Opel zafira ремонт катушки зажигания

Замена и ремонт модуля зажигания Опель двигателя Z18XE

Модуль зажигания Opel, в частности индивидуальные катушки очень часто пробивает искра, поэтому приходится либо менять, либо немного отсрочивать замену быстрым ремонтом. Но лучше всего перед установкой новой запчасти сделать профилактическое усиление наконечников модуля. Как заменить катушки зажигания Опель смотрите далее.

Двигатель Z18XE — четырехцилиндровый бензиновый объёмом 1,8 литра, мощность 125 л.с. Устанавливался на автомобили концерна GM: Opel Vectra B, Opel Vectra C, Opel Astra G, Opel Astra H, Opel Zafira A, Opel Corsa C, Opel Meriva A, Opel Signum, Opel Tigra, Chevrolet Niva и другие.

Предпосылками для замены или ремонта модуля зажигания на двигателях Z18XE концерна GM могут быть:

1. Периодически появляющиеся ошибки пропусков зажигания:

• Р0301 — пропуск зажигания в первом цилиндре,
• Р0302 — пропуск зажигания во втором цилиндре,
• Р0303 — пропуск зажигания в третьем цилиндре,
• Р0304 — пропуск зажигания в четвертом цилиндре.

1. “Троение” двигателя.
2. “Вялый” разгон автомобиля и “подергивания” при разгоне.

Но в любом случае нужна тщательная диагностика и осмотр самого модуля зажигания, так как запчасть не дешевая. Если пробег вашего авто уже за 200 тысяч километров, то модуль зажигания однозначно подлежит замене.

Оригинальный номер модуля зажигания GM 9119567. На конвейере до 2005 года устанавливался модуль зажигания Sagem 2526116.

Сейчас его в продаже уже нет, и далее на конвейер поставлялся модуль зажигания Valeo 245108. Его и рекомендуют приобретать для замены. Вот сравнительное фото:

Как видно на модуле Valeo обозначение GM “запилено”.

Очень много имеется в продаже и других аналогов по более демократичной цене, но отзывы о них разные. У кого-то служит долго, у кого-то нет. Здесь уже каждый принимает решение самостоятельно.

Как заменить модуль зажигания Опель

В снятии и установке модуля зажигания нет ничего сложного и это может выполнить любой автолюбитель. Выполнение работ показано на примере Opel Zafira A. На остальных авто работы выполняются аналогично.

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

Установка производится в обратной последовательности.

Ремонт модуля зажигания Опель

Требуется внимательно осмотреть модуль зажигания. На нем могут быть выявлены следующие дефекты:

• Треснутые резинки свечных наконечников.
• Пробои по пластику свечного наконечника.

Повреждение катушки зажигания (трещины)

Пробой катушки зажигания

Пробои катушек модуля зажигания Опель

В первом случае резинки свечных наконечников можно заменить. В продаже их можно найти как Tesla CP060. Если менять все, брать надо 4 комплекта.

В комплект входит: наконечник, пружина и уплотнительное кольцо.

Во втором случае устранить пробой на пластике корпуса можно одев термоусадку.

Греть термоусадку лучше промышленным феном, но если аккуратно, то и газовая горелка подойдет. Термоусадку лучше одеть в три-четыре слоя, так как высокое напряжение. Но все это только временная мера, и модуль всё же лучше заменить. Удачного Вам ремонта!

Источник

Бортовой журнал Opel Zafira 1.8 (2009 г.)

Ремонт/ТО: Модуль зажигания

Во первых строках поздравляю всех с Новым 2018 годом! Всех благ! Давненько меня не посещала муза, но в праздники самое время собраться с силами и написать о постигшей меня поломке.

Погуляв на интересном мероприятии собрались мы ехать домой, а тут раз и выскакивает из кустов «джеки чан». Начал троить двигатель. Попинал по колесам, похлопал дверьми, однако проблема не ушла. Ну делать нечего, поехали домой. Машина вяло разгонялась, плохо шла на обгон, однако в постоянном режиме движения шла без проблем, вибраций двигателя не было. В общем доехали без проблем. Полезный опыт. Контроллер отключает проблемную форсунку и едем на 3 цилиндрах.

В чем поломка — вариант был единственный. Это модуль зажигания, все симптомы указывали на него. Вообще, сей девайс, по отзывам сервисменов, ходит в среднем 90 000 км. Мой вышел из строя на 142 с копейками тысячах, что в очередной раз подтвердило истину о плохих танцорах.

Вообще модуль зажигания подлежит восстановлению с помощью прямых рук и эпоксидной смолы. Однако износ устройства никуда не девается, и, условно говоря, после ремонта я еще 15 раз могу получить эту неисправность. Решив, что такой футбол мне не нужен, заказал новый модуль, заодно решил поменять и свечи, хотя 30 тысяч они еще не отходили.

Заказал модуль зажигания CE2000912B1 DELPHI за 4 408 руб. и 4 свечи Бош (именно он идет оригиналом) за 331 руб. Заменить решил сам ибо просто до безобразия.

Берем относительно прямые руки 1 пара, отвертка 1 шт, головку «Торкс» 1 шт, свечной ключ 1шт (подходит тот, что для 16 клапанных ВАЗов), чистую ветошь (на всякий случай)

Мотор 1 шт.

Снимаем заглушку (на ней стрелочка — куда тянуть).

Чрез мерные усилия прилагать не нужно

Отсоединяем проводку.

Откручиваем 2 торкса и с равномерным усилием вынимаем модуль зажигания.

Выкручиваем свечи. Угадаете, в котом цилиндре были пропуски?

Собирать в обратном порядке.

По уму надо скинуть ошибку. Но если вы этого не сделаете, то через определенное количество циклов впрыска она скинется сама. У меня скинулась на следующий день после 3-й поездки.

Цена вопроса: 4 739 ₽

P.S. За фото сорри, но крутить туда-сюда чтобы получилось как правильно за. дрался. Пусть будут с одинаковыми в одну сторону, думаю, что тут всё понятно.

Может уже допилят наконец нормальную вставку фото?!

Источник

Opel Zafira 1.6 CNG (Z16YNG) › Logbook › Замена катушки зажигания + новый комплект ГАЗОВЫХ свечей

Из-за того, что сразу не обратили внимание на катушку зажигания,
я полинял на 1 комплект платиновых денсовских свечей. Печаль грустная.

Сейчас поменяли и катушку и свечи одним заходом — надо было так сразу делать!
Суть истории: Из-за неплотного прилегания свечей к резиновым патронам старой катушки, у меня прострелила новая свеча, и на остальных трёх были предпосылки для этого, по бокам точечки такие.
Вставлять подолбанные старой катушкой свечи, в новую катушку я не стал — купил комплект новых специальных газовых свечей.

Впечатления после замены:
Двигатель набирает мощность стабильно без провалов, резвость улучшилась, расход сократился.
До этого движок начинало троить на горячую, скорость набирал с провалами, компьютерная диагностика давала ошибку MISFIRE (потеря искры).

Замена катушки зажигания
Delphi CE10000-12B1 Модуль катушек зажигания, одна цельная планка.
Электрик сказал, что старая катушка сама по себе рабочая еще, вся проблема была в изношенных патронах, в которые вставляются свечи, и если удастся их найти по отдельности и заменить, то будет как новая.

Замена свечей зажигания
NGK 1496 LaserLine LPG1 Свеча зажигания, газ, иридиевая (OE 1214029)

Капец же они дорогие, но я решил попробовать. Заявленный ресурс 60000 км.
Уменьшенный электродный зазор, который рассчитан специально для работы со сжиженным и сжатым природным газом, + драгоценные металлы где-то там нанесены (это очень клёво), + выдерживают большие температуры и токи в отличие от обычных свечей. Кстати, кроcс я на них нашел через TecDoc. и как я раньше этого не заметил, когда денсовские платиновые брал.

Opel Zafira 2004, engine Gasoline 1.6 liter., 97 h. p., Front drive, Manual — electronics

Comments 23

Добрый день!
Что вы можете скатаь о свечах ngk 1496?
Думаю стоит ли их покупать на такойже автомобиль как у вас?
Буду благодарен за помощь.

Хорошие свечи. Но мне электрик с офиц. станции порекомендовал Бош, сказал, что они такие ставятся с завода, и подешевле будут чем мои NGK. Bosch FR 7 KPP33+, артикул 0242236564.

Добрый день!
Что вы можете скатаь о свечах ngk 1496?
Думаю стоит ли их покупать на такойже автомобиль как у вас?
Буду благодарен за помощь.

Свечи NGK отходили более 2х лет и были еще свежими на вид, я их отложил в сторонку (про запас), т.к. менял всё сразу набором (катушка + свечи), когда гакнулась катуха Delphi — у меня про это есть в борт. журнале. Если бы катушка не померла, то думаю, еще долго бы ездил на них.

Спасибо за информацию.

Знаете ли какие свечи используются у Opel Zafira 1.6 CNG Turbo ecoFLEX?

Надо VIN, я пробью

Интересно, а взаимозаменяемы ли клапаны и седла клапанов двигателя Z16YNG и Z16XER?
И интересно помимо поршней есть ли список отличий Z16YNG.
Есть мысль что там стоят иные седла, а возможно и клапана.
Также возможна ли установка гидрокомпенсаторов на двигатель Z16XER.

есть ли у вас информация о номерах выпускных и впускных клапанах и сёдлах на Z16YNG. Хочу выяснить отличия в чем то есть с Z16XER

Вот вам ещё пару вариантов, до того как вы перейдёте к замене катушки.
Вариант 1: Найдите кого нибудь на такой же машине и попробуйте перекинуть катушку(это не сложно)
Вариант 2: На газовые форсунки идёт общая пластиковая планка к которой крепятся фишки с проводами питания, некоторые спецы не зная как снимаются фишки обламывают крепления и пропадает контакт, следствие пропуск зажигания(ошибка будет та же что и при неисправной свече или катушке)
Вариант 3: Выкручиваете свечи (только не перепутайте их) просмотрите их на цвет и влажность, по ним можно определить в каком цилиндре проблема, у меня при такой ошибке была не исправна газовая форсунка
Ну и компрессия, так как для работы на бензине достаточно 7 — 10 bar., а для газа нужно около 12+
Проверить форсунки проще простого, сняли подали питание 12в (не держите постоянно, типо вкл. выкл), открылась работает, нет — замена!
Это лично мой совет и соглашаться с ним или нет это ваше право!

Добрый вечер. У меня тоже аналогичная проблема на точно на такой же машине. Не предсказуемо начинает троить на ходу, после появляется чек(пропуск зажигания…).
Скажите пожалуйста, в конце вы написали что цена вопроса 7 тыс рублей. Я посмотрел на emex.ru цены на эти запчасти, получилось примерно 7 тыс. за катушку и 7 тыс. за 4 свечи.
Можете поделится где вам удалось так дешево купить ?

Добрый вечер. Я брал по оптовым ценам, но это не сильно меняет картину (%

10-20). На данный момент цена катушки DELPHI CE10000-12B1 на Экзисте по максимальному розничному профилю = 4652 р. и за свечки 4 * 1071 р. ========= Итого в сумме = 8936 р. Для розницы вполне нормально. Может Вам просто предлагали детали по другим производителям (Bosch, Denso, Tesla или еще что-нибудь) — они действительно были дороже, когда я проценивался.

Здравствуйте. Спасибо за ответ.
На сайте emex.ru эти детали почему то стоят намного дороже.
Скажите пожалуйста, положительный эффект после замены этих деталей по прежнему остается? Просто у меня точно такие же симптомы. Как обстоят дела с тягой в целом ? У меня с этим все очень печально: старт с места, обгон, преодоление небольших подъемов приходится делать на нижних передачах и на больших оборотах. Не могу понять почему тяга такая маленькая на этой машине. Все говорят что на всех зафирах с этим мотором такая же беда. Но что то не верится, так как у меня еще есть Астра Г с мотором 1.4 л, так вот по сравнению с Зафирой Астра кажется гоночной машиной, ну просто небо и земля.

Тяга реально мёртвая если сравнивать с другими машинами. После замены свечей и катушки она стала резвее, но не значительно. На обгонах приходиться сбрасывать на 3ю и крутить обороты, таки да.

У нас сейчас машина троит на газе…сканер говорит пропуски зажигания…не знаем что делать уже…

пропуски зажигания, ошибка «MISFIRE» с указанием номера цилиндра. Машина подтраивала на горячую на холостых и в процессе набора оборотов.

Менять все свечи + какушку внимательно осмотреть, скорее всего её тоже! Желательно одновременно и НОВЫЕ свечи и НОВУЮ катушку.

Как мне объяснил электрик: Если ставить старые свечи с новой катушкой, или наоборот, то одно может ушатывать другое и так можно до бесконечности менять то свечи, то катушки. )))

Проблема ушла после этого? А форсунки ты смотрел газовые?

не, форсунки не смотрел,

проблема ушла, уже больше месяца после того — все ОК, слава Богу!

Форсунки хочу помыть перед заменой масла в скором времени,
надеюсь после промывки по-резвей станет.

Источник

Vectra Club Russia

Восстановление катушек зажигания (Z18XER)

Восстановление катушек зажигания (Z18XER)

Сообщение Untermensch » 28 сен 2010 05:42

Даже при условии что в продаже появились относительно недорогие катушки, в районе 4тр, делает их тот же завод с теми же косяками, так что купив новую можно через несколько ткм опять попасть на замену 🙁

В моём случае всё началось рывками при наборе скорости, особенно на холодную и кончилось ошибкой P030x с работой мотора на 3-х цилиндрах.

Итак:
1. Снимаем катушку, стягиваем резиновые изоляторы, меряем тестером сопротивление между экраном и пружинкой свечки, на проблемной катушке будет бесконечность, на остальных у меня было около 1.2 MОм (там видимо ещё резистор где то прячется, не стал выкапывать).
2. Выдёргиваем пружинку свечки (она просто надета на пятачёк)
3. Отпиливаем ножёвочным полотном пластиковый наконечник в плотную к наплыву:

4. Спиливаем надфилем пластик, чтобы частично оголить пятачёк со стороны канавки в экране. Чёрный пластик пилим смело, там ничего нет, далее будет белый, с ним аккуратно, чтобы не испортить вывод катушки (или резистора), под ним уже жёлтая родная эпоксидка, толщины первых двух слоёв где то 2.5 и 1.5мм. Сам пятачёк выдирать ненадо, а вот его внешнюю юбку очень желательно удалить, толку от неё ноль (может им собирать так проще) а вред есть, уменьшается ширина диэлектрика до воздуха, открывая путь искре к экрану катушки, собственно с него и идёт пробой на экран катушки, и удалив мы выигрываем ещё 3.5мм толщины под диэлектрик. Т.е. оставляем только внутреннюю часть пятачка, для чего просто шлифуем поверхность пятачка большим напильником, пока не обозначится ободок пластика, разделяющий внутренюю и внешнюю часть пятачка, внешюю можно удалить кусачками, она тонкая типа мягкой жестянки. Затем находим провод и аккуратно обпиливаем/откалываем компаунд вокруг него. И видим такую картину, провод просто лежит возле пятачка ничем не закреплённый к нему:

5. Долго материмся на английских инженеров сей конструкции, берём паяльник и припаиваем провод к пятачку. В принципе он паяется и обычной канифолью, но всё же лучше кислотой (банальным аспирином). Затем место пайки промываем ацетоном, как и пластик вокруг, под эпоксидку:

6. Меряем сопротивление тестером, все пружинки звонятся на экраны с одинаковым сопротивлением! Навинчиваем пружинку на пятачёк, сверку на пружину насаживаем спиленный наконечник, манипуляциями с наконечником по линейке добиваемся его высоты и соосного положения с другими наконечниками:

7. Берём кусок изоленты и приклеиваем на остаток корпуса катушки, получаем опалубку, только следим, чтобы опалубки хватило дабы утопить в эпоксидке приклееваемый наконечник миллиметра на 2, для этого либо изолетну клеем выше, либо берём изоленту шире, либо делаем два слоя изоленты со смещением:

8. Разводим эпоксидку и шприцом (без иголки 😀 ) заливаем в опалубку, чтобы в неё погрузился наконечик. Гы, эпоксидка как была в СССР, так и осталась, тока URL и eMail на упаковке появились 😀 Время сушки так же не изменилось — 24 часа при комнатной температуре, я устал ждать и собрал всё через 10 часов, правда я положил катушки на включенную на максимум батарею и ещё периодически дул на это место феном, но досыхать будем в двигателе:

9. После высыхания эпоксидки, срезаем кромку, чтобы наделся изолятор, в принципе сильно усердствовать не обязательно, некоторый запас там есть, а толстый изолятор ещё никому не мешал, я оставил так:

10. Может конечно не совсем эстетично, желающие могут взять в руки надфили, шкурку и ещё порцию эпоксидки и сделать очень красиво, но надев изоляторы всё равно получим такую картину, где всё ровно и красиво:

После запуска мотор начал работать ровно, без провалов, появилась тяга на низах, вернулась мощность, ошибка сбросилась с 5-го пуска мотора, но при этом я проездил около 50км, не знаю что важнее. Потом скатался в другой город (что и собирался делать в праздники). Восстановленная катушка прошла 500км, пока ттт притензий нет. Бум наблюдать.

p.s. забыл сказать, если есть повреждение от искры, бившей в экран, это место надо сточить полностью, чтобы не осталось следов, если сточится много, восстановить эпоксидкой. Беда ещё в том, что царапина проводит электричество 😯 т.е. она звониться тестером в районе 2-3 МОМ, видимо молния напыляет кусочки металла от экрана вдоль своего пути. 💡

Вот фото повреждения от искры мимо:

p.p.s Проехал 16ткм, с этой катушкой всё хорошо, однако через 14ткм пробило катушку 4-го цилиндра, начала троить при трогании, а теперь ещё пробило катушку 1-го цилиндра даже с ошибкой P0301. И 4-ая и 1-ая были сразу же доработаны аналогичным способом, а так же была обнаружена нестабильность в измерении сопротивления последней недоработанной катушкии (2-го цилиндра). Видимо в ближайшее время сделаю и её. Теперь на доработку одной катушкой вместе к заливкой клеем уходит 1.5 часа. И вытекает из этого, что если на машие планируется ездить более 15-20ткм, стоит сразу переделывать все катушки, чтобы не ездить и прислушиваться, когда следующая накроется. Насчёт свечей так же скажу, свечам в первый раз было 4ткм щас 20ткм, сосотояние отличное, оригинал GM.

Да, симптомы, кому надо:
1. При нажатии на газ с ХХ на прогретой машине с 800 до 1100об двигатель вздрагивает (колбасит) дальше разгоняется товно.
2. При нажатии на газ с ХХ на прогретой машине с 800 до 2000об двигатель вздрагивает (колбасит) дальше разгоняется более-менее ровно, при этом по БК потребление на ХХ падает с 0.8л в час до 0.6л. в час.
3. Загорается CE с ошибками P0301,P0302,P0303,P0304 в зависимости от номера мёртвой катушки (4-ая возле разъёма), расход на ХХ — 0.6..0.8л в час так как обороты гуляют в интервале 650..950 и практически не стабилизируются.
В первом случае этапы 1-2-3 тянулись 3 недели, во втором случае не знаю, так как сделал при 1-ых симптомах. В 3-ем случае всё пролетело за 10мин, т.е. 10мин. ехал нормально, потом затрясло при троганьи со светофора, и через 10 минут уже горел CE.
При вскрытии на любом этапе 1, 2 или 3 на погибшей катушке красуется жирная дорожка пробоя, которая к тому же звонится тестером в пределах 800-1000кОм (сама исправная катушка звонится моим тестером как 1.2MОм причём только в одну сторону).

Источник