Опель зафира ремонт подшипник

Замена ступичных подшипников Opel Zafira

Как определить, что подшипник ступицы подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• увод машины с траектории на ровной дороге
• увеличивается расход топлива
• гул со стороны неисправного подшипника
• при движении свободным накатом автомобиль заметно притормаживает

Доверяйте замену ступичного подшипника только профессионалам!

ВАЖНО!

1. После пробега 500 км нужно снова сделать регулировку подшипника ступицы.
2. Приобретайте только оригинальные детали, китайские запчасти стоят примерно одинаково, а служат намного меньше.
3. После замены детали в ступице необходимо по новой сделать развал схождение передних колес Opel Zafira.
4. После значительного пробега при замене переднего подшипника не стоит надеяться, что задний еще в хорошем состоянии.
5. Вращающийся элемент ступицы – очень чувствительная деталь и любая неточность при установке значительно уменьшает срок его службы.

ЧТО ТАКОЕ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК

Во время эксплуатации транспортного средства самыми уязвимыми являются детали подвески. Они наиболее подвержены износу, механическим повреждениям, неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Ступичные подшипники Opel Zafira – это одни из наиболее ответственных частей подвески, обеспечивающие вращение колес и принимающих на себя динамические нагрузки, возникающие при езде машины по неровной дороге.

Обычно в автомобильных ступицах устанавливают два типа элементов вращения. К ним относятся: радиально упорные шариковые и конические роликовые. Сейчас на большинстве современных моделей машин применяют более надежные марки HUB (Hub Unit Bearings).

На некоторых моделях на элементы вращения ступицы Opel Zafira установлено многополюсное магнитное кольцо, при хранении и установке необходимо не держать деталь вблизи магнитного поля. При его монтаже нужно внимательно смотреть за правильностью монтаже. Деталь следует устанавливать полюсным кольцом, обращенным к датчику оборотов. Необходим постоянный контроль за их состоянием, чтобы предотвратить серьезные поломки во время поездок, включительно до аварий по пути следования. При появлении первых признаков износа, возникновения гула во время передвижения, осевого люфта, нужно посетить СТО и пройти диагностику.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА Opel Zafira

На фланце ступицы установлены элементы тормозной системы Opel Zafira, на нее же закрепляется с помощью гаек металлический колесный диск. Ступица переднего колеса является поворотной и относится к деталям рулевого управления. Обычно она редко выходит из строя, что не скажешь о подшипнике. Замена ступичных подшипников Opel Zafira производится довольно часто по мере их износа или других поломок. Этот элемент совместно с другими такими же удерживает вес авто, обеспечивая свободное вращение колес.

В испытывающих небольшие динамические нагрузки ступицах ведомых осей устанавливают однорядные конические детали вращения. В нагруженных ведущих ступицах используют двухрядные конические детали, выдерживающие значительно большие нагрузки. Эти элементы вращения используются в закрытой конструкции, которая не требует регулярной смазки и работают практически до полного износа. Несмотря на это замена подшипника ступицы Opel Zafira должна производится своевременно для обеспечения безопасной езды, ввиду воздействия значительных боковых и радиальных нагрузок.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Наверняка любой автовладелец Opel Zafira встречался с подобным неприятным явлением, как гул колеса во время передвижения машины. Причем чем быстрее движется авто, тем сильнее переднее колесо гудит. Этот симптом сигнализирует о выходе из строя подшипника передней ступицы Opel Zafira и это сигнал, что пора поменять подшипники.

Что может случится, если вовремя не произвести смену ступичных подшипников? По истечении некоторого времени внутренние ролики превратятся в мелкие кусочки металла, а то и вовсе превратятся в порошок, внутренний ободок сломается и диск колеса вращающийся без необходимой центровки, срежет крепежные шпильки и колесо просто отвалится. О последствии отпавшего на большой скорости колеса не стоит рассказывать. Поэтому, как только появятся первые подозрения на поломку деталей следует немедленно произвести замену переднего и заднего ступичного подшипника.

Проверить, какой элемент вращения нужно менять — передний или задний — не сложно. Для этого нужно приподнять проверяемую сторону транспортного средства домкратом и оценить состояние подшипника следующими действиями: взять колесо двумя руками с противоположных сторон за резину и подергать его в разные стороны. Если колебания совершаются легко и слышен хруст, в этом случае требуется немедленная замена подшипников ступицы колеса Opel Zafira. Также замена требуется при возникновении таких явлений:

• авто поначалу потихоньку, далее все сильнее начинает тянут в одну сторону при движении по ровной проезжей части;
• понемногу начинает увеличиваться расход горючего из-за работы мотора в напряженном режиме;
• свободный накат транспорта значительно снижается, появляется определенное торможение при движении на холостом ходу.

КОГДА МЕНЯТЬ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК Opel Zafira

Чтобы определить в каком состояние подшипник задней ступицы Opel Zafira, проведите те же операции что и при проверке переднего. При люфте деталей более 1 мм их нужно подтянуть или заменять. Если люфт не превышает допустимые пределы, раскрутите колесо для вращения и если услышите гул, треск, пощелкивание, следует провести замену подшипников. Специалисты рекомендуют проверять состояние элементов вращения после пробега примерно 35 тыс. км и в случае обнаружения поломки незамедлительно производить ремонтные работы.

Задние и передние подшипники обеспечивают свободное и легкое вращение колес Opel Zafira, надежно фиксируют его и распределяют нагрузку во время езды. Данная деталь вращения обеспечивает во время передвижения комфорт и безопасность, а ее поломка может привести к серьезным проблемам. Движение на автомобиле Opel Zafira с неисправными элементами вращения скорее всего приведет к заклиниванию колеса.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поломка ступичного подшипника Opel Zafira происходит по ряду причин, к которым относится:

• неправильная установка с перекосом;
• ошибочный выбор размера элемента вращения;
• недостаток смазки детали;
• длительная работа;
• некорректная езда.

Несмотря на то, что это достаточно надежная и прочная деталь, зачастую требуется проводить ремонт ступичных подшипников. Значительный пробег, особенно при экстремальной езде, приведет к его выходу из строя. Еще одной из вероятных причин его поломки может быть нарушение герметичности. Элемент вращения заполнен смазкой, защищенной особым пластмассовым, резиновым колпаком. При его разрушении деталь изнашивается в несколько раз быстрее.

Но наиболее неприятное действие – неграмотная установка элемента вращения, неровно запрессованная деталь выйдет из строя через пару тысяч километров пробега. Неисправность, помимо гула и треска, сопровождается вибрацией в рулевой колонке Opel Zafira и уводом машины в сторону, как и в случае неправильной установки развал-схождения.

РЕСУРС ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ Opel Zafira

Эта деталь непосредственным образом оказывает влияние на умение транспортного средства уверенно передвигаться по трассе, не создавая опасности людям, сидящим в машине и находящимся на дороге. При поломке одного из ступичных элементов, появляется возможность неуправляемости транспорта и создания аварийной ситуации. Также причиной внезапного выхода из строя элемента вращения Opel Zafira может быть испарения смазки из-за поднятия температуры в ступице, вымывание смазочного состава при частом преодолении водных преград. При утере защитного колпачка в корпус попадает песок, пыль, обладающие свойствами абразива.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ, ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ

В любом случае перед заменой детали следует определится, каким образом производить эту операцию. При нормальных условиях эксплуатации ее проводят после пробега 115-125 тыс. км. Износ этой детали немало влияет на биение руля при движении Opel Zafira, что вызывает определенный дискомфорт. Для предотвращения появления проблем со ступичными подшипниками следует проводить регулярную диагностику самостоятельно или обратившись в автосервис.

Не стоит забывать, что замена элементов ступицы на разных моделях Opel Zafira может значительно различаться. В транспортных средствах современных моделей зачастую на ступице монтируют разные электронные приборы, которые легко повреждаются и их рекомендуется демонтировать при замене элемента вращения.

После проведенных работ вибрация может возобновиться из-за косо вставленного элемента, для ее устранения придется опять выбить деталь и правильно запрессовать. Поначалу может показаться, что ничего трудного в замене детали передней или задней ступицы не имеется. Но длительность дальнейшей эксплуатации зависит от квалификации механика.

Замена детали – это достаточно тонкая работа, важно грамотно затянуть элемент вращения. Затянуть слабо – будет лишний люфт, который преждевременно приведет деталь в негодность. Перетянуть – возникнет лишняя нагрузка, неблагоприятно воздействующая на деталь. И если у вас не имеется навыков автослесаря для ремонтных работ Opel Zafira желательно обратиться на станцию техобслуживания.

Источник

Opel Zafira (Опель Зафира) замена переднего ступичного подшипника. Видео

center] [/center]

Продемонстрируем вам работу от начала и до конца по замене переднего ступичного подшипника в автомобиле Opel Zafira (Опель Зафира). Скидываем колесо, расшплинтовываем ступичную гайку. Далее вам нужен напарник, который будет жать на тормоза, пока вы будете откручивать ступичную гайку (или можно воспользоваться клином и сделать всё в одиночку). Откручиваем болт фиксирующий тормозной диск на ступице, для этого вам понадобится шестигранник 5, может быть такое что этот болтик прикипел, тогда перед откручиванием несколько раз обстучите его. Очищаем палец рулевого наконечника от грязи и ржавчины и откручиваем гайку, оставляя несколько витков. Отсоединяем клемму ABS, стопор удерживающий тормозной шланг и сам шланг. Снимаем тормозной механизм целиком и подвешиваем его на проволоку. Снимаем тормозной диск. Откручиваем гайку и вынимаем болт, который удерживаем палец шаровой опоры в поворотном кулаке. Выбиваем палец шаровой опоры из поворотного кулака. Затем вставляем ломик в отверстие рычага и отжимаем его внизу, оттягиваем стойку в бок. Теперь у нас хороший доступ к трём болтам, которые крепят ступичный подшипник, для откручивания нам понадобится головка E18. При помощи молотка сбиваем ступичный подшипник. Зачищаем все посадочные места, где корпус ступицы соприкасается. Для этих целей лучше использовать щётку по металлу или наждачку. Можно устанавливать новый ступичный подшипник.

Видео замена переднего ступичного подшипника в Opel Zafira:

Резервное видео как заменить передний ступичный подшипник в Опель Зафира:

Источник

tigeross › Blog › Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера Opel Astra H (Zafira B, Corsa C)

Всем привет. Сегодня решил поделиться своим опытом ремонта электромагнитной муфты компрессора кондиционера, на примере Опель Астра.
По диагностике… Не работает кондей, куда копать. Простому пользователю не проверить давление в системе. Но самый примитивный мультиметр доступен, и должен быть в каждом гараже. Рассоединить штекер на компрессоре. При работающем ДВС и включенном кондее проверяем наличие +12В в подходящем штекере — напряжение есть. Теперь сложней. Замерять сопротивление во входящем штекере. Просто так не подберешься. Маленькой импровизированной эстакады

достаточно, чтоб подобраться снизу. Отворачиваем винт крепления штекера. Теперь есть возможность добраться до клемм. Сопротивление катушки должно быть 4-4,5 Ом. Если цепь разомкнута, это наш случай. Приступаем к ремонту.
Отворачиваем винт крепления прижимной пластины

левой рукой держим пластину, правой крутим торксом.
Снимая пластину, будьте осторожны. Есть регулировочные шайбы, у кого то одна, в моем случае было две

Не потеряйте.
Пластина снята

Снимаем приводной ремень доп оборудования. Ключ на 19 многогранный

Тянем вниз и откидываем ослабевший ремень.
Шкив крепится стопорным кольцом

Снимаем шкив и диагностируем подшипник

Второе стопорное кольцо держит катушку электромагнита. И вот он, виновник «торжества»

Ставим перемычку и замеряем сопротивление

И в очередной раз убеждаемся в своей правоте. Термопредохранителя в магазе не оказалось, ставим перемычку меньшего сечения

БИНГО! Собираем.
Винт пластины завинчен не очень крепко, по этому применяем фиксатор резьбы

Немного дополню, для удобства поиска подшипника.
Маркировка: 2ts2-df07ri7la4x3
Артикулы:
NTN-SNR: 35BG05S7G2DL
Nsk: 35BD5020T12DDUCG33
FBJ: JAB2002
NACHI: 35BG05S7G2DST

Comments 324

А если катушка звонится, значит рабочая? Мне в сервисе прозвонили только. А не сопротивление замерили. Есть разница?

Большая вероятность, что катушка цела. НО маленькая вероятность, что до вас пред сменили на перемычку и в катушке уже есть межвитковое замыкание! В этом случае сопротивление будет меньше.

Катушка не менялась, у меня из салона машина новая. Напряжение на катушку приходит, проверял мультиметром. Проверить ответную часть на сопротивление не могу подлезть, нет ямы. Но в сервисе она звонилась, а сопротивление они и не меряли.

Чудес не бывает. Напруга подается, катушка цела (без обрыва). Проверить питание под нагрузкой, лампочка загорится? И замерять сопротивление на катушке, сервисмены тупо могли при прозвоне щупы замкнуть.

Вообщем желательно подобрать шайбу и вернуть наместо

Винт с обычной резьбой, отвинчивается против часовой. Если пластину не удержать, можно упереть что нибуть между лонжероном и выступающей частью на диске.

Добрый день сегодня проделал подобную процедуру кондиционер ожил работает в норме. Только проблема потеряли шайбу в прижемной пластине, вроде все работает, но появился шум от кондиционера при включённом, воющий после простоя в пробки на первой второй скорости КПП. Подскажите на сколько критично отсутствие этой пластины и какого она диаметра и какой толщины? При выкл кондиционере посторонних шумов нет

Потеря шайбы шум от компрессора не связаны. Юстировочные шайбы должны обеспечить зазор между шкивом и прижимной пластиной 0.35-0.65мм. (подбор)

Зазор есть, крутится отлично шкиф.подшибник может издавать лишние звуки в момент работы кондиционера ? При включённом кондиционере звуков не издаёт.

Как и любой подшипник, без нагрузки тихо, под нагрузкой воет. Но так же эти звуки может издавать поршневая компрессора. Почему не заменили подшипник при ремонте муфты? Копейки стоит. По шайбам — промерять зазор, если в допуске, то забить на шайбы.

С подшибником было все хорошо при снятии или все же появления звука под нагрузкой говорит о скорой кончине подшипника?

В 90% сгорание термопреда вина сухого подшипника. Но если уверены, значит проблема глубже и гораздо дороже.

Добрый день подскажите пожалуйста при замене сопротивления катушки надо спускать фрион?

Приветствую. На астре даже компрессор от блока отворачивать не надо. Перечитайте пост.

Здравствуйте. А что если поставить термопредохранитель 185С 10А внутрь катушки, а простой предохранитель на 1А внедрить снаружи после разъёма? В таком случае будет защита по температуре и по току.

Приветствую. Можно попробовать, только сразу приготовить преды на 2, 3, 4 и 5А. Нагрузка на него будет больше чем в катушке. Добавятся разъемы, реле и провода. И что там еще на этом преде висит я не знаю.

Меня в общем интересует подойдет ли подшипник по артикулам указанным выше. Или более правильно будет узнать маркировку компрессора и от него отталкиваться при выборе?

Внешне прижимная пластина похожа на фото из поста или из комента недельной давности?

Пока искал причину невключения компрессора, не обратил внимания. Вечером попробую найти маркировку компрессора и сделать фото пластины.

Замерь сопротивление катушки. Маркировка снизу.

Пластина на фото, лучше не сделать, мешает штатный сигнал, компрессор Delphi. Сопротивление катушки не удалось замерить, ямы или эстакады пока нет, с земли не получается открутить пластину крепления разъема

Похоже подшипники одинаковые на делфи и денсо. Размер 35х50х20 артикулы в конце статьи.

Да, видел артикулы, благодарю. Пробовал найти сегодня предохранитель, номинал 189 гр. 2А, в комментах читал, не получается, 10А-15А в основной массе, по габаритам они скорее всего больше в диаметре штатного. Может кто знает где в Минске найти нечто похожее или близкое по параметрам? Или ставить проволоку и на али искать?

Замерь сопротивление катушки. Маркировка снизу.

Добрый день. Подскажите, компрессоры кондиционера одинаковые стоят у астры h независимо от типа и объёма двигателя? У меня астра h 1.8, та же беда с компрессором, буду менять термовставку и подшипник раз уж разбирать

Надо смотреть маркировку. Вроде 2 типа компрессоров ставились.На сколько совместимы, я не знаю.

Никто не в курсе какая магнитная катушка установлена в компрессоре Vectra C с мотором Z18XER?

Какая модель компрессора стоит?

Можно её как-то определить по внешним признакам? Из под капота не видно наклейки. Но вид муфты отличный от фото в данной записи, прижимается пластиной. Могу фото чуть позже выложить.

Фото муфты хорошо, но нужно модель компрессора. Наклейка снизу чуть впереди компрессора.

Можно её как-то определить по внешним признакам? Из под капота не видно наклейки. Но вид муфты отличный от фото в данной записи, прижимается пластиной. Могу фото чуть позже выложить.

Да.
Вроде нашел такой вариант:
THERMOTEC KTT030009 КАТУШКА, ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ

Тоже муфта не работает?
Не совсем понимаю как действовать.
Раз сработал термопредохранитель, значит был перегрев муфты.
Искать причину перегрева? Или просто впаять жучка? Или купить новую муфту доминант например? Подскажите верный вариант, что второй раз не ехать и не тратиться в сервис 2000 руб. Если не ошибаюсь, то мне уже ремонтировали её, только я не вникал тогда, чего именно делали, жучка ставили или предохраниоель.

99% из 100 это перегрев. Причиной перегрева может быть либо подшипник шкива, либо проскальзывание прижимной пластины. С подшипником ясно. Проскальзывание — либо большой зазор, либо чрезмерное давление в системе. С зазором ясно. А вот с давлением очень много факторов (плохой-грязный конденсор, перезаправка, загрязнение фильтра-осушителя, загрязнение расширительного клапана…) Муфты ща дешего стоят. Новая муфта, новый подшипник на шкив, регулировка зазора пластина-шкив и заправка системы у грамотного спеца, а не у мальчика с красивым прибором аля оффдиллер. Мальчик впрыснет норму хладогента, но не поймет в норме ли система.

и еще, как снять эту пластину? Открутили Т30 болт вдвоем, но снять ее нифига не смогли. Отвертками между плстиной и шкивом пытались, но не слазит. Я так понимаю что каким то образом мы и повредили что-то, от чего сдох термофьюз

Пластина на шлицах.

Здравствуйте, сегодня на ходу отключился компрессор кондиционера и больше не включается. Все что можно сделать без ямы — сделано. А именно в опкоме посмотрел давление, в 35гр жару было 1190, потом загнал в тенек и начала опускаться, к 17 часам уже 966 kpa было. В принципе не низкой, у людей при 24гр давление 700-800, то есть у меня все в норме. Ошибок никаких нет. Нашел мелкую реле, которая щелкает от включения AC. Реле щелкает, но АС не включается. первым делом прозвонил реле — работает. Воткнул напрямую контакты 80/37 на реле, компрессор не включается, значит дело либо в компрессоре, либо в проводке к компрессору (что вряд ли конечно). На компрессоре увидел фишку, но странную, отстегивается с обеих сторон. без ямы отстегнуть не смог. Так вот скажите, как промерить катушку на сопротивление — отстегнуть это фишку с любой стороны и промерять контакты, идущие к компрессору? Потому что муфту снять пока не представляется возможным, вчера пытался мастер снять, в итоге сегодня я без кондера. Походу чето напортачили. Съемника не было в сервисе такого. Кстати, термопредохранитель на 1А нет в чип и дип, да и не бывает таких там сказали, не подскажите какой можно поставить? Там есть на 185 гр и 15А например.

Сопротивление катушки 4ом, +- 0.2ом. Как показала практика, пред накрывается от температуры, а не по току. Термопреды нужных параметров есть на алишке, но вам похоже срочно…
1. Ставьте тот на 185гр, но замените подшипник (копейки).
2. Проконтролировать зазор прижимной пластины.
3. Проверить заправку кондея, возможно избыток хладогента.

заливали 450 как по маниуале. подшипник уже куплен, для этого и собирались туда лезть вчера, но снять пластинку так и не смогли.

Ну до преда вы не дотянулись, он скрыт под шкивом. Почему эти 3 пункта… Все связано с температурой. Зазор больше — проскальзывает и греется. Давление больше, больше нагрузка на пластину, возможно проскальзывание, следствие повышение температуры. Ну про подшипник сами поняли).

Спасибо за ответ. в Вашей же теме я нашел комментарий отличный — это то, что при увеличении зазора муфта проскальзывает и перегревается, следовательно термофьюз срабатывает. А мы когда туда отвертки вставляли, видимо сильно увеличили зазор. Жена сказала сегодня с утра он работал, а потом на ходу перестал и больше не включается. Теперь у меня другой момент — как его снять, т.к на видео и по отзывам это все просто, но мы реально не смогли его снять. А во вторых, даже если сниму и воткну термофьюз новый, как уменьшить зазор снова. Может одну из шайбочек убрать просто надо. Даже не знаю, как назло жарища, а вторую машину с кондером работающим я месяц назад продал. Теперь езжу злой и потный.

Как вариант… Болт откручивается. Открутить, обильно залить ВДшкой или тормозухой, можно закрутить болт пусть откисает. Потом Компрессор можно снять с крепежа и повернуть (не отсоединяя магистрали). Тогда можно воспользоваться съемником. Зазор отрегулировать либо выемкой одной шайбы, либо сточить шайбу на бруске или личном напильнике. Зазор какой не помню, есть инфа в инете.

в общем, с горем пополам снял я его. но изогнули его весь. Надо ровнять его теперь и выставлять зазор. Кстати про зазор. Снимал максимально аккуратно. Максимально, насколько это возможно. Ни одной шайбы. Даже не знаю радоваться или нет

Изогнули что? Прижимную пластину? Шкив? Я бы даже не стал пробовать выровнять. Дисбаланс и биение, это самое легкое. Но на этом ремне гена и помпа, не рискнул бы отъезжать от дома и на километр.

шкив ровный, но пока снимал пластину, вставлял отвертки между шкивом и пластиной. и подпирал. Сильно подпирать страшно, во первых можно сломать отвертку, которая останется там, во вторых можно и вал сломать. Но прикипел он знатно, жестко. Сильно ржавая шлицевая была. Вот сейчас пилю пост, через минут 10 будет готов. Но в итоге мне кажется пластина кривая. Так вроде не видно, но пока стояла на компрессоре — видно что зазор разный везде.

Шайбы ищи здесь.

в первую очередь заглянул туда, ни одной не было. упасть они тоже не могли, это исключено, я изначально знал что они там будут и снимал так, чтоб ни одна не проепалась.

Источник