- Тема: Ремонт электронной педали газа
- Ремонт электронной педали газа
- Сказали спасибо:
- усилитель сигнала на педаль газа.
- #21 заблудший_LRD3_*
- #22 заблудший_LRD3_*
- #23 ded M
- #24 колдун
- #25 Sergey_
- #26 spindel
- #27 Sergey_
- #28 Antony_87
- #29 spindel
- #30 Antony_87
- #31 spindel
- #32 Niniko
- #33 Sergey_
- #34 Antony_87
- #35 spindel
- #36 Амбр
- #37 заблудший_LRD3_*
- #38 Rules
- #39 spindel
- #40 omega814
Тема: Ремонт электронной педали газа
Ремонт электронной педали газа
Сменил одному товарищу педаль газа на новую из-за выхода оной из строя. Астра-H z16xer. Принцип электронной педали у нас одинаковый. По каталожникам они могут быть разными, но это всего лишь внешность
Старая педаль осталась у меня для опытов. Разобрал, посмотрел, пофотал, пошаманил, собрал.
Проверять не на чем оставленную на опыты зашаманенную педаль.
В общем вопросы таковы:
— есть ли тема по ремонту этого узла? Ткните в нее носом, если имеется. Чего-то поиск не особо помог
— какие рекомендации по этому поводу есть?
— имеет ли смысл вообще ее ремонтировать (ценник не мал — 7000р примерно +/-)
Ошибка была по педали — не верные показания датчика 1 и 2 педали. Как-то так. Смысл, что не синхронизированы, типа, 2 ползунка в педали. А их там действительно 2
Фотки кликабельны до оригинала 
Педаль лежит дома и применяться на мои авто не будет — нет у меня такого авто в моем домашнем парке 
Последний раз редактировалось krenkel; 19.12.2013 в 11:09 .
Сказали спасибо:
ты вроде старый волк
машина какая
двигатель какой
kostia111
Ай, скорый какойКажись теперь текст полный по самому телу. Позже будут дополнения с, возможно, некоторыми подрисовками и комментариями.
Пока сделал так:
— подогнул усы ползунка в сторону большего прижима. То есть наружу;
— сместил платку ближе к разъему, подточив у нее нижние углы-ограничители. МЫ видим, что на дорожках остались следы от ползунков. Так вот я и решил сместить эти ползунки на чутка повыше, где они еще не бегали.
А теперь самое интересное!
Как оказалось верхняя крышка с ползунками имеет возможность регулировки. У нее овальные отверстия. 4 болта регулируют, а пятый черный фиксирующий. Тем самым есть возможность сместить как в сторону лево/право, так и в верх вниз (это я сделал подточив углы платки)
Сама платка просто зажата, но туго, в посадочных контактах. С оборотной стороны ее нет ни чего. Поэтому просто поддеваем ножом и оставляем его как направляющее для съезда платки. Аккуратненько от разъема отодвигаем (я вторым ножом помогал) платку и вынимаем совсем. Делал в перчатках, что бы не попасть пальцами по контактам платы. Они графитовые.
Теперь собственно не решенные вопросы:
— как выставить правильно плату? А то можем совсем промахнуться мимо дорожек, наверное
— показания замерять для тестового нажатия двумя тестерами или еще как-то можно?
— после такого ремонта надо ли делать какой нить тест педали на коленке?
Я предположил, что плату НУЖНО сместить не только вниз к разъему ( думаю, у всех будет направление смещения разное), но и в сторону. Сами видите по дорожкам, что следы от ползунков начинаются сильно в стороне.
Я думаю, что сопротивление у педалей почти одинаковое, но все же несколько различается. В ТЕКе при смене педали есть ли какая процедура заучивания для ЭБУ новой педали или она инициализируется каждый раз при заводке? В кратце — надо ли делать какое обучение после замены? Я не делал, все поехало и так
Последний раз редактировалось krenkel; 18.12.2013 в 14:01 .
1.Собрать понажимать несколько раз, разобрать и посмотреть где чирит.
2.Тестором думаю достаточно.
3.Эти резисторы проверить бы тоже: 
Я думаю что восстановить не получится, так как слой токопроводящий уже снят, а что то наносит по новый смысла нет, заводского сопротивления не получится, вобщем не надолго это все
Мне кажется причина не в потёртости , не так много там и потёрлось. Может контакты прослабли куда плата вставляется , или сами ползунки ? Сам механизм на первый взгляд проще пареной репы.
Недавно видел корсу, у которой висела ошибка по адаптации педали газа. Включил зажигание, прожал педаль до упора несколько раз и выключил зажигание. После этого ошибка пропала. Это к слову об адаптации/обучении педали газа. Всё равно какое сопротивление начальное и конечное ИМХО. Главное — крайние значения чтоб забиты были в мозг.
А вообще эта конструкция сильно напоминает регулятор громкости старых советских магнитофонов. Вы помните как они хрустели ,когда были уже не новые ? (Представьте , что такой же хруст передаётся на ЭБУ. ) И все у кого кончалось терпение это слушать наливали в регулятор громкости кто спирт , кто одеколон и это реально помогало на некоторое время. Так вот я думаю может быть одеколон использовать и не стоит , а вот если смазать чем-нибудь , то педалька ещё поработает. Возможно подойдёт графитовая смазка. Только не стоит её намазывать как масло на бутерброд в гостях.
gennadiy2501
Да это было.
По поводу смазки не все так однозначно:
Графитка точно нет-лишняя проводимость там никчему + на морозе замерзнет.
Наша педаль, это действительно 2 одинаковых потенциометра. Так сказать это громкость для стерео магнитофона. Но там сопротивление увеличивалось на два канала одинаково, а у нас они как бы перекрестно. Если один канал прибавляется, то второй убавляется. По крайней мере так расположены дорожки на платке. Я предполагаю, что это сделано как для контроля, так и для: один потенциометр для набора газа, а второй для сброса газа! Они действительно по смыслу и принципу похожи на крутилку громкости магнитофонов и усилителей. Это верно подметили.
Треск при вращении ручки громкости тогда действительно был. Это было связано с рассыханием дорожек потенциометра и растрескиванием этой токопроводящей дорожки. Еще тогда был недостаток в том, что контакты ползунка (это как раз снятая крышка со «щеточками») был только один и он очень был похож на контакт, который прижимает нашу плату. Со временем этот единственный контакт просто протирал в месте своего хода дырку в токопроводящем слое. Тогда это уже выглядело как сильные щелчки, а не мелкий треск. Протертые дорожки пытались временно восстановить мягким советским графитовым карандашом, нанося его графит методом рисования на места потертости. Вот с треском боролись спиртом, вливая его внутрь потенциометра. Почему так делали? Да потому, что ни кто не умел и не умеет общаться с паяльником. Для правильного обслуживания таких узлов. И еще они и не очень были тогда приспособлены к повседневным крутениям — был свой ресурс работы. Мелкий треск это пыль и мелкие частички токопроводящего слоя. Вот их как раз и старались вымыть спиртом. Но. Внутри многих потенциометров для устранения тех самых щелчков на контакте была смазка нанесена. Она обеспечивала более плотный контакт и предотвращала, так сказать прыгание контакта по дорожке через грязь. Именно потому, что спирт вымывал и эту смазку, после такого ремонта потенциометра работали качественно не так долго. Для устранения преждевременно проирания и улучшения контакта сейчас используется множественное прижимание. Вы заметили, что наши щеточки имеют по 4 контакта на каждую дорожку? Это не просто так. Причем каждый контакт независим. Это сделано для предотвращения кратковременного прерывания контакта и в следствии чего изменения сопротивления потенциометра. Так же во избежания попадания пыли, грязи и влаги предусмотрена герметизация нашего потенциометра при помощи резинки уплотнительной по периметру
Кто работал со звуковыми микшерными пультами знают, как они дороги. Не потому что в них что-то сверх естественное, а потому что эти ползунки сделаны намного качественнее и по другим технологиям. Но и они со временем начинают трещать. И как и вся техника для пультов предусмотрена была профилактика. Протирали токопроводящие дорожки специальными составами. После уличных использований, старались продуть ползунки. Со временем эти ползунки усовершенствовались и будут усовершенствоваться для улучшения их парметровлинейности и долговечности.
Кстати, те, кто разбирал СИМ модули видели такие же ползунки на плате СИМа и там контакты были промазаны смазкой. Может кто приведет данные фотки? И в других модулях я так же встречал смазку на контакты
Теперь к методом борьбы с нашим недугом с моей точки зрения:
— протереть сухой ватной палочкой токопроводящие дорожки. Проконтролировать, что бы не остался ворс от ваты!
— выгнуть для более плотного прилегания прослабленные токоподводящие щеточки
— сдвинуть платку относительно своего прежнего положения
— ни какой графитовой смазки. Тем более обильной. Смазку надо поискать на форумах радиолюбителей для потенциометров.
— для восстановления потресковшихся дорожек (заделывания трещин) можно использовать обыный мягкий графитовый карандаш. Но только настоящий графитовый ,а не полимерный как-то. Излишки удаляются так же ватной палочкой. Но это самый крайний способ ремонта, я предполагаю
Для контроля ремонта потребуются 2 измерительных прибора. Желательно одинаковых. Я вот только пока особо не решил, что лучше, стрелочный аналоговый или цифровой с цифровой шкалой. Но их все таки должно быть два для одновременного измерения показания обоих потенциометров. Может даже лучше и двухканальный осцилограф с возможностью записи на комп параметров измерения. Тогда будет точно видна кривая изменений параметров и если есть, то и провалы увидим по графикам
Ну, как-то так
Источник
усилитель сигнала на педаль газа.
#21 заблудший_LRD3_*
#22 заблудший_LRD3_*
#23 ded M
Опелевод со стажем
- Город: Киев, Украина.
- Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
- @Упоминание
Если не сложно,то об этом подробнее.
#24 колдун
Опелевод со стажем
- Город: Москва, Каширка
- Автомобиль: Astra F C20NE AT->Astra G Z18XE AT->Astra H Z18XER AT
- @Упоминание
#25 Sergey_
Опелевод со стажем
- Город: Екатеринбург
- Автомобиль: Omega B facelift, X20XEV, MT
- @Упоминание
Программно изменить реакцию на педаль возможно только путем вмешательства в заводскую прошивку (т.е. чип-тюнинг). Если же речь идет о некоем девайсе между потенциометром педали и ЭБУ — тогда возможна только имитация более сильного нажатия.
#26 spindel
- Город: Владимир
- Автомобиль: Honda CR-V 2011/2.0. AT.
- @Упоминание
значит запоздалый отклик на педаль это болячка?
может стоило бы уже хотя бы узнать откуда берется это запаздывание?
а если продавить педаль сильнее — никакого запаздывания нету — так что девайс только для тех кто хочет тешить свое самолюбие и не более того
поскольку если тебе действительно надо резво стартовать то прожатие педали до упора вполне поможет
ну и не будем вспоминать что Z18ХЕR в принципе высокоборотистое двигло и на низких оборотах не тянет
Сообщение отредактировал spindel: 12 Август 2010 — 15:32
#27 Sergey_
Опелевод со стажем
- Город: Екатеринбург
- Автомобиль: Omega B facelift, X20XEV, MT
- @Упоминание
#28 Antony_87
Опелевод со стажем
- Город: Москва, Жуковский
- Автомобиль: OVC GTS 07 Z18XER 5MT
- @Упоминание
раз ты так хорошо знаешь это двигло то почему называешь болячкой именно специально предусмотренные режимы отклика на педаль газа?
не нравится такой отклик и не нравится давить сильнее — обращайтесь в гринпис и остальные международные экологические организации — это под их давлением всеми правдами и неправдами душат моторы
катализатор кстати тоже децел душит мотор — это тоже болячка?
страсти в теме разгорелись скорее по вашей вине — поскольку вы заявили что есть тупость в работе (и даже болезнь двигателя) и с педальбустером будет быстрее что не есть правда и вам на это вполне корректно указали
крики про лохов так же начались с вашей стороны — так что не надо ляля
сами первые плюнули в коллектив а теперь еще и обижаетесь
#29 spindel
- Город: Владимир
- Автомобиль: Honda CR-V 2011/2.0. AT.
- @Упоминание
раз ты так хорошо знаешь это двигло то почему называешь болячкой именно специально предусмотренные режимы отклика на педаль газа?
не нравится такой отклик и не нравится давить сильнее — обращайтесь в гринпис и остальные международные экологические организации — это под их давлением всеми правдами и неправдами душат моторы
катализатор кстати тоже децел душит мотор — это тоже болячка?
страсти в теме разгорелись скорее по вашей вине — поскольку вы заявили что есть тупость в работе (и даже болезнь двигателя) и с педальбустером будет быстрее что не есть правда и вам на это вполне корректно указали
крики про лохов так же начались с вашей стороны — так что не надо ляля
сами первые плюнули в коллектив а теперь еще и обижаетесь
Сообщение отредактировал spindel: 13 Август 2010 — 20:07
#30 Antony_87
Опелевод со стажем
- Город: Москва, Жуковский
- Автомобиль: OVC GTS 07 Z18XER 5MT
- @Упоминание
я что ли начал ботать по фене и наезжать на остальных в сообщении
http://forum.opel-cl. p. st&p=843902 ?
кстати двигатель у меня такой же — не наводит ни на какие мысли? или мне обязательно ездить на зафире чтобы сообщить свое мнение по поводу двигателя ?
#31 spindel
- Город: Владимир
- Автомобиль: Honda CR-V 2011/2.0. AT.
- @Упоминание
я что ли начал ботать по фене и наезжать на остальных в сообщении
http://forum.opel-cl. p. st&p=843902 ?
кстати двигатель у меня такой же — не наводит ни на какие мысли? или мне обязательно ездить на зафире чтобы сообщить свое мнение по поводу двигателя ?
Сообщение отредактировал spindel: 14 Август 2010 — 19:53
#32 Niniko
ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
- Город: Москва
- Автомобиль: Opel Meriva 2006 -> Opel Zafira 2009 -> Opel Insignia ST 2.0T AT6
- @Упоминание
spindel, современный автомобиль нельзя рассматривать поблочно — мотор, коробка, педаль. Это комплекс, который между собой очень тесно и плотно свзан. Да и прошивку то меняли не педали, а именно блока управления двигателем. А сказать что у машины «тупость педали газа» — это по крайней мере ошибочно.
Ибо:
1. Данное заложено в блок управления а не в педаль.
2. Сделано намеренно.
3. Согласованно и рассчитано во взаимодействии коробки и двигателя, а так же многих других агрегатов и узлов машины.
4. Называть особенности работы машины и настройки блока управления двигателем болезнью не совсем верно, ибо как писал выше это сделано намеренно.
Давайте не будем сильно далеко уходить от темы.
Пендальбустер существует. Мощи он не прибавляет. По сути своей обманывает блок управления делая реакции на нажатие педали более резкими. Неизбежно приводит к повышенному расходу топлива. Может негативно сказываться на работе некоторых систем автомобиля (ESP).
#33 Sergey_
Опелевод со стажем
- Город: Екатеринбург
- Автомобиль: Omega B facelift, X20XEV, MT
- @Упоминание
Какая красивая опечатка!
#34 Antony_87
Опелевод со стажем
- Город: Москва, Жуковский
- Автомобиль: OVC GTS 07 Z18XER 5MT
- @Упоминание
а при чем здесь омега? еще раз подчеркиваю двигатель одинаковый и педаль газа так же устроена и те же датчики стоят и прошивки заводские одинаковые (особенно если в одно время двигатели изготовлены) и следовательно реакция на педаль такая же
конечно же мы не о двигателе а о реакции на педаль газа — только сам автомобиль тут ни при чем, важно какой двигатель
#35 spindel
- Город: Владимир
- Автомобиль: Honda CR-V 2011/2.0. AT.
- @Упоминание
spindel, Да и прошивку то меняли не педали, а именно блока управления двигателем. А сказать что у машины «тупость педали газа» — это по крайней мере ошибочно.
Ибо:
1. Данное заложено в блок управления а не в педаль.
Мощи он не прибавляет. .
Сообщение отредактировал spindel: 15 Август 2010 — 18:33
#36 Амбр
Опелевод со стажем
- Город: Москва
- Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6
.
- @Упоминание
#37 заблудший_LRD3_*
#38 Rules
Борец за справедливость
- Город: Москва, Балашиха
- Интересы: Дети, семья, автомобили, работа
- Автомобиль: Vectra Caravan V6 turbo, VAZ 21124, etc..
- @Упоминание
Ммм, давайте посмотрим на «усилитель сигнала» со стороны физики. У электронной педали газа есть потенциометр, замеряющий степень нажатия педали, и от него провода идут в блок управления дроссельной заслонкой (возможно что и напрямую в контроллер).
Как это работает? Нажимаем газ, изменяется сопротивление полупроводника и далее блок управления определяя это самое изменение изменяет и открытие заслонки.
Сей девайс призван «ускорить реакцию» блока управления. Возможны только два варианта — изменение этим девайсом тарировки педали газа либо скорости электросигнала.
Предположим, увеличили мы скорость электричества со скорости 300 тыс км в час секунду до 600 тыс км/с. При нашем метровом от силы расстоянии это никак не повлияет. Значит меняется тарирование (ну за 500 то баксов!).
Теперь представим себе изменение тарирования. Предположим, ход потенциометра 1 см. Фактически изменение тарирования, скажем, имитирует уменьшение хода вдвое. Что равносильно изменению скорости нажатия на педаль газа вдвое (в большую сторону). Вспомните школьный курс физики — теорию о рычагах.
spindel, смотрю вот и думаю — речь шла об изменении скорости отклика на педаль газа методом искажения сигнала от педали газа. Ну я вот не понимаю причем тут перепрошивка двигателя? Вроде тема не об этом!
akm, вспомните физику и спокойно обдумайте. Этот девайс просто забирает бабки из вашего кошелька и кроме эстетического удовлетворения ничего вам не подарит.
Поймите, что ускорение зависит от мощности и крутящего момента, которые зависит от объема мотора и его настроек, а также от того как нажата педаль газа. Нажимаем резче — мотор по ощущениям реагирует раньше, хотя на самом деле мы просто меняем количество топлива, за счет чего автомобиль ускоряется быстрее или медленнее. Он не может по-другому, поскольку есть дроссельная заслонка, скорость открытия которой невозможно изменить устройством ВНЕ ее самой. Требуется поменять саму заслонку на более быструю или же быстрее нажимать педаль газа; но что даст вдвое более быстрая заслонка, если в мотор все равно зальется определенное количество топлива? Или лить больше топлива — больше обогащать смесь — но это прерогатива строго контроллера.
Что касается описанного в девайсе «провала» то. для лучшей реакции на педаль газа стоит верно выбрать передачу, при условии, конечно, исправного мотора.
Осмыслите, попробуйте себе представить как внешний девайс, подключенный ПЕРЕД контроллером меняет скорость работы дроссельной заслонки В ОБХОД контроллера. Просто сядьте и подумайте как такое возможно.
Мы уже наслышаны о «закручивателях потока воздуха», которые после установки увеличивали мощность мотора и сокращали расход. Чудес не бывает! Мощность и расход зависят от оборотов и объема. Смесь элементарной математики и физики.
Возможно, не каждому охота разжевывать тему так, как это сделал я. Надеюсь, вопрос на этом будет исчерпан?
Вот у меня в хозяйстве есть двенадцатая. И провалы при нажатии газа означают одно — замена свечей. Заменил свечи — провалов нет. А чтобы получить непровальное мгновенное ускорение я сажусь за руль Вектры, где 260 сил. Но они есть в моторе, и именно они определяют его возможности ускорять автомобиль!
Самый верный совет был дан — нажмите педаль газа быстрее.
Вопрос: Недавно я был избит и ограблен сотрудниками полиции. Как мне избежать наказания?
Ответ: Избежать наказания не получится. За такое преступление предусматривается уголовное наказание.
#39 spindel
- Город: Владимир
- Автомобиль: Honda CR-V 2011/2.0. AT.
- @Упоминание
Вот у меня в хозяйстве есть двенадцатая. И провалы при нажатии газа означают одно — замена свечей. Заменил свечи — провалов нет.
А вот это весьма спорное заявление. Чего, чего а на на этих двенадцатых моторах я проехал 400000 км на двух машинах. Там может быть очень много причин, катализатор, датчик массового расхода воздуха , подсос воздуха через негерметичную прокладку впускного коллектора,забитая сетка в бензонасосе, сам безонасос ,не создающий нужного давления в рампе,износившиеся форсунки и это еще не все.. Свечи-самое элементарное. Простите ,что не по теме.
#40 omega814
- Автомобиль: Omega 2003 Z22XE МКПП Noir
- @Упоминание
Предположим, увеличили мы скорость электричества со скорости 300 тыс км в час до 600 тыс км.ч. При нашем метровом от силы расстоянии это никак не повлияет. Значит меняется тарирование (ну за 500 то баксов!).
. Вспомните школьный курс физики — теорию о рычагах.
Действительно. вспомните. Надеюсь, это была шутка или «образное» выражение.
Сообщение отредактировал omega814: 22 Август 2010 — 21:18
Источник