eisenstahl › Blog › Z18XER + Easytronic — замена ремня ГРМ
В нашей семье есть еще одна Зафира — Zafira B 2012 года с мотором Z18XER и коробкой Easytronic на базе МКПП F17, но по-скольку на ней ездит моя мама, то работы проводятся в основном регламентные, поэтому создавать отдельный БЖ для нее я пока не буду.
Пробег на момент замены составлял 95959 км.
Для замены были приобретены:
Рекомплект ГРМ для Z18XER Contitech CT1077K1
— Откручиваем корпус воздушного фильтра отверткой Т30
— Ослабляем хомуты на воздуховоде трещоткой с головкой на 7 (дальний хомут я смог достать уже после того, как снял корпус ВФ)
— Отсоединем штекер с MAF-сенсора
— Пытаемся медленно и аккуратно вытащить корпус ВФ (в сборе у меня это получилось далеко не сразу)
— Отводим в сторону патрубок воздуховода на дроссель (можно его снять, но у меня не вышло, поэтому я просто отвел в сторону — он не мешает)
— Снимаем верхний кожух ГРМ — 2 болта (Е10)
— У меня ремень и звезды были сухие, т.е. сальники не текут, поэтому под клапанную крышку я решил не лезть (работает и пусть себе работает)
— Домкратим правое переднее колесо
— Снимаем колесо
— Снимаем защиту шкива КВ (2 клипсы и 4 винта Т25 — отмечены стрелками)
— Один из винтов находится под локером колесной арки, поэтому придется снять переднюю половину локера (две клипы и 2 винта Т20)
— Снимаем защиту ДВС и подпираем картер домкратом через деревяшку
— Откручиваем кронштейн ДВС от опоры (Е14) — предварительно желательно пометить положение болтов, соединяющих опору и кронштейн
— Опору от кузова (Е14)
— Кронштейн от блока (Е14)
— Резина в опоре уже начала трескаться, но вроде еще походит
— Отмечаем направление вращения ремня навесных агрегатов
— Накидным 12-гранным ключом/головкой отводим натяжитель в сторону моторного щита
— Скидываем ремень
— Вставляем фиксатор из набора в ухо натяжителя
— Откручиваем натяжитель от блока (Е14)
— Трещоткой с головкой Е18 проворачиваем КВ по часовой стрелке и выставляем метки
— Одна метка будет немного выше другой
— Ставим фиксаторы из набора (будут заходить туго) — покачиваем КВ вперед-назад, чтобы поймать нужное положение для установки фиксаторов
Как открутить шкив коленвала на Z18XER, если у вас автомат/изитроник, не прибегая к использованию стартера, пневмогайковерта и т.д.:
— Над передней опорой ДВС в районе стыка картер-КПП есть небольшая щель и болт с гайкой (для фиксации венца маховика)
— Откручиваем гайку накидным ключом на 15
— Вставляем фиксатор из набора, покачивая КВ за болт шкива из стороны в сторону (я не мог попасть туда около часа) — должен войти до упора — маховик застопорится — свободный ход КВ должен полностью уйти
— Затягиваем гайкой (если не дошел 2-4 мм, то гайка дотянет его в нужное положение)
С этим моментом я промучился довольно долго, поэтому замена растянулась у меня на 2 вечера (суббота и воскресенье)
— Воротком аккуратно срываем болт шкива (если работаем с ямы — удобнее всего начать тянуть оттуда)
— Убираем шкив и демпфер
— Ставим перманентным маркером дополнительным метки (зеленые стрелки), чтобы после замены ремня было проще выполнить проверку фаз
— Головкой Е10 откручиваем 4 болта, держащих нижний кожух ГРМ, ставим метки на звезде КВ
— Аккуратно руками стягиваем враскачку среднюю секцию кожуха ГРМ (осторожно — направляющие хрупкие!)
— Вставкой Т50 откручиваем паразитный ролик
— Шестигранным ключом на 6 отводим натяжитель ремня ГРМ в сторону моторного щита
— Убираем паразитный ролик
— Вставкой Т50 откручиваем натяжитель
— Шестигранным ключом на 6 отводим натяжитель ремня ГРМ в сторону моторного щита и убираем его
— Снимаем ремень
— Сверху старый натяжитель и ролик
— Снизу новое/старое
— Ставим новый натяжитель
— Накидываем ремень на звезды распредвалов
— Проверяем, чтобы ремень не провисал между звездами
— Тянем ремень вниз и надеваем на звезду КВ
— Ставим паразитный ролик
— Снимаем фиксатор (стопор) с натяжителя (!)
— Затягиваем болт натяжителя 20 Нм
— Затягиваем болт паразитного ролика 25 Нм
— Ставим на место среднюю и нижнюю секции кожуха ГРМ
— Ставим демпфер и шкив КВ
— Если у вас новый болт шкива, то тянем 95 Нм + 30° + 15° (я старый болт еле дотянул до 94, градусы дотягивать не рискнул — слишком плохо шел)
— Убираем стопор венца маховика (!)
— Убираем фиксаторы звезд (!)
— Два-Три раза проворачиваем КВ за болт шкива — проверяем совпадение выставленных ранее меток
— Если все совпало, ставим на место натяжитель ремня навесных агрегатов (50 Нм) и сам ремень, не забываем убрать фиксатор
— Ставим кронштейн на блок (50 Нм)
— Опору ДВС на лонжерон (35 Нм)
— Крепим опору к кронштейну (стараемся совместить положение болтов по ранее выставленным меткам) — если работаете в одиночку — можно двигать мотор правой рукой за ухо для подвеса, а левой рукой прихватывать болты (55 Нм)
— Убираем домкрат из-под картера ДВС
— Ставим на место корпус воздушного фильтра, затягиваем 2 хомута на воздуховоде и Т30 на корпусе ВФ
— Подсоединяем штекер MAF-сенсора
— Запускаем мотор, удостоверяемся, что нигде не накосячили =)))
— Если все в порядке, ставим на место защиту шкива КВ, защиту ДВС, локер и верхнюю секцию кожуха ГРМ, правое колесо
— Contitech заботливо положили вот такую наклейку, в которую вы можете вписать показания одометра и текущую дату при замене ГРМ/помпы/натяжителей
Источник
Меняем ремень ГРМ и помпу на Opel Zafira 1,6 литра X16XEL 2001 года
Старенький компактвэн Opel Zafira 1,6 литра X16XEL 2001 года, замена ремня ГРМ, помпы и переднего сальника коленвала. Так же данная процедура идентична для следующих двигателей X14XE, X16XEJ, X18E1, X18XE1, Y16XE, Z14XE, Z16XE, Z16YNG, Z18XE, Z18XEL.
При обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, на данном двигателе, гнет все клапана, поэтому лучше поменять его немного раньше чем рекомендуется.
Интервал замены ремня ГРМ каждые 90000 километров пробега или раз в 6 лет, что наступит быстрее.
Необходимый инструмент
Для данной процедуры особых спецприспособлений нам не потребуется, используем стандартный набор инструментов, в котором обязательно должны присутствовать звездочки, головки TORX.
Для начала осмотрим пациента.
Пошаговая инструкция
Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз. Демонтируем воздушный фильтр вместе с патрубками. Не забываем отсоединить разъем датчика температуры впускного воздуха.
Снимаем верхнею крышку ремня ГРМ открутив три болта.
Снимаем переднее правое колесо и за болт проворачиваем коленвал, по часовой стрелки.
Установка верхней мертвой точки
До совпадения меток на звездочках распредвалов. Что бы они не разбегались после того как будет снят ремень ГРМ звездочки можно зафиксировать стандартным приспособлением КМ-852.
Откручиваем болт коленвала. Включаем пятую передачу и под колеса ставим подпоры. Фиксируем правый передний тормозной диск через суппорт, простой отверткой. Легким движением руки удлиненной трубой, срываем болт.
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом поворачиваем автоматический натяжитель против часовой стрелки.
Фиксируем его снизу обычным электродом, ну или подходящим по диаметру прутком. Снимаем ремень. После чего, отвернув болт звездочку, снимаем сам автоматический натяжитель, так как в дальнейшем он нам будет мешать. Снимаем шкив коленвала.
Вывешиваем двигатель и откручиваем подушку.
Снимаем датчик фаз, ну или положения распредвала, кто как называет.
Снимаем нижнею крышку ремня ГРМ, она на защелках. На звездочки коленвала должны быть совмещены метки, если это не так совместите их, при этом также должны совпасть и метки распредвалов.
Ослабляем натяжной ролик и снимаем старый ремень ГРМ, а также все ролики.
Метим положение помпы, что бы в дальнейшем нам не пришлось доставать спецключ и регулировать ее. Снимаем помпу.
Достаем новый комплект ГРМ.
Меняем передний сальник коленвала
Стрелкой отмечен паз, в который вставляется фиксатор натяжного ролика, показанный ниже.
Установка нового ремня ГРМ
Начинаем установку. Ставим по метки помпу и затягиваем болты крепления. Ставим на место все ролики, натяжной не затягиваем. Проверяем совпадение меток, если распредвалы вы не фиксировали придется один подержать ключом, не очень удобно, но что делать. Одеваем новый ремень ГРМ, сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвалы, второй обводной ролик, помпу и натяжной ролик. Не забываем про направление вращения, оно указано на ремне. Натягиваем.
На натяжном ролике есть две метки, new и used, для нового и старого ремня соответственно. В первый раз мы натягиваем ремень так что бы стрелка перешла за метку new примерно на пять миллиметров и притягиваем натяжной ролик. После проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки, если все совпало ослабляем натяжной ролик и выставляем стрелочку на метку new.
Все самое сложное позади, еще раз проверяем все метки.
Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз и заводим двигатель.
Источник
Замена ремня ГРМ Opel Zafira XER 18
Автор: Dmitriy · Опубликовано 27.10.2020 · Обновлено 27.10.2020
В данной статье мы покажем, как правильно выполнить работы, связанные с заменой ремня ГРМ, а так же фазорегуляторов и сальников коленвала и распредвала.
Всем привет. Сегодня будем менять ремень ГРМ, сальники распредвалов и коленвала, а так же фазорегуляторы на автомобиле Опель Зафира с шестнадцати клапанным двигателем объёмом 1.8 литра. Замену данного узла на этом двигателе, завод производитель рекомендует проводить каждые 90 тысяч км пробега. Так же рекомендуется заменить фазорегуляторы.
Для замены нам понадобятся:
- Комплект привода ГРМ
- Сальники распредвалов
- Сальник коленвала
- Фазорегуляторы
- Фиксатор распредвалов
- Набор инструмента torx и Е
Ну что ж, если всё это имеется, тогда приступим!
Начинаем как обычно с отключения бортовой сети, для этого отпускаем минусовую клемму и отсоединяем её от аккумулятора. Теперь нужно снять корпус воздушного фильтра, для этого отсоединяем разъём с датчика массового расхода воздуха, отпускаем хомут крепления воздушного патрубка, и отсоединяем патрубок от корпуса фильтра.
Снимаем патрубок воздухозаборника, выкручиваем болт крепления фильтра, и снимаем корпус. Для доступа к ремням, нужно снять опору двигателя, а так же кронштейн опоры. Для этого снимаем нижний защитный щиток, и с помощью домкрата, который упираем в поддон через деревянный брусок, вывешиваем двигатель. Откручиваем опору двигателя и снимаем её.
правильная установка домкрата 
опора двигателя
Теперь нужно снять приводной ремень. Для этого, с помощью накидного ключа на 17, отжимаем натяжитель ремня против часовой стрелки, и снимаем ремень.
отжатие натяжителя ремня накидным ключом на 17
Выкручиваем три болта крепления кронштейна опоры двигателя, и снимаем кронштейн. Выкручиваем три болта крепления защитного кожуха и снимаем его. Далее выкручиваем болт крепления натяжного ролика и снимаем ролик.
После чего выкручиваем болт крепления натяжителя и снимаем сам натяжитель. Далее нужно снять шкив коленвала, для этого включаем 5 передачу, просим товарища нажать педаль тормоза, и с помощью длинного воротка срываем болт шкива. Выкручиваем болт и снимаем шкив. Если КПП робот, тогда шкив можно открутить с помощью удавки из приводного ремня.
Выкручиваем болты крепления защитных кожухов и снимаем их. Для фиксации распредвалов, нужно снять клапанную крышку, для этого снимаем защитную крышку модуля зажигания, отсоединяем разъём от модуля, выкручиваем два болта и снимаем модуль зажигания. После чего выкручиваем все болты крепления клапанной крышки, болты из крышки не вынемаются. В передней части крышки, установлены две направляющих втулки. Аккуратно поддеваем крышку, от задней части к передней и снимаем её.
снятие клапанной крышки
Теперь нужно совместить метки на шестернях распредвалов, а так же на шестерне коленвала. Для этого проварачиваем коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке. После чего фиксируем распредвалы, установив фиксатор в прорези в задней части распредвалов. Фиксатор можно изготовить самостоятельно из 30 уголка, со стенкой 4 мм.
Теперь нужно выкрутить пробки фазовращателей. Для этого придерживая ключём на 24 распредвал, с помощью торкса т 55 и длинного воротка срываем пробки и выкручиваем их. Убеждаемся, что распредвалы зафиксированы,и с помощью того же торкса срываем болты крепления фазовращателей. После этого можно снимать ремень.
выкручивание пробок фазовращателей
Для этого выкручиваем болт крепления натяжного ролика, снимаем ролик и ремень. Выкручиваем болт крепления обводного ролика и снимаем его. Выкручиваем болты крепления фазовращателей и снимаем их. После чего выкручиваем три болта и снимаем внутренний защитный кожух ремня.
снятие фазовращателей
Теперь нужно промыть клапана фазовращателей. Выкручиваем болт крепления клапана, и с помощью плоской отвёртки аккуратно достаем клапан. Так чтобы не выпали сетки. Промываем сетки и клапана бензином, и устанавливаем на место. Желательно заменить резиновые уплотнительные кольца на новые. Обязательно производим замену сальников распредвалов и коленвала. Устанавливаем внутренний кожух на место и прикручиваем.
клапан фазорегулятора
Берём новые фазовращатели, они идут в комплекте с новыми болтами и пластиковыми втулками. Обратите внимание, фазовращатели разные, не перепутайте их при установке. Шестерня впускного распредвала имеет метку в виде бугорка, а выпускного точку на зубе. Устанавливаем новые втулки, смазываем рабочую поверхность под сальник моторным маслом и устанавливаем шестерни на свои места. Вкручиваем новые болты, но не затягиваем.
метка шестерни впускного распредвала
Выставляем метки на шестернях напротив друг друга. Устанавливаем новый обводной ролик и прикручиваем его с усилием 25 Н.м. После чего устанавливаем натяжной ролик, язычок на станине ролика должен зафиксироваться в специальном пазу на блоке.
установка шестерен распредвалов по меткам
Теперь можно устанавливать ремень. Убеждаемся что шестерня коленвала стоит по меткам. Надеваем ремень от шестерни коленвала надписями к себе так, чтобы последним был натяжной ролик. Чтобы надеть ремень, придется помучаться. Так как ролик автоматический, берём шестигранник на 5 и отжимаем ролик максимально по часовой стрелке, пока ремень не наденится на ролик, после чего затягиваем болт ролика с усилием 20 Н.м. Ещё раз проверяем метки на шестернях распредвалов, и если всё стоит правильно, тогда можно затягивать болты шестерней.
шестерня коленвала стоит по меткам
Болты фазовращателей нужно затянуть с усилием 65 Н.м, довернуть на 125 градусов, и довернуть на 15 градусов. Пробки фазорегуляторов затянуть с усилием 30 Н.м. Проварачиваем коленвал по часовой стрелке, за болт коленвала, и если метки совпадают, собираем все в обратной последовательности. Болт шкива коленвала затянуть с усилием 95 Н.м плюс 45 градусов и оканчательно плюс 15 градусов.
Ну а на этом всё. Все работы выполнены правильно и грамотно. Удачи на дорогах и ни гвоздя, ни жезла!
Источник