Опора двигателя тойота ремонт

Toyota Camry 🍁канадец🍁 › Logbook › Ты мне поддержка и опора… (меняем переднюю опору двигателя)

Салам Алейкум, товарищи!

В ноябре 2020 г. сделал машинке большое ТО, самая масштабная работа была по замене масла в АКПП методом замещения специальной установкой. Так что масло в узле теперь полностью новое, на что ушло почти две жестяные канистры ATF WS. Подробности о данном ТО затрону в своем очередном посте, а пока возвращаемся к теме. В тот день на СТО с сервисменом прошлись по всему днищу авто, проверяя в том числе узлы подвески монтировкой.

Вердикт: задним втулкам пора на покой, появился люфт переднего правого линка стабилизатора и просела передняя опора двигателя, хотя характерные вибрации при изношенной опоре в авто отсутствовали. На мой вопрос каким образом он определил плохую опору был дан исчерпывающий ответ.

Опора представляет собой капсулу заполненной гидравлической жидкостью и, в зависимости от степени вибрации двигателя, определенный объем жидкости в ней перемещается из одной камеры в другую через мембрану, позволяя эффективно поглощать возникающие паразитные вибрации. В некоторых авто классом повыше такие подушки комплектуются вакуумным актуатором и контролируются ЭБУ, их еще называют активными опорами. На фото экземпляр от Lexus ES330.

Так вот, со временем эта мембрана изнашивается и жидкость в больших объемах начинает скапливаться внизу, под подушкой, визуально раздувая резину. В результате имеем неравномерную нагрузку на опоры двигателя. Как правило, в первую очередь страдает верхняя кость – ее просто рвет. Без замены передней верхняя постоянно будет рваться, так как они работают строго в тандеме в циклах ускорения и торможения.

Моя верхняя кость была в бодром состоянии, пусть долго служит, а вот переднюю опору было решено менять. В ближайшие выходные запланировал визиты на несколько разборов тойот в городе для поиска запчасти. Сервисмен сказал, что если от 50-ки не найдется, то можно взять от 40-ки 2.4, встает болт-он, был у него успешный опыт установки.

На разборах подушек на 2.4 валом, любой кондиции: от полумертвой за копейки до свежих экземпляров – тут уже надо докинуть деньжат. Нашел-таки от 50-ки в отличном состоянии за $22.

С виду работы немного, открутить несколько болтов и махнуть подушки, поэтому обратился в ближайший сервис. К сожалению, там кроме лапши быстрого приготовления не было ничего интересного. Объем работ раздули, мол, радиатор снимать нужно и т.д. и т.п., иначе никак. В общем, позвонил своему сервисмену и записался на следующие выходные. Заменили за 15 минут без снятия радиатора.

Источник

Toyota Camry Жозефина › Logbook › Бессмысленность и беспощадность, или замена подушек двигателя

В общем-то решился я на беспощадный и в каком-то смысле может бессмысленный шаг — замена передней подушки и левой подушки (у коробки).

Прошлая замена правой (пассажирской, у ДВС) подушки — не дало ничего от слова совсем. Решил для гарантии заказать противоположную, а потом на стоянке залез пощупать места крепления подушек. Итог — у коробки еле заметная вибрация (и то может долетает от передней), у передней же — очень ощутимая вибрация, двигатель на ней вибрирует визуально. Отменять заказ было поздно, да и спокойный сон перфекциониста — это сложная вещь, дозаказал переднюю. Про цены… лучше не думать.

Номера для заказа:
Подушка двигателя (ДВС) Toyota 12372-28200
Подушка двигателя (передняя) Toyota 12361-28221
Подушка двигателя (верхняя) SAT ST123090H070
Подушка двигателя (АКПП) Toyota 12362-28190
Цены смотрите сами — поставщики у всех разные, у меня вышло за всё в районе 20к. Плюс работа в Саммастере — суммарно вышло у меня почти 4 часа.

По дубликатам мнений толком нет, из более-менее достойного были наверное только Jikiu, но отзывов толком нет, а экспериментировать — дороже потом может выйти. На прошлой машине (Toyota Sprinter AE91) была сборная солянка — у ДВС Febest, передняя RBI, у АКПП ASVA, заднюю не менял — рейка мешает. В итоге — родным на тот момент было 20 лет, на них были надрывы — но было лучше.

Делал своими руками на сервисе самообслуживания sammasterclub , спасибо за то что вы есть! С земли переднюю ещё можно поменять, ту что у коробки же — нереально, я бы не смог, ниже объясню почему.

Теперь собственно по самому процессу. Размерность гаек-болтов я сейчас точно не вспомню, поэтому смотрите по месту 🙂 Учитывая опыт предыдущей замены подушки с пассажирской стороны, заложил час-полтора. Если бы не маленький трабл с левой подушкой, то справился бы точно за час, так вышло

1.5 в итоге. Если делать замену всех трёх сразу, то зная что делать — двух часов хватит. Если в первый раз — будет дольше. На истину в последней инстанции ни в коем случае не претендую, ибо не профессиональный механик) описываю сугубо свой опыт.

Ход работ:
0) Морально приготовились. В целом ничего сложного, но нужен подъёмник и хороший инструмент.
1) Открываем капот, снимаем пластиковый патрубок в корпус воздухана — мешает подлезть к болту передней подушки.
2) Обильно WD-шим все откручиваемые элементы.
3) Берём хороший рычаг для откручивания болта передней подушки и срываем его. Мне понадобился именно рычаг, ибо пневмопистолет не взял этот болт.
4) Задираем машину, снимаем пластиковую защиту снизу полностью.
5) Откручиваем все нижние гайки крепления подушек, снимаем левое колесо. У меня были сложности с нижними гайками подушки у АКПП, несмотря на обилие WD-шки, гайки откручивались с большим трудом. На этом пункте с передней закончили.
6) Откручиваем пластиковый брызговичок, который мешает подобраться к верхней гайке левой подушки.
7) Опускаем подрамник спереди! Почти полностью открутил слева, справа чуть ослабил.
8) Я открутил обычным воротком, ибо длинный вороток не влезал — упирался в ушко на кузове. Если будут проблемы — на вороток можно одеть трубу. Единственное за чем нужно смотреть — если будете откручивать трещоткой, в какой-то момент она упрётся в кузов.
9) После того как сняли весь крепеж, берём домкрат, трубу и проставку — дерево или резина.
10) Сначала домкратим мотор по центру (я домкратил под колокол коробки по сути), чтобы можно было вытащить переднюю подушку. Вынимать — сверху.
11) Меняем переднюю, можно в принципе болт наживить.
12) Отпускаем домкрат, смотрим чтобы шпильками ровно село в отверстия.
13) Переходим к подушке у коробки, домкратим под коробку, вытаскиваем подушку, вставляем шпилькой в коробку, затем плавно отпускаем домкрат, смотрим чтобы шпильками попало в нижние отверстия.
14) Закручиваем всё крепления подушек, затягиваем обратно подрамник, собираем весь пластик обратно.
15) Заводим машину, выгоняем, убираем за собой 🙂 Радуемся) Или результату, или хотя бы проделанной работе.
15.1) Я куда-то толи протерял толи закрутил два болта от пластикового патрубка на впуск, поэтому теперь там красуются два болта от Subaru. Спасибо ещё раз sammasterclub за чудо-ящик с крепежом.

Выводы.
Стало лучше, прям лучше. Легкая вибрация на светофорах всё ещё ощущается пятой точкой и на руле, но не сравнить с тем что было раньше
Стоило ли оно затраченных средств и сил? Лично для меня скорее да, но вышло сильно не дёшево. Оглядываясь назад — точно можно было не менять подушку у ДВС (пассажирскую), скорее всего не было смысла менять подушку у коробки — они оказались живые, поэтому — в ближайшее время на продаже по демократичным ценам)
По верхней «косточке». Менять её на оригинал — вот тут уже жаба задушила за железяку с двумя сайлентами отдавать >5к рублей, при том что гидроопоры стоят почти столько же. Пробовал SAT — на грани ощущений чуть хуже чем оригинал наверное, но не понял, пока вернул родную.
Что ещё можно сделать, но в чём я не уверен что буду делать — можно попробовать поменять резинки, через которые подрамник притягивается к кузову. Пощупал — вроде бы ещё резина, но уже дубоватая. Может и должна такая быть, не знаю, надо щупать новые. На экзисте самая низкая цена на передние

1000р, их там по 2 штуки каждой позиции. Задние не смотрел, передние в принципе на подъёмнике поменять несложно — подставить под мотор с коробкой подпор, ослабить подрамник по ситуации и поменять. С задними скорее всего по такому же принципу.
Но — пока не готов)
Строго не судите)

зы: подёргал привода, критичного люфта ни в одном нет. Уже радость) ттт

Источник

Замена передней подушки (опоры) двигателя Toyota Corolla, балансировка двигателя

Давно уже была цель поменять переднюю опору двигателя или ещё как её называют: подушка двигателя или сайлентблок опоры двигателя. Для этой цели была приобретена на экзисте «подушка Febest TM-PICF» стоимостью 755 рублей 66 копеек, о чём я в дальнейшем пожалел. Фотографии подушки Febest после двух месяцев эксплуатации прилагаются. В первый раз процесс замены осуществлялся с двумя помощниками, что в принципе не надо было делать, передняя подушка двигателя меняется одним человеком в течение 20-30 минут, это включая время подготовки к процессу замены, но об этом дальше в статье.

Когда я в первый раз менял опору мы откручивали переднюю лыжу, на которую крепится подушка и уже после этого откручивали подушку, затем устанавливали новую и мучались прикручивать все это обратно, вставляя её в кронштейн крепления двигателя, при этом один человек подпирал спиной двигатель.

Вот что случилось с подушкой Febest, после примерно двух-трёх месяцев эксплуатации. Гайка крепления отвалилась и резиновую часть подушки выпучило в бок. То что резина выскочила из опоры ещё не страшно, но то что отвалилась гайка, это уже серьёзно. Качество немецкой фирмы Febest очень плохое. Производство точно не знаю, но вроде бы как находится в Китае.

Подушка двигательная передняя Febest TM-PICF Видно как выпучило резиновую часть опоры Febest

Процесс замены передней опоры двигателя

Как я и говорил, весь процесс замены занимает примерно минут 20-30, весь процесс обслуживания производиться своими руками, никаких затрат на СТО. Из инструмента один ключ или головка на 17 и отвертка, чтобы поддевать болты. В первую очередь ставим машину на подпорки, чтобы был доступ подхода снизу, в первый раз я менял на яме, так как в гараже нет ямы, пришлось поднимать автомобиль таким общеизвестным способом, на бруски. Да и на бруски надёжнее будет, с точки зрения безопасности, чем поднимать домкратом. В этот раз я приобрёл для замены «кронштейн, подвеска двигателя Yamato I52072YMT» стоимостью 996 рублей 19 копеек, всё на том же экзисте. Фирма Yamato японская, но произведено в Польше, красуется такая надпись: Poduszka silnika wg katalogu TOYOTA, что в переводе с польского: Подушка двигателя согласно каталогу Тойота. Фотографии к сожалению не сделал, но выглядят они одинаково.

Далее поддамкрачиваем двигатель, я делал упор домкратом через кусок доски в коробку передач. Поднимаем двигатель до тех пор, как сможем шевелить подушку двигателя руками.

В руководстве по ремонту и эксплуатации автомобилей Toyota Corolla, книгу приобрёл одновременно с покупкой машины, много чего есть полезного, рекомендую тоже приобрести, можно купить в интернет магазине со скидкой . Про замену передней подушки написано следующее:

2А Раздел 15. Пункт 13. Чтобы снять переднюю опору двигателя, отверните два болта крепления изолятора к скобе шасси, затем отверните три гайки крепления изолятора к шасси.

Если честно из этой инструкции я ничего не понял и делал всё по своему. Откручиваем центральный болт крепления опоры к кронштейну двигателя, вытаскиваем его. Откручиваем нижние болты крепления и вытаскиваем старую подушку. Вытаскивать немного неудобно, мешает вентилятор охлаждения. Установка новой подушки выполняется в обратном порядке. Устанавливаем и протягиваем все болты крепления.

Особое внимание при установке опоры двигателя необходимо обратить на её положение, одна часть втулки длиннее другой и соответственно кронштейн двигателя также установлен со смещением. Если будете ставить по рисунку не ошибётесь, поставите криво, передняя подушка двигателя быстро выйдет из строя и потянет за собой остальные. Так что если у вас одна из опор порвана, то рекомендуется её заменить в ближайшее время.

Устанавливайте подушку в таком положении

Балансировка двигателя после замены подушек

После замены подушки необходимо выполнить балансировку двигателя. Кронштейн крепления двигателя имеет свободный ход по вертикали и необходимо разгрузить и распределить нагрузку на остальные опоры. Поэтому при затяжке болтов центральный болт опоры затягиваем без усилия. После этого запускаем двигатель и даём ему поработать до тех пор, пока двигатель не прогреется. Можно уже снять автомобиль с подпорок и потрогаться вперёд и назад. После этого даём ещё немного поработать двигателю, затем глушим и затягиваем болт уже с усилием. Доступ к болту уже будет через капот сверху, если вы опустите машину.

Вот в принципе и всё, такое небольшое руководство по обслуживанию своего автомобиля, своими руками, не обращаясь в сервис технического обслуживания. Если есть вопросы задавайте в комментариях. И не забудьте добавить сайт в закладки и подписаться на обновления.

Источник

Опора двигателя тойота ремонт

Замена опор (подушек) двигателя на Toyota Funcargo (1NZ-FE)

Давно была необходимость замены задней опоры двигателя.

Но, что то подсказывало, что нужно менять не только заднюю, но, и левую, и правую опоры. Хотя правая, внешне выглядела в полнее прилично, а левую без снятия ни как не посмотришь. Многие мастера говорили: что да, заднюю надо бы заменить, раз порвана, а правую и тем более левую не стоить, только трата денег. Была ещё проблема, прежде чем менять подушки, нужно было заменить прокладку между выпускным коллектором и глушителем, но болты были погнуты и не откручивались (прикипели).

Поэтому я решил, что сначала нужно открутить эти болты, а потом менять заднюю опору, что бы новую не повредить. Тем более, что у некоторых, эти болты не откручивались а ломались, что влекло за собой снятие выпускного коллектора и высверливание остатков болтов.

Но по данному поводу есть отдельные темы. Напишу вкратце. Обмотал эти болты тряпкой, залил WD, отмокало сутки. Потом на холодный двигатель, на яме, с использованием усиленной головки (14), удлинителя и удлиненного воротка (65 см), сначала чуть — чуть покрутил в сторону закручивания (характерный стук, хруст), а потом в сторону откручивания.

Теперь об опорах.

Меняются опоры в произвольном порядке сначала правая потом задняя и на оборот, но последней меняется левая, об этом позже.

Что для этого нужно:
головка на 10, 14, 14 удлиненная, 17,
вороток,
несколько удлинителей,
ключ на 22,
молоток,
деревянная подкладка,
домкрат,
подставка,
отвёртка плоская маленькая узкая,
отвёртка плоская длинная узкая,
долото (стамеска).

Я начал с задней опоры двигателя.

Работал в гараже, без ямы.

Поднимаем переднею часть машины и ставим на опоры (полена).

Можно снять только левое колесо.

Снимаем лямдо-зонд датчик (датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя), ключ на 22.

Отсоединяем его от трубы глушителя и электрического разъёма (длинной тонкой плоской отвёрткой поддев рычажок на разъёме).

Отсоединяем защёлку с проводом разъема датчика лямбды от задней опоры (отвёрткой).

Пробуем «сорвать» болт, который держит кронштейн двигателя на опоре (головка на 14, несколько удлинителей, вороток). Желательно резьбу этого болта, со стороны гайки, зачистить и замочить WD.

При этом гайку, с обратной стороны, ключом придерживать не обязательно, на ней есть боковой «ус» который не даёт ей прокручиваться.

Лучше этот болт откручивать со стороны левого колеса.

Я использовал такой ключ. Можно длиннее, будет удобнее. Головка усиленная.

«Сорвали» этот болт, немного покрутили, но полностью не откручиваем.

Далее откручиваем две гайки, которые держат болты самой опоры (головка на 14, вороток), резьбу болта то же замачивал WD.

И теперь, молотком, выбиваем эти болты. Бьём аккуратно.

Для чего нужно выбить эти болты? Дело в том, что с этими болтами подушку не вынуть, они слишком длинные и мешают. А сами болты держатся на шлицах в опоре двигателя.

Болт под номером один со второго удара вышел, а второй ни как не хотел.

Чтобы выбить второй болт, я использовал стамеску. Острый конец стамески вставил между шляпкой болта и стальным основанием крепления опоры. Пару раз стукнул, шляпка отошла, а потом выбил и этот болт. Как оказалось потом, этот болт в двух местах был приварен точечной сваркой.

Теперь подставляем домкрат под ребро, где соединяются двигатель и коробка передач, и немного приподнимаем. Оставляем домкрат в этом положении, подпорки под двигатель не ставим! Домкрат ставим ручкой для подъёма в сторону задних колёс, т.е. так, чтобы потом, когда будем находиться под машиной, можно было приподнять или опустить двигатель домкратом.

Далее полностью откручиваем болт, который держит кронштейн двигателя на опоре. И откручиваем последний болт, который держит опору (головка на 14, вороток).

Болт, который держит кронштейн двигателя на опоре, может быть немного зажат, для этого нужно «поиграть» домкратом и выровнять отверстия кронштейна двигателя и опоры.

Вот как выглядит болт, который держит кронштейн двигателя на опоре и гайка.

А это старая опора.

Если пошевелить.

Виды разрыва

Кроме, как этикетки TOYOTA, на новой опоре других обозначений нет.

Из новой опоры, так же выбиваем болты (поддел их стамеской и отвёрткой за шляпку, что бы не испортить резьбу).

Устанавливаем новую опору на место.

Видно, что, по сравнению со старой опорой, отверстие на кронштейне двигателя и новой опоре не совпадают, оказалось ниже на сантиметр. Подымаем двигатель, вставляем болт и закручиваем от руки (наживляем). Далее притягиваем (наживляем) опору с низу болтом, потом вставляем с верху оставшиеся болты, покручивая, пытаемся соотнести шлицы (что бы потом при затягивании они встали, как были раньше, до выбивания) и закручиваем гайки. Затягиваем гайки и болт крепления опоры, а так же болт крепления кронштейна двигателя к опоре моментом 80 нм. Убираем домкрат.

В моём случае пришлось «попыхтеть». Т.к. отверстия в стальном креплении подушки и отверстия в балке подвески не соотнеслись, около 0.5 мм перекрывали друг друга. В общем, долго я вставлял болты верхние и нижний, и соотносил шлицы между собой. Вот тебе и оригинальная запчасть.

Далее я поменял правую опору.

Закрепляем правую часть двигателя домкратом.

Правая опора крепиться тремя болтами к кузову (лонжерону) машины и двумя болтами и одной гайкой к правому кронштейну двигателя.

Есть одна особенность. Гайка закручивается на шпильку, которая находится на самой опоре и расположена с обратной стороны кронштейна опоры двигателя. Т.е. откручивать её нужно с низу.

А для откручивания нужно использовать длинную головку на 14 и несколько удлинителей с воротком (остальные болты откручиваются головкой на 14, шток, вороток).

Открутили болты, гайку.

Смотрим на опору.

Круговые глубокие трещины.

Т.е. если посмотреть на состояние опоры, установленной на своё место, то особых изъянов не увидишь, только когда достанешь и пошевелишь.

Так выглядит новая правая опора.

Обе. Видна шпилька

Установочное место

Моменты затяжек болтов и гайки.

Болты на кузове 45 нм, болты и гайка на опоре двигателя 52 нм.

Левая опора двигателя.

Чтобы заменить левую опору, для начала нужно под капотом:

1. отсоединить клейму «-» (массы) от аккумулятора (два ключа на 10, если крепления другие соответствующий ключ).

Полностью снять пластиковый корпус воздушного фильтра вместе с пластиковой гофрой воздухозаборника и резиновой трубой *подачи воздуха.

Для этого нужно:

2. Открутить один болт на 10, который крепит пластиковую гофру воздухозаборника (головка на 10, удлинитель, вороток).

3. Отсоединить шланг от резиновой трубы подачи воздуха (разжать хомут).

4. Отсоединить шланг от дроссельной заслонки.

5. Отсоединить вакуумные шланги от пневматического клапана (разжать хомут).

6. Отсоединить разъёмы от датчика расхода воздуха (нажать на пластиковую защёлку).*

7. Чуть ниже клипсу провода разъёма датчика расхода воздуха.

8. Отсоединить разъём пневматического клапана (нажать на пластиковую защёлку).

9. Ослабить хомут крепления резиновой трубы подачи воздуха на дроссельной заслонке и отсоединить его головка на 10, удлинитель, вороток).

10. Снять верхнюю крышку корпуса воздушного фильтра отщёлкнув защёлки.

11. Вынуть фильтр.

12. Открутить три болта на 10, внутри нижней части пластикового корпуса воздушного фильтра (головка на 10, удлинители, вороток).

13. Вынуть нижнюю часть пластикового корпуса воздушного фильтра вместе с пластиковой гофрой воздухозаборника.

Так же нужно снять нижнюю защиту, открутив два болта, два самореза, гайку (головка на 10, удлинитель, вороток).

Это нужно, чтобы открутить кронштейн двигателя от опоры и вынуть саму опору.

Так же убрав защиту, стало видно гайку болта крепления левой опоры к кузову. Эту гайку трогать не надо, она приварена. Здесь нужно аккуратно зачистить выступающую резьбу болта и смочить WD, что бы легче открутить. Я этот болт отмачивал сутки. Наклеил вокруг него скотч, под скотч положил кусочек тряпочки, как раз на резьбу и смочил WD. Так и ездил. А на следующий день стал менять опору.

Как я писал выше, особенность левой опоры в том, что просто так на её состояния износа не посмотришь, т.к. она находится под стальным кожухом. Мало того, снять только опору не получится, потому что мешается выступающая часть кронштейна двигателя. Поэтому нужно откручивать и снимать и опору, и кронштейн.

Необходимо зафиксировать двигатель и коробку передач на стойке или домкрате.

Теперь можно откручивать болты крепления опоры к кронштейну двигателя (головка на 14, удлинитель, вороток).

Окрутить болт крепления левой опоры к кузову (головка на 17, удлинитель, вороток), крутить неудобно мало места. Крутить надо очень аккуратно, чтобы не повредить воротком трубки, шланги, провода, пластмассовые части.

Так же открутить три болта (1) крепления кронштейна двигателя от коробки передач и один болт (2) крепления массы на кронштейне двигателя (головка на 14, вороток короткий). Откручивать тоже не удобно, если не получается «сорвать» эти болты, то необходимо будет снять дроссельную заслонку, что бы освободить место под вороток. Я использовал головку на 14 и короткую трещотку. В момент срыва по инерции ударялся кулаком в двигатель («покоцал» руку).

Третий нижний болт кронштейна опоры скрылся за проводом массы.

Так выглядит старая левая опора.

А если чуть пошевелить.

Оказалось, что левая опора ещё больше порвана (почти полностью оторвана внутренняя часть), чем у задней опоры.

Сравним старую и новую опоры.

А здесь нет отверстия в ушке, но зачем оно я не знаю.

Ставим новую опору.

Сначала устанавливаем саму опору на место и «наживляем» болт. Немного не удобно, нужно будет повозится.

Не забываем, что опора устанавливается стальным противовесом в сторону коробки передач, колеса, салона и т.п., по крайней мере, так стояла старая.

Потом ставим кронштейн двигателя (коробки) и прикручиваем болтами к коробке.

Затем кронштейн прикручиваем к опоре, но не сильно, чтобы опора имела «ход» (немного болталась), так чтобы плоскости соприкосновения опоры и кронштейна выровнялись относительно друг друга.

Теперь дозакручиваем болт крепления опоры к кузову.

И дозакручиваем болты крепления кронштейна двигателя к опоре.

Почему нужно сделать именно так?

Здесь есть одна особенность. Отверстия для крепления опоры, в кронштейне двигателя, имеют овальную регулировочную форму.

Три болта, которые крепят кронштейн двигателя к коробке 49 нм.

Два болта, которые крепят кронштейн к опоре 49 нм.

Болт, который крепит опору двигателя к кузову 64 нм. ( могу ошибаться, но мне кажется, что конец резьбы этого болта был намазан резьбовым герметиком)

После этого я поменял прокладку между выпускным коллектором и глушителем и болты с пружинами.

Вот как выглядят болты.

Правый болт изогнут.

Прокладка имеет большую выработку с одной (правой) стороны.

Так же была заменена и прокладка между глушителем и резонатором. Находится под задним правым колесом. Откручивал с помощью головки на 10, трещотки, WD и упёртой ноги в глушитель (чтобы не болтался при откручивании).

Новая прокладка выглядит так.

Старую не покажу, рассыпалась в руках, когда снял. Осталось от неё скрученная длинная ржавая пластина и труха.

Какие основные сложности при замене опор?

Цены (покупал в прошлом году около шести получилось).

«Прикипевшие» болты и гайки.

На замену трёх опор двигателя, двух прокладок глушителя потрачено около 12 часов (день). Но до этого была подготовка с отмачиванием болтов и гаек двое суток. И подготовка к процессу замены литература, интернет, советы и т.д и т.п.

Внешний вид опор может отличаться в зависимости от номера кузова машины. Будьте внимательны при заказе опор в магазине!

Что изменилось после замены опор двигателя?

Двигатель стал работать ровнее.

Нет такой детонации, как было раньше и обороты двигателя меньше «плавают» (на прогретом двигателе (обороты 550-700) ручка переключения передач в режиме «Р» парковка).

Нет вибрации, на режиме «D» коробки передач, при нажатом тормозе (стоянке).

Читал, что должна уйти проблема дёргания (стука) при переключении с режима «Р» (стоянка) на любой другой режим, если машина стоит немного в горку. Нет, у меня это осталось. Я так понимаю, эта такая особенность этих машин (может быть я, ошибаюсь?). Что бы так не дёргалась (стукала), я нажимаю тормоз, ставлю на стояночный тормоз, отпускаю тормоз, переключаю коробку в режим «Р». При начале движения нажимаю тормоз, переключаю коробку ( R, или N, или D, или 1, или 2), снимаю ручник, отпускаю тормоз, начинаю движение.

Работа коробки передач стала другой. Лучше или хуже не могу объяснить. Но, после замены опор, скорости переключаются по-другому.

Источник