Описание ремонта ходовой части автомобиля

Ремонт ходовой части автомобиля своими руками

Еще с тех пор как автомобильная промышленность получила свое развитие, инженеры ломали голову над тем, как же снизить колебания кузова, возникающие на неровностях и ухабах.

В транспортных средствах имеются более и менее важные элементы, но, в целом, роль каждого из них имеет определенное значение, ведь если возникнут неисправности, то машина может утратить возможность передвигаться или стать неуправляемой.

К ходовой части машины относятся узлы, позволяющие не просто преодолевать расстояния, но и чувствовать себя при этом комфортно. А вот если происходят поломки в подвеске, то езда на таком авто станет не только неприятной, но порой и небезопасной. В связи с этим проводить проверку состояния ходовой следует строго и регулярно. В процессе проверки необходимо не только диагностировать состояние подвески, но и систематически выполнять работы по техобслуживанию, а также по мере необходимости производить замену деталей, которые стали негодными.

Проведение диагностики ходовой части авто

«Легковушки» современности стандартно оснащаются двумя колесными осями. Для обеих осей (мостов) скомпонован индивидуальный комплекс рычагов и амортизирующих устройств, призванных обеспечить более плавное движение машины. Обязательно какой-либо из мостов должен быть ведущим — от него крутящий момент передается от мотора к колесам. Автомобили, обладающие большей проходимостью, оснащаются сразу двумя ведущими мостами.

Производимые в наше время машины, оснащаются передней подвеской независимого типа, включающей целый ряд элементов, среди которых: пружины, опорные подшипники, рычаги, стабилизатор для поперечной устойчивости со стойками и втулками, шаровые опоры, амортизаторы, балка, поворотные цапфы, ступицы с подшипниками.

Обыкновенно встречаются следующие варианты задних подвесок: независимая (многорычажная), зависимая (задний мост) и полузависимая (балка).

В заднюю подвеску любой конструкции обязательно, помимо амортизаторов, входят колесные ступицы и подшипники, рессорный или пружинный механизм, смягчающий толчки во время проезде по неровностям, чтобы ход был плавнее. Помимо этого, на заднюю подвеску монтируются: реактивные тяги, балка, рычаги и задний стабилизатор с втулками.

В результате использования машины, составляющие ходовой постепенно приходят в негодность, из-за чего в подвеске возникают шумы различного типа. Вновь появляющиеся звуки могут отличаться, но с рядом неисправностей, о которых они свидетельствуют, недопустимо ездить. Чтобы выяснить, в чем причина возникшего дефекта, следует продиагностировать ходовую часть.

В основном, в сервисах ходовую диагностируют производят путем внешнего осмотра, проверяя, нет ли люфтов в соединениях устройств, входящих в подвеску. Специалисты автотехцентров для проведения диагностики применяют специализированное оборудование. Новейшая аппаратура позволяет выявить недочеты автомобиля точно и в краткие сроки.

Ремонт ходовой части машины

По окончании диагностики, когда поломки уже четко определены, можно начинать ремонт ходовой. Часто детали подвески заменяют, хотя ряд элементов подлежит ремонту – так, в рычагах производят перепрессовку сайлент-блоков. Конечно, любая деталь ходовой обладает определенным ресурсом, который рано или поздно будет исчерпан. После чего изношенный элемент придется заменить. Но бывает и так, что узел перестает работать должным образом до установленного срока.

Обычно это случается в следующих ситуациях:

• Были размещены некачественные детали;
• Машина эксплуатировалась в сложных условиях или при слишком большой нагрузке;
• В результате резкого наезда на препятствие или удара произошла деформация.

Тянуть с починкой ходовой не рекомендуется, и возникшие недочеты лучше устранять как можно скорее. На самом деле, если имеются люфты наконечников, рулевых тяг или шаровых опор, то ездить так недопустимо, ведь если шаровая разрушится в поездке, то последствия сложно даже представить, потому что машина станет просто неуправляемой.

Проверка и замена амортизаторов

Основная функция амортизаторов – гашение колебаний, направленных вертикально, от них зависит сильно или нет будет раскачиваться машина, проезжая ухабы. То, что амортизатор неисправен, можно распознать по сильному раскачиванию машины в вертикальном направлении. А если амортизаторный шток заклинило, то ощущение жесткости во время поездок в авто ощутят и водитель, и пассажиры.

Езда с некачественными амортизаторами чревата следующими опасными моментами:

1. Возникающее в результате раскачивание делает машину плохо управляемой, вдобавок тормозной путь становится больше;
2. С заклинившим амортизатором автомобиль движется довольно жестко, и каждую кочку прочувствуют на себе все, кто находится внутри.

Продиагностировать состояние амортизаторов не особо сложно. Надо установить машину на ровную поверхность и попробовать пораскачивать ее вниз и вверх. Если гашение колебаний происходит сразу, то амортизационный механизм исправен. Продолжительное раскачивание указывает на недостаточную упругость амортизаторов. Чтобы убедиться, что диагностика была произведена правильно, можно осмотреть детали визуально – на неисправность амортизаторов будут указывать следы масла на штоке.

К ремонту амортизаторов прибегают довольно редко, ввиду того, что цена на них невысока, а замена производится очень просто. Правда, стоит еще учитывать тип подвески. На автомобилях с задним привоом, типа Волги или Жигулей амортизаторы меняются легко – достаточно отвернуть нижние и верхние гайки, которыми крепится устройство, и снять его. Чтобы заменить амортизатор на переднеприводном авто, необходимо рассоединить амортизационную стойку и поворотный кулак и снять пружину.

Проверка и замена шаровой опоры

На износ шаровой указывают следующие показатели:

• Стук, появляющийся в подвесочной области спереди;
• Люфт руля, который постепенно лишь увеличивается;
• Ухудшающаяся управляемость.

Проверять состояние опоры лучше с использованием автоподъемника. Но, за неимением такой возможности, можно воспользоваться и обычной ровной площадкой. Для визуальной проверки шаровой, нужно лишь повернуть колесо руками. Либо можно воспользоваться монтировкой, которую вставляют в переднюю подвеску в промежуток между ступицей и рычагом, и проверить, есть ли зазор. При наличии такового, это станет заметно во время перемещения монтировки.

Обычно на легковых машинах у шаровых имеется ресурс на пробег, варьирующийся в диапазоне 50-100 тыс. км. Но это, безусловно, не является гарантией того, что они не выйдут из строя до этого времени по тем или иным причинам. Например, чаще всего это происходит потому что порван пыльник. Для увеличения времени работы шаровых опор, следует регулярно проводить техобслуживание и проверять, в каком состоянии находятся пыльники.

Диагностика и замена ступичных подшипников

Подшипник ступицы не издает стук, как шаровая, он гудит, когда машина едет. Причем, пока авто набирает скорость, шум все более усиливается, а по мере снижения скорости он становится меньше.

Издающий шум подшипник несложно промониторить прямо на месте – автомобиль поднимают на домкрате, а колесо прокручивают, если элемент неисправен, то слышен скрипящий звук. Вообще, гул подшипника – это лишь начальная стадия его выхода из строя, впоследствии он станет издавать щелканье и хруст, а потом его может заклинить. А на ходу заклинившее колесо представляет собой большую опасность, потому что на неуправляемой машине легко спровоцировать аварию.

Ступичные подшипники тоже имеют приблизительный ресурс от 50 до 100 тыс. км. Но этот элемент может потребовать внимания и раньше, когда в ступицах не хватает смазки. Проверять наличие смазки нужно на техобслуживании, там же можно смазать ступицы, если возникла необходимость. Независимо от марки машины, данная деталь меняется примерно по одинаковому принципу. Отличие может быть в том, что снять подшипник на некоторых машинах легко, а на других они запрессованы давлением. Для обычного снятия подшипника можно разбить его наружный слой, тогда как для запрессовки придется применять прессовальное оборудование, а для этого уже придется обращаться в специализированный сервис.

Диагностика и ремонт рычагов передней подвески

Рычаги подвески конструируются неодинаково– в них могут запрессовываться сайлент-блоки или шаровые. Рычажные опоры крепятся с помощью заклепок или гаек с болтами. Стандартно рычаги крепятся к балке через сайлент-блоки, благодаря чему подвеска работает мягче.

Постепенно сайлент-блоки, являющиеся по сути резиново-металлическими втулками, становятся негодными. Об этом свидетельствует люфт, сопровождаемый стуком. Втулки рычагов подвергаются проверке, как и шаровые, и те из них, в которых обнаружится люфт, должны быть заменены. Перепрессовку втулок производят не на любых рычагах – есть модели автомобилей, где заменить эту деталь можно лишь полностью. Собственно, нередко рычаги меняют вследствие их деформации из-за переезда препятствия или в результате аварии.

Проверка и замена пружин

Довольно часто в ходовой части автомобиля из строя выходят пружины.

Как правило, это бывает:

1. Если машину постоянно перегружают;
2. Вследствие частого пользования дорогами с плохими условиями;
3. Из-за установки некачественных деталей.

Зачастую поломка выражается в просевшей пружине или разломе ее витка. В большинстве случаев это происходит с пружинами, расположенными сзади, для этого характерно понижение высоты задней оси по сравнению с передней. Для поднятия «кормы» стандартные пружины можно заменить на усиленные, либо под пружины поставить дополнительные проставки.

При поломке одной из пружин появляется характерный стук в подвеске и наблюдается проседание машины в той стороне, где находится лопнувший пружинный виток.

Ремонт расширительного бачка: видео

Источник

Ремонт ходовой части автомобиля

Ходовая часть автомобиля

Ходовая часть автомобиля каждый раз при поездке испытывает огромную нагрузку. Именно ходовая часть первой принимает на себя удары нашего бездорожья, поэтому она является самым уязвимым элементом машины.

Диагностику и ремонт ходовой части автомобиля необходимо периодически проводить каждому автомобилю.

Проводить диагностику подвески рекомендуется каждый раз после 10-15 тысяч км пробега, а в случае эксплуатации машины по бездорожью и то чаще. Принимая во внимание наши «хорошие» дороги, ремонт ходовой части автомобилей приходится делать чаще, чем менять масло.

Любой владелец автомобиля понимает, что от состояния ходовой части автомобиля зависит безопасность на дороге и только бережное отношение, своевременная диагностика и ремонт ходовой части автомобиля помогут увеличить ее работоспособность и уверенность водителя на дороге.

Во время диагностики ходовой части делается визуальный и инструментальный осмотр:

1. Шаровых;
2. Сайлентблоков;
3. Шрусов;
4. Рулевых наконечников;
5. Амортизаторов;
6. тоек;
7. Пружин амортизаторов;
8. Развал-схождение;
9. Ступичных подшипников;

Ремонт ходовой

Замена шаровых и сайлентблоков — это регулярная процедура, которая производится на каждом автомобиле. Периодичность замены зависит от стиля езды и надёжности ипрчности узла. При износе сайлентблока слышны отчетливые металлические звоны в подвеске при проезде неровностей.

Шрус используется для передачи крутящего момента. Его замена делается в тех случаях, когда при повороте руля слышен хруст. При этом легко определить какой шрус подлежит замене, достаточно повернуть в лево – слышен хруст, значит необходима замена или ремонт и наоборот.

При замене тормозных колодок как правило меняются колодки на оси.

Исправная ходовая часть автомобиля — это комфорт и безопасность на дороге. Ведь она является сложной системой, задачей которой является равномерное распределение нагрузок на опорные детали автомобиля.

Ходовая часть автомобиля может быть жесткой и мягкой. Чем жестче, тем менее комфортен авто, но тем лучше управляемость. Для сбалансированности машины устанавливаются амортизаторы одного типа.

Как уже было сказано, подвеска машины играет очень важную роль в управлении машиной, поэтому не вовремя сделанный ремонт ходовой части автомобиля может привести к нежелательным последствиям.

Например, если вовремя не выполнять ремонт, то это может привести к последсвиям, а при крутом повороте на высокой скорости и вообще можно перевернуться. Так из-за таких мелких неисправностей необходимо будет делать более существенный ремонт автомобиля.

Основными причинами неисправности подвески могут быть следующие: не качественное дорожное полотно, плохие детали, отсутствие профессионализма у работников выполняющих ремонт подвески.

Определить неисправность можно по следующим признакам: машину начинает уводить в сторону, на поворотах машина раскачивается, при движении образуется вибрация, различные стуки, неравномерный износ шин.

В ремонт ходовой части автомобиля включается восстановление передней и задней подвески. Проверка качества выполненных ремонтных работ проводится по специализированной методике с использованием электронного развал — схождения по замкнутому кругу.

Источник

Техническое обслуживание (ТО) ходовой части автомобиля

В транспортных средствах имеются более и менее важные элементы, но, в целом, роль каждого из них имеет определенное значение, ведь если возникнут неисправности, то машина может утратить возможность передвигаться или стать неуправляемой.

К ходовой части машины относятся узлы, позволяющие не просто преодолевать расстояния, но и чувствовать себя при этом комфортно. А вот если происходят поломки в подвеске, то езда на таком авто станет не только неприятной, но порой и небезопасной. В связи с этим проводить проверку состояния ходовой следует строго и регулярно. В процессе проверки необходимо не только диагностировать состояние подвески, но и систематически выполнять работы по техобслуживанию, а также по мере необходимости производить замену деталей, которые стали негодными.

Диагностика подвески

Ремонту подвесок должны предшествовать их диагностика, выявление изношенных деталей и расходных элементов, повреждений и деформаций. Состояние подвесок автомобиля можно диагностировать как в автосервисе, так и в условиях собственного гаража. На СТО применяется люфт-детектор для выявления горизонтальных люфтов. Если этого недостаточно, прибегают к более сложной, продолжительной и информативной акустической диагностике (анализу посторонних шумов при движении автомобиля). Диагностика на вибростенде малоинформативна, она позволяет оценить параметры подвески в самых общих чертах, а компьютерная диагностика применима для современных автомобилей с электронным управлением.

Для осмотра и ремонта подвески необходимо обеспечить к ней доступ

Диагностику собственными силами следует начинать с визуального осмотра, дополняя его ощупыванием деталей. Для наилучшего доступа к подвескам автомобиль должен располагаться на специальном стенде, но его может заменить смотровая яма в гараже. Также рекомендуется оценивать:

• степень нагрева при нагрузке;
• реакцию автомобиля на раскачивание;
• его поведение в процессе движения.

При визуальной диагностике передней подвески уделять внимание необходимо всем узлам и деталям, но некоторые из них более износостойки, а другие быстро приходят в негодность:

• сайлент-блоки – элементы с наименее продолжительным сроком службы, часто нуждающиеся в замене;
• поворотный кулак – долговечная деталь, но аварийные ситуации могут привести к ее повреждению;
• шаровые опоры быстро изнашиваются и часто ломаются вследствие значительной нагрузки;
• ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) крайне чувствителен к загрязнениям вследствие повреждения пыльника (разрыв, трещина). Осмотр шарнира и шаровых производится при предварительно разгруженной подвеске;
• во внимательном осмотре нуждаются все крепления, от состояния которых зависит работа остальных деталей.

ШРУС с пыльником

Наконечники рулевых тяг, резиновые вкладыши шарниров, пыльники, защитные чехлы проверяются на целостность, степень износа, отсутствие деформаций, величина люфта определяется на ощупь. Контролируется перемещение наконечников вдоль оси пальцев – оно не должно превышать 1,5 мм. На неисправности рулевых тяг указывают тугое вращение рулевого колеса, биение руля, его увеличенный люфт при горизонтальном покачивании автомобиля.

Амортизаторы проверяются на наличие люфтов в точках крепления, подтекание рабочей жидкости. В современных моделях их состояние можно оценить по реакции автомобиля на раскачивание, в более старых необходим демонтаж для осмотра. Продолжительное раскачивание автомобиля после прекращения воздействия на него говорит об износе стоек амортизаторов. Отсроченная реакция амортизатора на воздействие – о повреждении штока или направляющей. Также нужно оценить состояние пружин, особенно часто деформирующегося первого витка, и чашек опоры.

Штанги стабилизаторов визуально и на ощупь проверяются на прямолинейность, отсутствие деформаций, также исследуется состояние их креплений и резиновых подушек. Концы штанги должны располагаться в одной плоскости, а еще нужно измерить расстояние между центрами проушин и сравнить с нормальным показателем.

При осмотре рычага выявляются его возможные деформации и оценивается степень износа втулок. Все резиновые уплотнители осматриваются на предмет трещин, разрывов и других механических повреждений.

Задняя подвеска состоит из меньшего числа деталей, поэтому ее диагностика проще. По аналогии с передней подвеской проверяются амортизаторы и резиновые уплотнители. Также необходимо осмотреть и ощупать рычажный стабилизатор (реактивную тягу) – оценивается состояние сварных швов в трубчатых тягах, целостность резиновых втулок, наличие/отсутствие деформации данной детали. Если нарушено нормальное расположение задних колес, следует проверить на целостность балку.

Глухой стук в районе задней подвески не всегда является признаком ее поломки, он может быть связан с другими причинами: повреждением крепежа выхлопной трубы, обрывом компонентов глушителя. Состояние крепежа можно оценить визуально и на ощупь, а глушитель в целях диагностики покачивается из стороны в сторону – заметная амплитуда колебаний указывает на его обрыв.

Проверка динамической балансировки колес

У легковых автомобилей необходимо периодически проверять динамическую балансировку колес.

При контроле технического состояния шин их осматривают, проверяют давление воздуха, подкачивают шины, удаляют острые предметы, застрявшие в протекторе (стекло, гвозди и т.п.), проверяют зазор между сдвоенными шинами (20—30 мм для шин малого размера и 40—50 мм — большого размера), проверяют состояние вентиля и обода колеса (наличие вмятин, заусенцев и коррозии). Выпуск на линию автомобилей, у которых давление воздуха в шинах не соответствует норме, не допускается.

Для измерения давления воздуха в шинах применяют манометры поршневого или пружинного типа. Манометр поршневого типа прижимают наконечником 1 к вентилю камеры, утапливая золотник. Из камеры воздух поступает по каналу наконечника под поршень 2 и перемещает его, сжимая тарированную пружину 3. Вместе с поршнем перемещается латунный цилиндрический окрашенный в красный цвет экран 4, скользящий по направляющей трубке 5. При отнятии манометра от вентиля поршень под действием пружины 3 возвратится в исходное положение, а экран останется на месте.

В верхней части корпуса манометра имеется окно, закрытое прозрачным целлулоидом, на котором нанесена шкала делений 6. По кромке экрана 4 и шкале 6 определяют давление воздуха в шине. Точность показаний манометра — в пределах цены одного деления шкалы (0,1 или 0,2 кГ/см2).

Рис. Схема наконечника с манометром для накачки шин воздухом: 1 — кнопка; 2 и 10 — пружины; 3, 6 и 8 — седла; 4 и 9 — клапаны; 5 — манометр; 7 и 11 — штуцеры

Поршневые манометры применяют преимущественно в дорожных условиях. Для контроля давления воздуха в шинах в гаражах применяют наконечники с манометром для воздухораздаточного шланга от компрессора или воздушной магистрали. Схема наконечника с манометром пружинного типа приведена на рисунке.

При отпущенной кнопке (положение I) клапан 4 под давлением воздуха, поступающего через штуцер 7 из шланга, соединенного с шиной, а клапан 9 под действием пружины 10 и давления воздуха, поступающего через штуцер 11 из магистрали, прижимаются соответственно к седлам 3 и 8. Манометр 5 в этом случае показывает давление воздуха в шине. При нажатии кнопки 1 (положение II) до отказа воздух из воздушной магистрали поступает к шине.

При неполном нажатии кнопки 1 (положение III) клапан 9 прижмется к седлу 8, а клапан 4 будет находиться при этом в промежуточном положении. В этом положении воздух из шины может выходить наружу и давление воздуха в ней будет снижаться до момента, пока кнопка не займет своего крайнего положения (I). Это дает возможность установить требуемое давление воздуха в шине.

Сжатый воздух для накачивания шин получают из компрессорных установок, а для раздачи воздуха применяют воздухораздаточные колонки.

Воздухораздаточная колонка представляет собой устройство, состоящее из механизма (регулятора давления) контролирующего давление воздуха, до которого должна быть накачана шина, и шланга, автоматически отключающего подачу сжатого воздуха; иногда колонка имеет механизм для автоматического сматывания длинного шланга на барабан.

Автоматические регуляторы давления по принципу действия можно подразделить на пневмомеханические и электромеханические.

В качестве задающего и регулировочного устройства в регуляторах первого типа служат воздушный манометр и пружина, уравновешивающая давление воздуха, и второго типа — электроконтактный манометр. Исполнительным устройством в пневмомеханических регуляторах служит отсечный плоский или шариковый клапан, а в электромеханических — соленоидный электромагнитный клапан. Принципиальная схема регулятора первого типа показана на рисунке. Регулятор давления воздуха устанавливают в требуемое положение поворотом маховичка 1, который сжимает пружину 3; пружина 3 через толкатель 2 давит на диафрагму 4 и далее на клапан 5, который в этом случае будет находиться в открытом состоянии и пропускать воздух из воздушной магистрали в полость под диафрагму.

Рис. Схема работы регулятора давления воздуха

Поворачивая маховичок 1 при закрытом кране 6, изменяют величину открытия клапана 5 (дросселируя давление воздуха) до тех пор, пока на манометре 7 не установится требуемая величина давления воздуха. После этого открывают кран 6 и сообщают колонку с вентилем накачиваемой шины. Как только в шине будет достигнуто установленное по манометру давление воздуха, под диафрагмой регулятора возникнет избыточное давление, неуравновешиваемое пружиной; при этом диафрагма, прогибаясь вверх, сожмет пружину и освободит клапан 5, который перекроет подачу воздуха из магистрали.

Ремонт передней подвески

Замена амортизаторов, как правило, рентабельнее их ремонта. Амортизаторы, расположенные на одной оси, меняются попарно. Одновременно с их заменой производится замена болтов крепления и резиновых деталей. Пружины с нарушенной структурой необходимо менять. При выходе из строя одной из пружин и отсутствии других повреждений можно заменить только эту пружину. Если ослабло крепление, осуществляется его протяжка, при этом сами амортизаторы, если они в хорошем состоянии, можно не менять, а вот втулки и резиновые подушки обычно подлежат замене.

При ремонте подвески амортизаторы меняются попарно

Если повреждение пыльника ШРУСа было своевременно обнаружено, достаточно демонтировать и тщательно промыть сам ШРУС, а затем защитить его новым пыльником, заполненным смазкой. Если подвеска длительное время эксплуатировалась с поврежденным пыльником, шарнир подлежит замене, поскольку попавшая внутрь узла грязь провоцирует его ускоренный износ. ШРУС и шаровые опоры также нуждаются в замене при выявлении их люфтов, одновременно с ними по мере необходимости меняются расходные элементы.

В рычагах подвески обычно нарушается структура усилителя, и происходит деформация верхней части. Деформировавшийся рычаг подлежит замене: выпрямлять его методом рихтовки запрещается, это чревато возникновением аварийных ситуаций. Рычаг также приходится менять, если выходит из строя шаровая опора запрессованной конструкции, которая демонтируется только вместе с ним. А вот если опора крепится болтами, ее можно отсоединить от рычага и поменять. Когда проблемы ограничиваются износом втулок, в этом случае нет необходимости менять рычаг целиком, достаточно заменить втулки.

Поврежденные, износившиеся подшипники заменяются новыми, при этом обязательно осуществляется регулировка их зазора. Резиновые и резинометаллические детали необходимо менять при обнаружении трещин и прочих нарушений целостности, а также при критическом износе.

Измерение радиального и осевого зазоров в шкворнях

Износ в шкворневом соединении передних колес грузовых автомобилей контролируют по величине радиального и осевого зазоров.

Радиальный зазор (Лр ) в шкворневом соединении определяют по перемещению поворотной цапфы относительно шкворня при подъеме и опускании домкратом передней оси (до опоры колеса на пол).

Как видно из схемы, угол развала колеса при опускании на пол уменьшается за счет зазоров, образуемых вследствие износа шкворня и втулки.

Рис. Измерительная головка стенда

Перемещение цапфы фиксируют при помощи индикатора 1, устанавливаемого на балке передней оси при помощи зажима 3. Стержень индикатора соприкасается с нижней частью опорного тормозного диска 2. Поскольку диаметр диска примерно в два раза больше длины шкворня, индикатор показывает радиальный зазор вдвое больший действительного, что повышает точность замера. Радиальный зазор для грузовых автомобилей (типа ЗИЛ и ГАЗ ) не должен превосходить 0,75 мм.

Осевой зазор замеряют плоским щупом, вставляемым между верхней проушиной цапфы и кулаком передней оси.

Увеличенный зазор между обоймой подшипника и его гнездом в ступице и степень затяжки подшипников ступиц колес может быть выявлен покачиванием колес в поперечной плоскости после устранения люфта в шкворневом соединении. При регулировке зазора в подшипнике его гайку затягивают ключом с динамометрической рукояткой с определенным усилием. При использовании для регулировки простого ключа гайку предварительно затягивают до начала торможения колеса в вывешенном состоянии, а затем отвертывают на 1/3 — 1/2 оборота до начала свободного вращения колеса. Правильно отрегулированное колесо должно от толчка рукой вращаться не менее чем на 8—10 оборотов.

Рис. Изменение положения переднего колеса при наличии зазора в шкворневом соединении: а — в поднятом состоянии; б — в опущенном состоянии

Ремонт задней подвески

При неисправностях задней подвески также в основном осуществляется замена поврежденных деталей: амортизаторов, пружин, подшипников. В случае повреждения балки заднего моста она демонтируется и меняется на новую, при демонтаже необходимо снять задние колеса. В реактивных тягах самым уязвимым местом являются резиновые втулки. При незначительной деформации самого рычажного стабилизатора допустима его рихтовка, а при серьезных повреждениях и искривлениях требуется замена.

В 90 % случаев ремонт подвесок сводится к замене изношенных и поврежденных деталей. В некоторых ситуациях производители рекомендуют применение ремкомплектов для восстановления сложных узлов. Удешевить ремонт подвески можно, приобретая контрактные детали ходовой, JapZap поможет подобрать запчасти для автомобилей разных японских марок. Крайне важна идеальная совместимость всех деталей. Порядок демонтажа и монтажа деталей подвесок в разных марках и моделях автомобилей различается, поэтому при осуществлении ремонта своими руками необходимо внимательно изучить руководство по ремонту конкретной модели.

Ходовая часть автомобиля

Ходовая часть автомобиля каждый раз при поездке испытывает огромную нагрузку. Именно ходовая часть первой принимает на себя удары нашего бездорожья, поэтому она является самым уязвимым элементом машины.

Диагностику и ремонт ходовой части автомобиля необходимо периодически проводить каждому автомобилю.

Проводить диагностику подвески рекомендуется каждый раз после 10-15 тысяч км пробега, а в случае эксплуатации машины по бездорожью и то чаще. Принимая во внимание наши «хорошие» дороги, ремонт ходовой части автомобилей приходится делать чаще, чем менять масло.

Любой владелец автомобиля понимает, что от состояния ходовой части автомобиля зависит безопасность на дороге и только бережное отношение, своевременная диагностика и ремонт ходовой части автомобиля помогут увеличить ее работоспособность и уверенность водителя на дороге.

Во время диагностики ходовой части делается визуальный и инструментальный осмотр:

1. Шаровых;
2. Сайлентблоков;
3. Шрусов;
4. Рулевых наконечников;
5. Амортизаторов;
6. тоек;
7. Пружин амортизаторов;
8. Развал-схождение;
9. Ступичных подшипников;

Вывод

Исправность всех составляющих подвески автомобиля является важнейшим критерием безопасной и комфортной эксплуатации. Наиболее частые поломки подвески:

• Нагрузки на авто;
• Плохое состояние дорожного покрытия;
• Езда по бездорожью;
• Несвоевременная диагностика;
• Некачественные детали;
• Механические повреждения.

При возникновении неполадок узлов подвески, можно самостоятельно произвести визуальный осмотр и диагностику, но ремонт и замену деталей делать только в автосервисе. Стоимость ремонта ходовой в Москве меньше, чем ремонта кузова.

Уход за рессорами

Износ деталей подвески во многом зависит от условий эксплуатации автомобилей. Так, при усиленном загрязнении, износ пальцев рессор увеличивается в среднем на 24 — 33%. Значительно снижается долговечность рессор вследствие коррозии, появляющейся при их загрязнении и отсутствии смазки. Поломка рессор возможна при движении с большой скоростью по плохой дороге. При слабой затяжке стопорных болтов пальцев рессор разрушаются отверстия в кронштейнах и серьгах подвески.

Подтяжку креплений деталей рессорной подвески надо производить равномерно, с учетом рекомендуемых заводами моментов затяжки. Так, на автомобилях ЗИЛ, гайки стремянок рессор надо затягивать, прикладывая момент 166…294,2 н·м (25…30 кГм), а затяжку гаек стремянок крепления накладных ушков с моментом 32…98 н·м (5…10 кГм), на автомобилях ГАЗ момент затяжки гаек стремянок задних рессор должен находиться в пределах 8…9 н·м (7…9 кГм).

При разрушении резиновых опор в подвеске грузовых автомобилей ГАЗ их необходимо заменить. Для устранения зазора между упорной резиновой подушкой и чашками передних концов рессор можно наклеить на изношенную упорную подушку резиновую пластину.

В случае появления скрипа листов рессор во время движения автомобиля, а также коррозии на листах не реже одного раза в год необходимо промывать листы рессоры керосином и смазывать графитной смазкой УСсА или смесью, состоящей из 30% солидола, 30% графитного порошка и 40% масла трансмиссионного автомобильного летнего. Чтобы ввести смазку между листами без разборки рессоры, следует отпустить хомутики и разгрузить рессоры, приподняв переднюю или заднюю часть рамы автомобиля до отрыва колес от пола, предварительно отсоединив стойки амортизаторов. Смазку вводят специальной струбцинкой, а при ее отсутствии листы следует разжимать с помощью отвертки или другого инструмента.

Признаки неисправности ходовой авто

Мы рекомендуем сразу же обращаться в автотехцентр для диагностики подвески при обнаружении:

• Стуков в подвеске во время движения;
• Скрежет, стук при переезде дефектов дороги;
• Посторонний шум спереди либо сзади при прохождении поворотов;
• Большой люфт рулевого колеса;
• Машину уводит в сторону;
• Вибрации с отдачей в руль и кузов;
• Неравномерный износ покрышек автомобиля;
• Подтеки жидкости.

Очень важно при обнаружении первых симптомов неполадок с подвеской Вашего железного друга быстро реагировать и обращаться на СТО, где быстро выполнят диагностику и ремонт ходовой части автомобиля. Связано это с тем, что возрастает риск возникновения опасной ситуации и потери управления. Для предотвращения возникновения такой ситуации нужно систематически выполнять технические осмотры ходовой, призванные для своевременного обнаружения и устранения неисправностей.

К сожалению, многие автовладельцы, в надежде сэкономить некоторую сумму денег, прибегают к самостоятельной диагностике и выявлению причин постороннего шума или гула. В надежде найти ответы на такие вопросы как выполнить диагностику, как ремонтировать подвеску, они посещают различные сайты, форумы, блоги. Не понимая того, что провести точную диагностику и обнаружить неисправность может только квалифицированный специалист в ходе технического осмотра ходовой части авто.

Техническое обслуживание амортизаторов

Во время эксплуатации какой-либо регулировки амортизаторы не требуют. Однако, если обнаружено замедленное гашение колебаний автомобилей после переезда препятствия, то амортизатор необходимо проверить. В заводских условиях его характеристики проверяются на стенде. Если нет стенда, следует зажать амортизатор вертикально за нижнюю проушину и прокачать за верхнюю проушину не менее пяти раз. У исправного амортизатора шток должен перемещаться равномерно, без рывков и вибраций при приложении постоянной нагрузки в 300 Н (30 кгс). Время перемещения на длине рабочего хода растяжения — не более 15 с.

Если амортизатор прокачивается без сопротивления или, наоборот, сопротивление очень велико, его следует заменить или отремонтировать.

В процессе эксплуатации у амортизатора может появиться подтекание масла через уплотнение штока в верхней части. Для устранения негерметичности достаточно подтянуть гайку резервуара. При подтяжке одновременно увеличивается натяг резинового сальника штока. Для подтяжки гайки резервуара амортизатор необходимо закрепить за нижнюю проушину в тисках и поднять за верхнюю проушину кожух в крайнее верхнее положение.

Гайку подтянуть специальным ключом моментом 90…150 Н·м (9…15 кгс·м).

1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир

Рисунок 4 — Амортизаторы передней и задней подвесок

2.1. Снятие и установка амортизатора

Снятие амортизатора передней подвески необходимо производить в следующем порядке:

Установка амортизатора выполняется в обратной последовательности. Снятие амортизатора задней подвески производится аналогично.

Источник