Операции по ремонту двс

Ремонт двигателя: что, как, к чему! Основные принципы и методы

Многие автомобилисты сталкивались с понятием ремонт двигателя автомобиля. Но не все понимают, в чем заключается данный процесс. Отремонтировать свой автомобиль под силу не каждому автовладельцу, поскольку многие просто не знают, какая технология ремонта автомобильного двигателя. Данная статья, расскажет об основных процессах восстановления силового агрегата.

Общие понятия ремонта двигателя

Ремонт бензиновых двигателей — достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс. Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен. Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.

В каких случаях проводят ремонт силового агрегата

Рассмотрим, в каких случаях придется проводить ремонт двигателя:

• Износ и выработка деталей свыше 80% ресурса.
• Появление механических повреждений основных компонентов силового агрегата.
• Поломка, связанная с неправильной настройкой или техническим обслуживанием.
• Прочие причины, которые могли вызвать неисправности.

Как же классифицировать ремонт бензиновых двигателей:

1. Поточный ремонт. Это ремонт изношенных деталей, которые в процессе эксплуатации имеют ресурс ниже, чем основной силовой агрегат.
2. Технический ремонт двигателей. Проводится при проведении поточного технического обслуживания для плановой замены изношенных элементов.
3. Внеплановый ремонт двигателей автомобилей. Это неожиданная поломка силового агрегата, которая вызвана некачественным проведением ТО, запасными частями или другими причинами, которые повлекли проведения восстановительных операций по мотору.
4. Плановый ремонт. Его еще называют капитальный ремонт. Проводится, обычно, согласно пробегу автомобиля, когда исчерпан ресурс силового агрегата.

С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Демонтаж и разборка

Первый процесс — демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.

Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.

Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги — за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.

К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.

Дефектовка элементов

Следующим этапом станет дефектовка, которая определит признаки неисправности, а также покажет, в каком состоянии находится механика. В чем же заключается данная процедура:

• Промер коленчатого вала на размер, твердость, прогиб и центровку.
• Диагностика состояния плоскости и корпуса блока цилиндров.
• Состояние поршневой группы.
• Изношенность элементов и корпуса головки блока цилиндров.
• Другие показатели.
• Целесообразность ремонт мотора.

Мойка

Двигатель, ремонт которого неизбежен, нуждается в мойке блока и его составляющих. Этот процесс проводится при помощи горячего керосина или специальных средств под давлением. Это позволяет вымыть всю металлическую стружку, грязь и прочие ненужные элементы, которые скопились в процессе эксплуатации.

Запасные части

Когда проведения диагностика и определены все детали, которые подлежат замене, стоит заказать необходимые запасные части, поскольку перед их установкой на двигатель требуется подготовка. Зачастую, когда проводится ремонт бензиновых двигателей, меняются следующие запасные части:

• Коренные и шатунные вкладыши.
• Поршневая группа.
• Пальцы шатунов.
• Втулки шатуна.
• Масляный фильтр и насос.
• Помпа или ее ремонтный комплект.
• Впускные и выпускные клапаны.
• Маслосъемные кольца.
• Комплект прокладок.
• Направляющие втулки и седла клапанов.
• Прочие детали.

Шлифовка блока и коленвала

Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.

Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:

Вид ремонта	Толщина, мм	Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1	0,25	80-90%
Ремонт № 2	0,50	70-75%
Ремонт № 3	0,75	65-70%
Ремонт № 4	1,00	50-55%
Ремонт № 5	1,25	40-45%
Ремонт № 6	1,50	Меньше 30%
Ремонт № 7	2,00	Не применяется с 1995 года

Ремонт головки блока

Ремонт головки блока одна из самых несложных операций в процессе проведения капитального ремонта двигателя. Проводить ее рекомендуется, конечно, на автосервисе, но многие автомобилисты, после ремонтных операций по Жигулям, проводят ремонт ГБЦ иномарок самостоятельно. Итак, что же входит в процесс капитального ремонта головки блоки цилиндров:

1. Замена распределительного вала (или нескольких, если их 2 и более на автомобиле).
2. Замена клапанов, как выпускных, так и впускных.
3. Замену направляющих втулок.
4. Смену седел и маслосъемных колпачков.
5. Аргонное сваривание, при наличии трещин или нарушений герметичности.
6. Прочие работы связанные с ремонтом ГБЦ того, или иного типа.

Вспомогательные работы

К вспомогательным работам стоит отнести опрессовку и центровку сцепления. Первый — это процесс, при котором определяется герметичность головки и блока цилиндров. При помощи керосина заполняется внутренняя часть двигателя, предварительно закрыв все дыры. Если утечки не обнаружено, то двигатель полностью герметичен, если же есть трещины, то необходимо их заварить.

Второй процесс подразумевает выставление центробежной силы сцепления по отношению к коленчатому валу. Как правило, проводиться на специальном стенде, который есть не на всех автосервисах. Сцепление прикрепляется к коленчатому валу и проводится их совместная балансировка. Это поможет уменьшить износ и трение.

Сборка узла

Сборка узла проводится при помощи стенда, который позволяет крутить двигатель на 360 градусов. Итак, рассмотрим, последовательность проведения операции:

• Установка вкладышей и «укладка» коленчатого вала.
• Установка шатунов и поршневой группы.
• Установка в правильное положение бугелей, а также их окончательная затяжка.
• Монтаж Прокладок и крышек, закрывающих мотор.
• Установка масляного насоса и помпы.
• Монтаж шкива коленвала.
• Установка головки (головок) блока цилиндра.
• Монтаж поддона.
• Сборка мелких узлов.
• Установка топливной аппаратуры.
• Прочие работы по сборке.

Этот процесс достаточно трудоемкий и тяжелый, поэтому рекомендуется его доверить профессионалам.

Обкатка и испытания

Финальным этапом капитального ремонта двигателя становиться его обкатка и испытание. Лучший способ обкатать двигатель — это комбинированный, о котором мы писали в одной из статей. Для наиболее эффективной работы силового агрегата, необходимо его обкатывать, как на горячую, так и на холодную.

Во многих иностранных странах, помимо обкаточного стенда, существует испытательный стенд, который при помощи большого количества датчиков и показателей проводит испытание двигателя и определения ресурса после проведения ремонтно-восстановительных работ. К сожалению, на территории СНГ таких стендов нет, поскольку считается, что их использование экономически нецелесообразно.

Вывод

Провести капитальный ремонт современного двигателя своими руками без наличия специальных дорогостоящих стендов практически нереально. Можно делать только поточные ремонты, типа замене датчиков и то не на всех транспортных средствах. А вот провести собственноручный ремонт силового агрегата — ВАЗ или ГАЗ вполне реально, что по этот день и делают автомобилисты, которые владеют такими транспортными средствами.

Источник

Как сделать правильный капитальный ремонт двигателя, чтобы он был лучше нового

Что такое капремонт

Капремонт — это комплекс ремонтных работ, связанных с заменой деталей не подлежащих ремонту (в основном, поршни, кольца, прокладки) и ремонтом деталей, которые можно восстановить до заводского состояния. После проведения капремонта двигатель восстанавливается свои силовые эксплуатационные показатели (мощность, компрессия, бесшумность и плавность работы). В отличие от текущего или внепланового (это, например, перегорает предохранитель омывателя или не работает обогрев заднего стекла 2107) капитальный ремонт предполагает ремонт всего двигателя, а не отдельных деталей. Поэтому такой вид работ стоит прилично, требует опыта, времени и, желательно теплого хорошо освещенного гаража, если водитель хочет сделать капиталку своими руками.

Так как мотор — это сердце транспортного средства, ремонт его надо выполнять с соблюдением всех норм и правил, точности и умения.

Способы обкатки мотора

Описанный выше алгоритм – классическая естественная обкатка. Но кроме этого, существует ещё как минимум три способа притирки деталей отреставрированного силового агрегата:

• метод холодной обкатки, производимый с использованием специального стенда;
• холодная обкатка, выполняемая без стенда;
• метод горячей притирки деталей двигателя.

Рассмотрим особенности каждого из перечисленных способов.

Обкатка на стенде

Разумеется, сам стенд – оборудование очень дорогое. Его могут позволить себе только крупные СТО, но зато благодаря его использованию удаётся получить полный контроль над всеми технологическими этапами обкатки.

В этом случае силовой агрегат устанавливается на стенд и запускается посредством соединения с карданным валом, который, в свою очередь, приводится в движение электромотором, считающимся ведущим по отношению к мотору автомобиля.

Специальный прибор, именуемый энкодером, контролирует частоту вращения ведущего двигателя, несколько менее точные показания фиксирует тахометр. Стендовое оборудование работает под управлением микропрограммы, регулирующей параметры работы электромотора, опираясь на показания датчиков.

Совокупная длительность работы пары ведущий/ведомый мотор определяется составом работ, выполненных в рамках капитального ремонта автомобиля. В частности, для нормальной притирки новой цилиндропоршневой группы требуется примерно три часа непрерывного вращения обоих двигателей.

Результат такой холодной притирки предполагает, что удалось добиться следующих показателей:

• при работе СА на ХХ (на оборотах, не превышающих 600 в минуту) обороты стабилизируются;
• нажатие на педаль акселератора в этом же режиме не приводит к перебоям в работе ведущего двигателя, и он не должен при этом глохнуть.

Отметим, что приобретения дорогостоящего стенда для проведения холодной обкатки недостаточно – нужен ещё и специалист, который отлично разбирается в нюансах выхода на определённый режим, в беспрекословном соблюдении технологии притирки деталей.

Бесстендовая холодная обкатка

Он заключается в буксировании автомобиля на третьей передаче, но при заглушенном двигателе, на протяжении 2-3 часов. До начала обкатки автомобиль заправляют всеми необходимыми техническими жидкостями, включая масло и антифриз/тосол.

Хотя специалисты не советуют использовать этот метод, он получил широкое распространение в среде гаражных мастеров ремонта.

Горячая обкатка

Производится непосредственно на автомобиле, но на обездвиженном. Характеризуется возможностью контроля качества сборки силового агрегата после проведения капремонта и нивелирования мелких дефектов, допущенных при производстве деталей и узлов, установленных вместо изношенных. Что хорошо – данная технология может быть использована и в гаражных условиях. Алгоритм холодной обкатки:

• запускаем мотор, устанавливаем обороты на уровне режима холостого хода;
• даём проработать порядка 3-4 минут, глушим мотор на примерно такой же интервал времени. Повторяем цикл 10-15 раз. Остановка двигателя нужна для того, чтобы не допустить локального перегрева силового агрегата;
• снова заводим мотор, устанавливаем обороты на показателе 1200 об/мин, постепенно увеличиваем их до примерно 50% от максимального уровня. Рассчитываем увеличение оборотов таким образом, чтобы общая продолжительность работы силового агрегата составила 45-50 минут.

Во время последнего этапа особенно внимательно следим за температурой двигателя, если она неконтролируемо поднимается – следует заглушить мотор, дать ему остыть и только после этого запускать вновь. Если всё в норме, проверяем уровни техжидкостей и наличие/отсутствие их подтеканий, измеряем компрессию цилиндров. Наконец, после завершения обкатки заново выставляем зажигание и регулируем зазоры клапанов.

Естественная обкатка двигателя

Саму последовательность проведения классической обкатки мы уже приводили. Стоит отметить, что независимо от сложности и состава проведения восстановительных работ, обкатку следует проводить исключительно в щадящем режиме, даже если вы ограничились только заменой цепи (разумеется, совокупный пробег в этом случае будет минимальный, порядка 500 километров).

Движение на пятой передаче нужно исключить, трогаться следует очень плавно

О важности заливки качественного моторного масла мы уже говорили, но не менее важно использование и хорошего топлива – по крайней мере, до завершения периода обкатки

Когда делать капитальный ремонт двигателя

Как бензиновые, так и дизельные двигатели выжигают свой ресурс после прохождения положенного им ресурса в моточасах (если двигатель работал 1 час — это 1 моточас) или пробега в тысячах км.

При появлении следующих признаков надо делать капремонт ДВС:

1. Приходится доливать моторное масло, оно куда-то уходит.
2. Механические повреждения двигателя (трещина в блоке).
3. Компрессия в цилиндрах ниже допустимого.
4. Постоянный дым из глушителя синий или или сизый (темно-серый) густой в большом количестве.
5. Слышны стуки (это может быть провернулся вкладыш и т.д.).
6. Автомобиль не тянет как раньше, особенно на подъем.
7. При проверке свечей они постоянно грязные, с нагаром, в масле.
8. Расход топлива стал больше, чем было.
9. В картер попадает много газов.
10. Низковатое давление масла в системе.
11. Мотор перегревается при незначительных нагрузках.
12. Двигатель работает с перебоями.

Эти причины не обязательно указывают на необходимость проведения капитального ремонта ДВС. Если таких признаков много и они повторяющиеся, то пора отдавать авто на капиталку или делать своими руками.

Исходя из признаков определяют какой ремонт требует двигатель:

• текущий или поточный ремонт (ремонт или замена отдельных деталей, например, окраска бампера);
• технический ремонт согласно графика (ремонт или замена изношенных деталей отработавшие свой ресурс);
• внеплановый ремонт двс (это когда ресурс еще не вышел, но мотор почему-то сломался);
• капитальный или капремонт, или капиталка делается как по графику по прошествии заданного ресурса, так и после окончательной поломки.

Какой пробег двигателя до капитального ремонта

Ресурс по пробегу для средненьких автомобилях считается около 200 тыс. км., после прохождения которого уменьшаются его характеристики и пора делать капиталку. Есть автомобили с ресурсом 1 млн. км (называют двигатели миллионники), хотя сейчас ходят слухи, что ресурс новых дорогих автомобилей, которые раньше были миллионниками, сейчас имеют намного меньший ресурс. Чем чаще ремонтируют автомобиль, тем выгоднее по финансам авто производителям и магазинам автозапчастей, но тем самым портится репутация марки или конкретной модели авто.

В некоторых случаях, при сильном износе ДВС или сильных поломках, целесообразнее сделать свап двигателя.

Автоваз изготовитель установил средний пробег для автомобилей Ваз 2114 = 150 тыс. км. Такие же показатели имеют, в среднем все российские авто. Но, если вовремя устранять различные неполадки, ресурс моторов легко выдерживает 250 тыс. км. Ресурс моторов иномарок, в среднем, 200 000 — 300 000 км до капремонта.

Что входит в капремонт двигателя

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

1. Разборка ДВС.
2. Мойка деталей и очистка.
3. После очистки опытный автомеханик способен определить насколько сильно изношены те или иные детали, можно ли их отремонтировать или лучше заменить. Делают дефектовку, то есть после того, как сняли головку блока цилиндров (ГБЦ), ее и блок цилиндров (ГБЦ) проверяют на сколы и трещины; исследуют цилиндры на задиры и царапины; определяют зазоры сопряженных деталей; осматривают состояния поршней на наличие сколок, раковин, нагара; проводят осмотр шатунов коленвала; исследование коленвала ДВС; пальцев; подшипников; детали газораспределительного механизма также проверяют (клапаны, коромысла, и т.д.). Также сравнивают размеры важных деталей с заводскими.
4. После дефектовки надо оценить степень износа всего двигателя: что менять, что оставить, что отремонтировать.

Советы по ремонту ДВС

• Если ни разу еще не приходилось разбирать полностью двигатель, то правильнее и лучше будет пригласить знакомого, который разбирается.
• Проводить разборку желательно в теплом и хорошо освещенном гараже.
• Во время разборки все болты, шайбы и гайки складывать в ящик с перегородками, не бросать все в одно ведро.
• Во время разборки запоминайте последовательность, если проделываете это первый раз.
• Если не знаете как называются запчасти, взять старые детали в магазин и показать продавцу.

Демонтаж и разборка

В зависимости от марки и модели автомобиля (конструкции двигателя, количество цилиндров, тип коробки передач), процесс демонтажа двигателя может отличаться. Расположение двигателя на переднеприводных и заднеприводных также отличается.

Карбюраторные двигатели намного легче и быстрее разбирать, так как они не напичканы электронными устройствами, при наличии которых, чтобы добраться до самого двигателя приходится их все аккуратно демонтировать.

Так, если приходится делать капиталку Камазу, например, то его дизельный двигатель ярославского завода ЯМЗ-236 займет на демонтаж около 10 часов. Если проделывать такую же работу с большегрузными аналогами Камаза, то уйдет более 30 часов.

А чтобы разобрать Вазовский двигатель, нужно около 3 часов. А на двигатели легковых иномарок потребуется около 10 часов.

Разбирать надо не спеша, бросая куда попало болты и гайки. С разборки уже началась, так сказать, диагностика.

Как правильно мыть и сушить детали двигателя

Прежде чем приступить к разборке и ремонту двигателя, его нужно вымыть, а затем разобрать на составные части, затем промыть и дефектовать все детали. Для промывки блока можно использовать любой таз, однако вам будет удобнее, если вы будете использовать сварной поддон с металлической решеткой внутри. Это не только облегчает операцию, но и существенно экономит жидкость для промывки. Хорошо промывает все детали осветительный керосин. Он имеет низкую токсичность, обладает хорошими моющими свойствами и, кроме того, все детали после промывки керосином быстро высыхают и не имеют на поверхности маслянистую пленку.

Затем следует хорошо прочистить каналы двигателя. Для этого следует запастись ершиками с крепким ворсом. Чтобы промыть каналы под давлением, используйте краскопульт с компрессором или резиновую грушу с тонким основанием. После того, как двигатель полностью промыт, его следует тщательно высушить. Для сушки деталей подойдут листы чистой бумаги или старые газеты. Чтобы на детали во время сушки не попала пыли и грязь, их следует прикрыть тканью. Причем, эта мера безопасности является обязательной, если вы сушите элементы «движка» на свежем воздухе, в котором присутствует небольшое количество вредных абразивных частиц.

Помимо этого, нужно обязательно запастись достаточным количеством чистой ветоши, хлопчатобумажными перчатками, монтажным и измерительным инструментом, емкостью для отходов. Если вы заранее благоустроите место для ремонта, приобретете все перечисленные важные элементы, подготовка двигателя к ремонту пройдет намного быстрее и продуктивнее. Ведь, ни для кого не секрет, что именно детали играют главную роль при работе с такой чувствительной деталью автомобиля, как его «пламенный» мотор.

Это интересно: Тонируем боковые стекла автомобиля пленкой своими руками

Дефектовка элементов при капиталке ДВС

Дефектовка в этом случае механическая, то есть надо проверить визуально и с помощью измерительных инструментов изношенность деталей.

В дефектовку двс входят следующие работы:

• осмотреть коленчатый вал и измерить его размеры, проверить на изгибы и центровку;
• осмотреть корпус блока цилиндров (БЦ);
• проверить детали шатунно-кривошипного механизма на наличие люфта и самого состояния: поршни, цилиндра, кольца, пальцы, шатуны;
• осмотреть корпус головки блока цилиндров (ГБЦ);
• детали газораспределительного механизма;
• определить ремонтопригодность деталей и узлов.

Какие запчасти нужны для капитального ремонта двигателя

После проделывания процедуры дефектовки и отсеивания годных к восстановлению и не годных, надо заказать новые детали взамен негодным. Когда уже знаете, какие запчасти нужны, с их заказом и покупкой тянуть не надо, так как новые детали еще надо подготавливать к установке.

Запчасти для капремонта для бензиновых двигателей:

1. Вкладыши (коренные и шатунные).
2. Детали поршневой группы.
3. Пальцы шатунов.
4. Шатунные втулки.
5. Клапана (все, и впускные, и выхлопные).
6. Маслосъемные кольца.
7. Прокладки (полный комплект).
8. Направляющие втулки и седла клапанов.
9. Помпа с ремкомплектом.
10. Фильтр масляный и насос.
11. Другие попутные детали.

С чего начать?

Итак, что нужно сделать в первую очередь? Для начала разберитесь со списком запчастей, ключей. Понадобится замена водяной помпы, если она еще заводская, внутренностей маслонасоса и маслофильтр, металлической цепи ГРМ и звездочек для неё.

Приобретите качественную поршневую группу с номером ремонта, вкладыши, сальники, высоковольтные провода, ремкомплекты в бензонасос, трамблер.

Есть малые детали, но без них не поедете. Например, упорные полукольца. Они предотвращают осевое перемещение коленвала. Снимая коленвал, сами убедитесь, что они стерлись.

Инструментарий самый полный:

• ключи, щупы для отладки клапанов;
• съемники сухарей на клапанах, колпачков;
• съемники на 2 и 3 лапы;

Если есть гидроцепная таль, то полработы долой. Она понадобится при съеме ДВС и установке.

Шлифовка блока и коленвала

После того, как решили вопрос с запчастями, начинают приступать к ремонту и восстановлению блока и коленчатого вала ДВС. На фрезерном и плоскошлифовальном станке снимают слой посадочного места головки блока цилиндров и самого блока до тех пор, пока не останется раковин и сколов. Бывает так, что есть несколько глубоких раковин, из-за которых приходится снимать слои по несколько заходов. Срезают обычно, в зависимости от степени повреждения, слои толщиной по 1 мм, по 0.5 мм, 0.25 мм, 0.1 мм, 0.05 мм. После этого начинают шлифовать поверхность до зеркального блеска.

Для шлифования коленвала существует специальная таблица, в которой указаны значения толщины и эффективности после ремонта по сравнению с новым заводским.

Вид ремонта	Толщина, мм	Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1	0,25	80-90%
Ремонт № 2	0,50	70-75%
Ремонт № 3	0,75	65-70%
Ремонт № 4	1,00	50-55%
Ремонт № 5	1,25	40-45%
Ремонт № 6	1,50	Меньше 30%
Ремонт № 7	2,00	Не применяется с 1995 года

Снятие двигателя с автомобиля

Без этой процедуры не обойтись, так как мотор должен быть извлечен, в противном случае его просто не получится полностью разобрать. На этапе подготовки отключаете аккумуляторную батарею, чтобы обесточить систему электроснабжения. Все навесное оборудование нужно снять – карбюратор, воздушный фильтр, генератор, стартер, выпускной коллектор и пр. Перед демонтажем двигателя можно открутить и головку блока. С ней работы будут проводиться отдельно. Масло из картера сливаете, после этого вам потребуются лебедка и помощники.

Четыре болта крепят коробку переключения передач к блоку двигателя. Мотор с кузовом на автомобилях ВАЗ 2108-21099 крепится при помощи одной подушки. Подвешиваете двигатель на тросике и выкручиваете все болты, заранее обработав соединения проникающей смазкой для облегчения работы. Для удобства можно в самом начале снять петли и убрать в сторону капот, таким образом у вас освободится место. После окончательного извлечения двигателя приступаете к его разборке.

Теперь стоит поговорить о требованиях к каждому элементу мотора.

Ремонт головки блока (ГБЦ ДВС)

Для проведения ремонтных работ с головкой блока цилиндров хотя и не сложный, но многие почему-то стараются отдать его в сервис.

Ремонт головки блока состоит из следующих видов работ:

1. Заменяем распредвал (все, сколько есть в данном двигателе).
2. Меняем всасывающие и выпускные клапана.
3. Меняем направляющие втулки.
4. Меняем маслосъемные колпачки с седлами.
5. Если в ГБЦ есть трещины, то либо меняем головку и заново ее шлифуем, либо завариваем аргоном эти трещины.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

• Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
• Мотор стал запускаться значительно быстрее.
• Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Сборка и монтаж ДВС

Последовательность сборки двигателя после капитального ремонта:

1. Установить располовинчатые вкладыши и усадить коленчатый вал.
2. Установить шатуны и и детали поршневой группы.
3. Правильно установить и затянуть бугели (дугообразное крепление коленвала).

Правильно установить прокладки, проверить чтобы на прокладке не были закрыт отверстия каналов.

Монтаж крышек закрывающих мотор.

Установить масляный насос и помпу.

Установить шкив коленвала ДВС. Как снять шкив коленвала, мы уже изучили.

Установить ГБЦ.

Установить поддон, картер.

Собрать мелкие узлы.

Если вы в первый раз решили сделать капиталку своими руками, после всех работ до сборки, лучше произвести сборку с опытным специалистом в этом деле. От качества сборки зависит ресурс всего автомобиля.

Обкатка после капиталки

Самый приятный процесс в таких работах — это необходимая мотору с новыми деталями обкатка. Во время обкатки новые детали притираются, поэтому сразу большую нагрузку давать не рекомендуется. Обкатку рекомендуется проходить до 2000 км пробега без рывков и резкого старта.

Существуют несколько способов обкатки:

1. Обкатка на холодную на стенде.
2. Холодная обкатка без стенда. Этот способ распространен, особенно в странах СНГ. После подготовки всего необходимого (моторное масло и охлаждающая жидкость залиты) не запуская двигатель катают автомобиль на буксир на 3 скорости 2 часа. Этот способ не желательный. Кстати, очень важное напоминание: моторное масло имеет шифр и обозначения по присадкам, прежде, чем приобретать ее, желательно научиться расшифровывать маркировку моторных масел, после чего можно самостоятельно делать правильный выбор.
3. Горячая обкатка. Этот способ заключается в том, что запускают мотор и на холостом ходу дают ему поработать 3 минуты, потом глушат мотор. И так проделывают несколько раз, только дожидаясь когда двигатель остынет. Затем, после кратковременных запусков запускают мотор и дают поработать 1 час. Во время обкатки осматривают двигатель на герметичность и другие показатели. После обкатки регулируют зазоры клапанов и выставляют нужное зажигание. Если установлено контактное зажигание, то рекомендуется, взамен старого, установить электронное зажигание. Оно уменьшает расход топлива и вырабатывает большое напряжение до 24 килоВольт, в то время как, контактное зажигание способно подавать на свечу не более 18 килоВольт. Благодаря этому даже загрязненные свечи зажигания дают искру.
4. Естественная обкатка. Обкатывается при соблюдении условий: плавная езда, скорость не больше 60 км. После капремонта без установки новых гильз обкатку проводят до 2 тысяч км. Если были установлены новые гильзы, то 4 тысячи км.

Многие рекомендуют обкатывать только на холодную, однако некоторые специалисты рекомендуют обкатывать и на холодную, и на горячую.

За границей, говорят, в автосервисах есть обкаточные и испытательные стенды для двигателей внутреннего сгорания. Данный стенд с помощью спецэлектроники показывает ресурс восстановленного двигателя.

Если капремонт все же решили делать не самостоятельно, а отдать в сервис, то получите гарантию на отремонтированный мотор. Гарантию дают кто как, кто-то 20 тысяч км пробега, кто-то 30 тыс.км. пробега.

Варианты обкатки двигателя

Классическую обкатку выполняют в щадящем режиме. Объем работ при капитальном ремонте на этот момент не влияет. Начинать движение нужно плавно, движение на 5 передаче исключено. Необходимо контролировать качество топлива и моторного масла.

Кроме классической обкатки мотора специалисты используют несколько других вариантов:

• Обкатка на стенде с размещением ДВС и выполнением запуска с присоединенным карданным валом. Обороты двигателя фиксируются энкодером и/или тахометром. Программа, используемая при обкатке на стенде, определяет параметры работы электромотора (ведущий мотор), который приводит в движение карданный вал. Продолжительность такой обкатки зависит от выполненных технологических операций в ходе ремонта. Необходимо добиться стабильных оборотов в пределах 600 об/мин. на холостом ходу и отсутствия сбоев в работе ведущего двигателя при нажатии на педаль газа.
• Бесстендовая холодная обкатка подразумевает буксировку автомобиля на 3 скорости с выключенным двигателем. Длительность такой операции обычно составляет 3 часа. Перед обкаткой выполняют заправку технических жидкостей. В технических центрах такой способ специалистами не применяется, однако частные мастера к нему прибегают достаточно часто.
• Горячая обкатка выполняется на неподвижно стоящем автомобиле. В ходе обкатки проверяется качество сборки двигателя после капитального ремонта. Небольшие дефекты установленных на замену изношенным и неисправным деталям устраняют. Такой способ обкатки подходит для выполнения в гараже. Выполняются следующие операции:

1. Запускают двигатель с оборотами, как на холостом ходу.
2. После 3-минутной работы его выключают и дают отдохнуть 3-4 минуты. Операция повторяется до 15 раз. Выключение ДВС позволяет избежать локального перегрева двигателя.
3. После этого мотор запускают так, чтобы он давал 1200 об/мин. Ориентируясь на общее время работы силового агрегата в пределах 50 минут постепенно увеличивают обороты. Однако нельзя переходить рубеж в 50% от возможного максимума.

Не допускается работа двигателя при резком подъеме температуры. В таких случаях мотор выключают и выполняют новый запуск только после снижения температуры. Также нужно проверить уровень технических жидкостей, возможные протечки и компрессию цилиндров. Регулирование зазоров клапанов выполняют после окончания обкатки.

Источник