты, остальное по желанию. 
Сама разборка: 
Печатная плата управления тахометром и датчиком топлива:
Далее по смотке пробега:
Ну и более ли менее точная калибровка датчиков после снятия стрелок (+ — 1 мм линейкой по шкале ), за отсутствием других методов и этот хорош.
Вот собственно и все. Делаю в первый раз поэтому помидорами просьба не бросать. Буду рад услышать обоснованную критику, учту поправки,замечания и предложения.
Источник