Opel Vectra GTS Papa-RND › Logbook › Замена передних стоек и тд
Всем привет. Хотел до установки выложить, как говорится тизер, но подзабыл ) В общем было собрано определенное количество денег и куплены: — передние стойки SACHS ( 312611 и 312612) — опора с подшипником в сборе LEMFORDER (в коробке оказался запиленный оригинал и подшипник INA, который так же ставился с завода) — втулки стабилизатора FEBI — стойки стабилизатора RUVILLE
Подготовил гараж и места побольше, чтобы было где развернуться. Пишу для тех, кто этого никогда не делал сам, кто боится начать и хочет сэкономить 3-4тр, которые можно отдать в сервис за эту процедуру. Есть некоторый порядок, при котором всё пройдет за 3-4 часа. Для удобства нам понадобится — набор инструментов, головок трещеток и тд, желательно с торцевыми головками под «звездочки», думаю кто сам ремонтирует авто, давно таким обзавелся ) — желательно, чтобы не мучаться, ключ накидной с углом
90 грудусов на 21 (в крайнем случае 22) — 2 домкрата либо стойки для авто
Поехали! Поднимаем одну сторону на домкрате, ставим подпорку, если есть, снимаем колесо и видим такую картину
-очищаем места крепления гаек, 2х болтов на к ступице и двух на стойке стабилазатора. Брызгаем WD, ждем. Откручивать болты крепления к ступице надо только со стороны гайки, так как на самих болтах есть шлицы, их крутить НЕ НУЖНО! Да и не получится, если до Вас кто-то сильный уже это не делал.
-перед тем как вытаскивать болты вторым домкратом приподнимите ступицу немного, домкрат подставляем под рычаг. Это для удобства снятия стойки стабилизатора, чтобы снять с него нагрузку.
— снимаем тормозной шланг, нужно предварительно вытащить влево зажим, и фишку датчика абс, посередине надавить плоской отверткой, снимается вверх.
— придерживая 17 рожковым ключом, за палец шаровой, откручиваем стойку стабилизатора от самого стабилизатора, от стойки и снимаем его.
Видим такую картину, и понимаем, почему был стук.
— далее можно вытаскивать болты из стойки и снимать её со ступицы, снимается просто потащив на себя ступицу, не бойтесь, ничего не сломается )
— после этого откручиваем три болта, которые крепят опору к кузову и после этого просто вынимаем стойку.
Далее у меня был перерыв на перекус ))
После этого стягиваем пружины и откручиваем гайку, которая крепится на штоке и держит всё конструкцию в сборе. Вот именно тут и понадобится накидной ключ. Внутри вы держите шток звездочкой и крутите гайку ключем. Разобрав стойку вынимаем всё, хорошенько вычищаем, мне пришлось потрудиться. Меняем всё что необходимо, в моем случае это была опора, подшипник и пыльник. Отбойники менять не стал, не вижу смысла вообще тратить 300р на кусок резинки ) Просто хорошо его промойте. Скажу, что опора была в отличном состоянии, а вот подшипнику пришел конец, но это и было слышно при поворотах руля.
— собираем всё в обратном порядке, при этом проверьте, чтобы пружина села в выштамповку на тарелке амортизатора.
А теперь отступление. Если у вас нет накидного ключа, как у меня, есть вариант. При сборке просто наживите гайку на шток, насколько этого возможно закрутите головкой, до того момент, пока не начнет вращаться сам шток, и продолжайте собирать. Закрутить можно когда стойка уже буде на авто, и вы её опустите на колёса.
Берем головку на 21, надеваем на гайку, держи шток сквозь головку звездочкой, и крутим, взявшись за головку газовым ключом. Так вышел из положения я, но думаю, стоит не пожалеть 100 рублей на ключ )
В общем собирается всё в обратном пордке
— 3 болта стойка к кузову — потом к ступице — после одеваем тормозной шланг и АБС — и наконец прикручиваем стойку стабилизатора, помогая себе домкратом.
Весь процесс занял у меня 4 часа, и это я по…лся с одной из гаек на штоке. Чего не хватает? Правильно — замены втулок стабилизатора. На них меня не хватило, но хорошо, что они ещё вполне живые, есть подозрение, что менялись предыдущим хозяином, как и рулевые тяги с наконечниками.
Будем надеяться, что кому-нибудь поможет )) Всем удачи!
И да, стойки были родные, как и опоры, пробег 138000 и кстати ещё живые совсем, хотя и мягче новых, но я совсем не ожидал!
Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.
Снятие передней амортизационной стойки
Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).
Cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).
При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.
По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.
Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
Ослабить болты крепления колеса.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять колесо.
Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.
Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки
Подвеска переднего колеса автомобиля Audi 80 с близкого расстояния
1 – корпус амортизационной стойки; 2 – болтовые соединения корпуса амортизационной стойки и корпуса подшипника ступицы колеса; 3 – корпус подшипника ступицы колеса;
Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.
Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.
Замена переднего амортизатора
Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!
Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
Вытянуть амортизатор.
На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.
Источник
Подвески и ходовая часть
Передняя подвеска. Независимая, со стойками МакФерсона, газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска . Независимая, многорычажного типа На моделях Универсал/Signum в качестве дополнительной комплектации устанавливается система регулировки высоты заднего дорожного просвета.
Замечание: Подвески моделей Унизерсал и Signum по конструкции аналогичны используемой на моделях Седан и Хэтчбэк. Различие между моделями заключается в величине колесной базы, которая у моделей Универсал/Signum больше на 13 см, чем у моделей Хэтчбэк.
Внимание: При сборке элементов конструкции подвески и рулевого управления в обязательном порядке следует выполнять требования к усилию за тягивания резьбовых соединений (см. Спецификации)!
1. Конструкция независимой передней подвески с подрамником и нижними управляющими рычагами, стойками МакФерсона и стабилизатором поперечной устойчивости представлена на иллюстрации. Несущим элементом передней подвески является замкнутый подрамник, который в 4 точках через демпфирующие опоры крепится к кузову. Дополнительно с днищем кузова сзади связаны 2 боковые опоры. Стойки состоят из телескопических амортизаторов и винтовых пружин и крепятся верхними концами к усиленным опорам на брызговиках передних крыльев, а нижними — к сборкам поворотных кулаков посредством болтовых соединений. Ступица с колесным подшипником выполнены в виде единого компактного узла, нерегулируемые подшипники не требуют обслуживания. Сборка ступицы устанавливается в поворотный кулак. Нижние части поворотных кулаков посредством шаровых опор соединены с нижними управляющими рычагами подвески. Рычаги крепятся к подрамнику внутренними концами, на один из которых (задний) установлена гидравлическая опора для снижения шума и вибраций при движении автомобиля. Рычаги предназначены для ограничения бокового и продольного перемещение передних колес. Кроме того, благодаря некоторому смещению (изгибу) центральной оси винтовых пружин осуществляется компенсация поперечных перемещений. Стабилизатор поперечной устойчивости входит в стандартную комплектацию всех моделей. Стабилизатор закреплен на подрамнике и соединен с амортизаторными стойками подвески посредством двух вертикальных стоек. Он предназначен для компенсации бокового крена автомобиля при прохождении поворотов. Передняя подвеска не требует проведения ТО в процессе эксплуатации.
2. Задняя подвеска представляет собой 2 продольных рычага, соединенных между собой посредством трех поперечных балок, и установленные на рычагах держатели ступичной сборки задних колес На передних концах рычагов оборудованы резинометаллические опоры. Сквозь них продеваются болты, фиксирующие рычаги подвески в приболчиваемых к лонжеронам кузова кронштейнах. Для снижения массы задней подвески часть элементов поперечных балок изготовлено из алюминия. Задняя подвеска так же оборудуется стабилизатором поперечной устойчивости для снижения крена автомобиля при прохождении поворотов и обеспечения более надежного сцепления задних колес с дорожным покрытием. Подрессоривание задней подвески осуществляется посредством двух винтовых пружин и двух амортизаторов. Верхние концы амортизаторов крепятся к несущим элементам днища кузова. Пружины установлены отдельно от амортизаторов (за счет этого увеличивается пространство багажного отделения) и фиксируются двумя седлами, одно из которых крепится к фланцу на подвеске, другое — к днищу автомобиля. Некоторые модели могут быть оборудованы системой регулировки высоты заднего дорожного просвета (Органы управления и приемы эксплуатации»). Так же как и на передней подвеске, ступицы задних колес с подшипниками выполнены в виде единых узлов, — подшипники не требуют обслуживания.
4. Часто в процессе замены компонентов подвески приходится сталкиваться с неподдающимся отдаванию крепежом. «Прикипание» элементов крепежа связано с тем, что они постоянно подвержены внешним воздействиям, находятся в контакте с водой, грязью, копотью и прочими способствующими развитию коррозии субстанциями. С целью облегчения процедуры отдавания такого «прикипевшего» крепежа его следует заблаговременно пропитать обильным количеством проникающего масла или специального средства для разъедания ржавчины. Зачистка открытых резьбовых частей крепежа жесткой проволочной щеткой также способствует облегчению отдавания приржавевших гаек. В особо тяжелых случаях, для отпускания «прикипевшего» болта/гайки можно воспользоваться зубилом/выколоткой и тяжелым молотком. Следите за тем, чтобы зубило/выколотка не сорвалась, старайтесь не повредить неточными ударами резьбу. В крайнем случае, можно прогреть неподдающейся крепеж и окружающие его поверхность компоненты факелом паяльной лампы или газовой горелки. Данная технология ввиду ее потенциальной опасности связанной с возможностью возгорания и риском получения ожогов, должна использоваться только в том случае если все остальные методы не привели к успеху. Для увеличения крутящего момента при отпускании крепежа предназначены различного рода удлинители, вороты и трубные насадки на них. Иногда гайка/болт начинает поддаваться после того как будет предварительно слегка подтянута по часовой стрелке. Весь крепеж, отпускание которого потребовало применения неординарных мер при сборке подлежит замене!
Замечание: После отдавания внимательно проверяйте состояние крепежа и в случае необходимости производите его замену элементами того же типоразмера.
5. Так как процедуры обслуживания компонентов подвески выполняются под автомобилем, следует заранее позаботиться о возможностях подъема транспортного средства и фиксации его в поднятом положении (приготовьте надежные домкрат и подпорки
Внимание: Ни в коем случае не выполняйте никакие работы под автомобилем, закрепленном в поднятом положении лишь посредством домкрата.
6. Оптимальные ходовые характеристики и минимальный износ шин достигаются при условии правильности установки углов колес. В случае неравномерного износа шин, а также неудовлетворительной устойчивости на дороге необходимо произвести проверку геометрии подвески и установки колёс. Для этого потребуется выполнить ряд оптических измерений, которые могут быть произведены только при помощи специального оборудования.
На передних концах рычагов оборудованы резинометаллические опоры. Сквозь них продеваются болты, фиксирующие рычаги подвески в приболчиваемых к лонжеронам кузова кронштейнах. Для снижения массы задней подвески часть элементов поперечных балок изготовлено из алюминия. Задняя подвеска так же оборудуется стабилизатором поперечной устойчивости для снижения крена автомобиля при прохождении поворотов и обеспечения более надежного сцепления задних колес с дорожным покрытием. Подрессоривание задней подвески осуществляется посредством двух винтовых пружин и двух амортизаторов. Верхние концы амортизаторов крепятся к несущим элементам днища кузова. Пружины установлены отдельно от амортизаторов (за счет этого увеличивается пространство багажного отделения) и фиксируются двумя седлами, одно из которых крепится к фланцу на подвеске, другое — к днищу автомобиля. Некоторые модели могут быть оборудованы системой регулировки высоты заднего дорожного просвета (Органы управления и приемы эксплуатации»). Так же как и на передней подвеске, ступицы задних колес с подшипниками выполнены в виде единых узлов, — подшипники не требуют обслуживания.