Основные виды ремонта обуви

Ремонт обуви — зачем, какую именно, как и сколько раз

Зачем вообще ремонтировать обувь?

Потому, что это разумно, выгодно и дальновидно. Текущий кризис результативно «вправил мозги» российскому среднему классу — сытые годы нефтяного благополучия сильно притупили здравомыслие и критичное понимание реальности у значительной части доморощенных «креаклов». Особенно у его прекрасной (в хорошем смысле слова) половины. Большинство барышень «на полном серьёзе» решили, что они «этава дастойны». Количество эмоциональных покупок (говоря по-русски — тупого и бессмысленного слива денег за убогий сверхдорогой шлак) в докризисные годы превысило все разумные пределы. Холодильник борется с телевизором только в далёких от реальности головах различных аналитиков, блогеров, колумнистов и прочего бесполезного генетического мусора. В сознании большей части умных, достойных, знающих себе цену соотечественников с недавних пор главенствуют холодный рассудок и практичный здравый смысл.

Умные люди усвоили 2 нарратива XXI века. Первый — не важно, сколько лет вещи, важно, как она выполняет свойственные ей функции и сколь хорошо она выглядит. Второй — «эффективные менеджеры» не только в России безнаказанно шкодят и уничтожают все удобное, доброе, вечное. Почти все когда-то надёжные, комфортные и неубиваемые обувные бренды с заслуженной многолетней историей в последние 5 — 15 лет променяли добротность и репутацию на повышенные годовые бонусы для CEO, CFO и членов советов директоров. Теперь эти ранее немецкие, датские, швейцарские и английские марки обуви производятся на дешёвых контрактных фабриках Вьетнама и Бангладеш по упрощённым технологиям из дешёвого сырья. Руками местных низкоквалифицированных подростков и детей. Кто уже столкнулся с реальностью глобализации, хорошо понимает, о чём речь.

И последний по очереди, но не по значению — ценовой фактор. Раскошеливаясь 3 — 4 года назад на модную пару ботинок/сапог/туфель/ботильонов, большинство россиян особо не замечало облегчения кошелька. Сейчас ситуация иная — сэкономить 5 — 15 девальвированных тысяч — хороший стимул для любой семьи, живущей честным трудом. Тем более что «сверху» ничего не будет заметно.

Что именно имеет смысл ремонтировать?

Говоря о ремонте, останемся в рамках здравого смысла. Мы не предлагаем ставить заплатки на дыры или приклеивать обратно оторванные подошвы. Речь идёт о ремонте стёршихся каблуков, подошв и замене сломанных молний или «потерявших хватку» липучек. Скорость износа этих элементов конструкции обуви зависит от абразивных характеристик дорожных покрытий, по которым приходится перемещаться, особенностей походки и наличия/отсутствия аккуратности при надевании и снятии обуви. Добротная качественная обувь служит в течение 3-6 лет. Она позволяет до 10-ти раз приводить себя в пристойный вид посредством простой замены набоек и/или установки «профилактики». Иногда, в зависимости от типа обуви и дизайнерского решения модели, целесообразно перепрошить (у хорошего мастера) повреждённые швы, соединяющие между собой детали верха обуви.

Какую обувь не имеет смысла чинить?

1. Такую, какую не стоило покупать изначально. Большая часть китайской и турецкой обуви и вся без исключения обувь производства стран южной и юго-восточной Азии производится с весьма небольшим запасом прочности и долговечности. Лишь бы протянуть 31 день установленной Гарантии. Из дешёвых низкосортных материалов и комплектующих (а по цене не скажешь. ) «криворукими» рабочими по примитивным технологиям. Ремонтировать такие изделия бесполезно, если только вы не ставите целью ремонта оказать материальную поддержку мастеру — сапожнику.
2. Также неразумно пытаться чинить обувь из заменителей кожи. Пожалуй, единственным преимуществом обуви из синтетики является её прочность и стойкость к абразивному износу (хотя бы в первые 1-2 года с момента производства). И если пластмассовая обувь потребовала ремонта, то не стоит тратить на неё деньги. Выбросьте её и купите нормальную кожаную. В этом случае торг неуместен. Ускоренный износ обуви из заменителей кожи косвенно свидетельствует о нарушениях технологии производства синтетического сырья для неё. В этом случае особенно велик риск системного отравления организма различными ядовитыми соединениями, впитывающимися в кровь через кожу стоп. Подробности — по ссылке.
3. Обувь с подошвами из прессованной кожи. Такие туфли коробятся в процессе намокания и набухания подошв. Привести их в норму трудно, дорого и просто бесполезно. Следующий дождь снова перекосит пару до непотребного состояния. Не носите такую обувь за пределами закрытых помещений, а если повезло столкнуться с истинной сущностью «тысячелетних традиций качества тосканских мануфактур (Оксфорд-стрит) ect» — выбросьте их и в дальнейшем не попадайтесь на лживый пафос. ©

Авторизованный интернет — магазин обуви

Бонти (Bonty) — ИП Пьянков Михаил Юрьевич

Юридический и фактический адреса и банковские реквизиты:

141014, Московская область, Мытищи, ул. Селезнёва, 33, офис 16 ИНН 502909349967

ОГРНИП 315502900007199, ОКПО 0200034871, ОКАТО 46234501000, ОКТМО 46634101001

р/с 40802810404370000366 в ФИЛИАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 044525297

Розница и интернет магазин — (926) 204-72-26, оптовый отдел — (495) 225-26-01

Офис, склад и пункт выдачи: Мытищи, ул. Селезнёва, дом 33, 4 этаж, офис D16

Источник

10 видов ремонта обуви: вы удивитесь, что может хороший сапожник

Ремонт фурнитуры

Замена “змейки” в сапогах может вдохнуть новую жизнь в поднадоевшую модель, если проявить творчество и выбрать необычную фурнитуру.

“Мастерские могут купить молнии опт, поэтому у них есть большой выбор оттенков и размеров, а также различные декоративные молнии со вставками из стразов и красивыми бегунками,” — рассказали специалисты компании “Обувь-Комплект”.

Креативная покраска

Косметический ремонт обуви и плановый уход за ней включают простую покраску в черный, коричневый, белый оттенок. Но обувь может стать гораздо интереснее, если поэкспериментировать с цветом.

“Сегодня качественные краски для кожи помогают выполнить любую прихоть клиента. Яркая обувь необычного оттенка — розового, бирюзового, фиолетового, золотистого и модный металлик — все это доступно для выполнения мастеру по ремонту обуви, если он позаботится об ассортименте материалов у себя в мастерской, для чего он должен регулярно делать закупку и разбираться в трендах,” — объяснили специалисты.

Растяжка обуви

Это сапожный прием, позволяющий расширить пару почти всегда в области союзки (передняя часть обуви от носков до лодыжки). Мастерство сапожника поможет исправить тесные ботильоны, узкие туфли и босоножки.

Каблуки

На эту часть обуви приходится значительная нагрузка — каблуки ломаются, на них сбиваются набойки, появляются царапины и пятна. Также может треснуть супинатор над каблуком и последний начнет “гулять” вперед-назад. Не надо покупать новую пару, сапожник всё исправит.

Работа с подошвой

Самая частая проблема с обувью — разрыв по шву между подошвой и верхом, когда сапог или ботинок “просит каши”. Некачественный фабричный прошив и проклейка легко устраняются в мастерской по ремонту обуви. Иногда подошву требуется заменить частично или полностью — это дорого, но зато потом паре сносу нет.

Профилактика

Профи называют профилактикой покрытие некоторых деталей (чаще всего подошвы) слоем специального материала, защищающего от трещин и потертостей. Но также это может быть пропитка от влаги или сезонное обновление цвета и профессиональный уход.

Реставрация

Сложный и дорогой вид ремонта обуви, который бывает нерентабельным для клиента, если речь идет о туфлях-“однодневках” или некачественных кроссовках. Но если речь идет о дорогостоящей качественной обуви, например, сапогах из крокодильей кожи, оригинале известных брендов, то реставрация оправдана и подарит вторую жизнь испорченной или изношенной паре.

Перекрой обуви

Допустим, у вас есть сапоги из дорогой кожи, которые вам малы или просто не нравятся. Можно продать их и купить другие, но если отдать такую пару сапожнику, он может из ценного материала перекроить ее на ваш вкус и размер. Так можно спасти и поврежденную обувь, вырезав пострадавшую часть и использовать остальное для создания другой модели.

Перетяжка

Еще один сложный ремонт обуви, благодаря которому можно “посадить” любую пару на новую подошву — такую же или принципиально другую. Например, шпилька вышла из тренда и появилась платформа. Отнесите пару сапожнику — он все поменяет!

Замена модели

Высший пилотаж сапожного мастерства, когда вы сдаете остроносые туфли, а получаете с круглыми носками. Сдаете мокасины из цельной кожи, а забираете перфорированные мюли. В условиях перенасыщенного товарами рынка эта услуга не слишком востребована, но если пара обуви имеет реальную ценность, ее можно реанимировать, перекроить, изменить до неузнаваемости и носить эксклюзив еще не один сезон.

Источник

Реферат «Виды ремонта обуви»

Краткий самоучитель по вопросам:

• инструменты для ремонта обуви
• приемы ремонта

Просмотр содержимого документа
«Реферат «Виды ремонта обуви»»

Кто умеет ремонтировать обувь?

Многие спрашивают как отремонтировать обувь самостоятельно?

Краткий самоучитель по ремонту обуви и выбору материалов

Инструменты для ремонта обуви:

Если мы взялись за ремонт обуви, то понадобятся инструменты и приспосабления: плоскогубцы, кусачки, сапожный нож, молоток сапожный, для обработки и отделки низа обуви нужно иметь сапожный рашпель или можно заменить нождачной бумагой или драчевым напильником. Режут и раскраивают сапожные материалы ножами. Их надо иметь хотя бы два: один — с двухсторонней заточкой, а другой — с односторонней заточкой.

Для ремонта верха обуви применяют крючки, изготовленные из прочной стали как для толстой машинной иглы. Них обуви шьют с помощью толстых 1,5 мм, сапожных крючков. Для того чтобы проделать отверстие в подошве, пользуются шилом. Шило используется не одно, а несколько, разной толщины и конфигурации.

Прошивка подошвы: нужен крючок(шило от 15 до 120 руб.) и нитка( обычная, вощеная, можно обработать воском или гудроном для водостойкости и удобной работы(нитка не раскручивается на волокна). Крючки(шило) самодельные обычно продают на любом рынке в «развалах железа», толстую нить достать легко: рынок, рыболовный магазин( можно прошить и толстой 1мм леской(мононить) или капроновая, лавсановая, льняная нить 1-1,5мм толщиной.

Берете ботинок, мысленно или карандашом(в начале) делаете линию прошивки вкруговую или часть подошвы, не забывайте отступить от края ранта не менее 5мм, чтобы рант не истрепался от натяжения нити. И шьете не торопясь, как на рисунке

Каждый стежок утягиваете, чтобы не было слабины и петлей нитки, чтобы не было видно нитки снаружи: нить утягивают посильнее или вырезают углубление(нужен опыт) на подошве, типа канала(потренируйтесь на плохой обуви).

Ставим заплату на верх обуви: В месте, куда будет приклеена заплата, на верхе ботинка срежьте наитончайший слой кожи (эпидермиса). Можно это место зашкурить плоским надфилем, или наждачной бумагой. Заплату тщательно обезжирите, высушите, затем нанесите клей НТ(наиритовый) на заплату и верх обуви.

На фото
а) каблук-шпилька(набойка крепится на штырь с продольной насечкой, втулка промазывается суперклеем);
б) каблук «щепка-овал»(набойка крепится на полиуретановый клей и два гвоздя);
в) полый каблук(набойка крепится на полиуретановый клей и четыре гвоздя, при мягком набоечном материале пустота в середине каблука заполняется, к примеру деревянная пробка)

Поставить набойки на большой каблук:

Нужна подходящая средней жесткости(мягкий материал «выдавливается» при хотьбе с крепежных гвоздей, особенно при пустотелом каблуке, а твердый материал не амортизирует при хотьбе и быстро снашивается)резина или полиуретан, толщина от 4 до 7мм, насечка не обязательна(насечка нужна только для женской психологии, сила трения при гладкой поверхности даже больше, так как больше площадь сцепления, вспомните соревнования «Формула-1» с гладкими шинами.
На набоечную резину ставите каблук, очерчиваете карандашом, оставляете запас(от 2 до 5мм, зависит от опыта), если каблуки стерты на угол(ходили некоторое время без набоек), то на наждачном станке или рашпилем выравниваете каблук(синхронизируете по высоте правый и левый каблук). Набойку из резины или полиуретана зачищаете шкуркой. Если каблук полый(рисунок В), а резина для набойки мягкая, то каблук заполняете( к примеру вставляете деревянную пробку), иначе набойку будет выгибать внутрь и срывать с гвоздей при хотьбе по гальке, щебенке. Если осталась старая набойка на каблуке, то выковыриваете старую набойку( поддеть отверткой) и на внутренней стороне старой набойки должы быть «пипочки» крепления срезаете их ножом, переворачиваете и вставляете в отверстия на каблуке, как заменитель можно вставить вплотную деревянные пробки. Гвозди подберите по длине(толщина набойки+длина канала(обычно 18-20мм) где устанавливаете пробки, если гвоздь длинее, то может расколоть каблук(пластмассовый) и толщине(1,5-2мм). Смазываете поверхность каблука и набойки клеем(«уран», «квинтол», спрут» продаются в хозтоварах, выдерживаете клей по инструкции 20 мин., наносите второй слой по желанию, 5 мин. ждете, немного нагреваете, прижимаете( инструкция клея может отличаться) и крепите гвоздями. Молотком проколачиваете набойку, чтобы не оставалось зазоров и шляпки гвоздей не высовывались. Ножом срезаете остатки краев набойки и начистовую обрабатываете на наждачном станке, напильником, рашпилем(что есть). Можете выждать полную активацию клея(до 24 часов), но обычно можно сразу надевать и носить обувь, гвоздевой метод крепления основной и достаточно надежный, а клеевой больше как дополняющий.

Если есть выбор набоечного материала, то по износоустойчивости на первом месте полиуретаны технические(рисунок а)поверхность гладкая, немного шероховатая, в неразрезанном на полоски виде представляет собой кусок плиты), второе место полиуретаны обувные(обычно всегда с насечкой), третье место резина цельная, четвертое место резина пористая(зимняя профилактика на сапоги не скользит, подшивают валенки и унты).

Виды набоек: а) набойки с установленным штырем(металл, латунь, полиуретан); б) набойки металлические( вырубка без отверстия, набойка металлическая с отверстием но без зенковки, набойка металлическая с отверстием и с зенковкой для шляпки штыря или гвоздя, набойка порошковая стандартная с зенковкой); в) гвоздь гладкий(обычно надо укорачивать, штырь без острия с продольной насечкой для металлических и порошковых набоек, штырь острый универсальный с продольной насечкой для полиуретановых, порошковых и металлических набоек.
Поставить набойку на шпильку: используются набойки порошковые, металлические, полиуретановые, а для крепления набойки стандартные штыри или гвозди диаметром 2,8мм-3,2мм и длиной 16-20мм. Набойки металлические и полиуретановые бывают готовые, с установленным штырем: берете шило, крючок, спичку и меряете глубину втулки каблука+толщина набойки=длина штыря(а лучше короче на 2-3мм, чтобы не расколоть каблук). По диаметру штырь должен с усилием заколачиваться во втулку, но не быть намного больше(втулка может лопнуть), гвоздь надо обработать на наждачном кругу под грани(чтобы не крутился).
Если штырь или гвоздь легко входит во втулку каблука, то на наковальне(или заменителе) молотком немного расплющиваете штырь. Для крепости можно во втулку добавить несколько капель суперклея(супермомент в хозтоварах или суперклей в автозапчастях): очень крепко, но при повторной замене набоек не совсем просто штыри набоечные с суперклея снять). Забиваете набойку со штырем и обрабатываете края на наждачном станке(осторожно, не заденьте поверхность каблука, особенно лаковую).

Если набойка и штырь отдельно, то штырь заколачиваете в полиуретан или металлическую набойки, штырь устанавливается в металлическую набойку с силой(шляпка должна заплющится в набойке, чтобы не крутится).
Если старая набойка сносилась, отвалилась и во втулке каблука остался металлический штырь, то можно
а)вытащить штырь(если край выступает);
б)затолкнуть штырь глубже во втулку: если втулка полая по всей длине каблука, некоторые модели каблуков укреплены металлическим штырем по всей длине втулки;
в) срезать пластмассу каблука около набойки на несколько мм каблука и за появившийся краешек вытащить штырь;
г) осторожно(на малых оборотах) высверлить штырь(сверлить около 5мм): старайтесь не задеть втулку(в продаже для замены втулки есть);диаметр штырей 2,8-3мм, отлично высверливаются сверлами по металлу 2,5мм(перед высверливанием штырь надо сточить вровень с каблуком и наметить посередине керном), сверла лучше использовать не китайские «HSS«, а российские из стали P6M5(так называемый «быстрорез»: продают в специализированных инструментальных магазинах или на рынках, магазины «хозтовары» для народа возят обычно «НSS«).

Читайте также:  Ремонт принтера epson l200

Для всех работ по смене набоек на обуви желательно использовать сапожную лапу или самодельный упор на каблук(к примеру, подойдет даже деревянный брусок): с упором удобнее высверливать штыри и крепить набойки).

Набойки порошковые похожи на металлические, но имеют «зернистую» структуру и «серебристый» цвет: хороши тем, что легко обрабатываются на наждачном станке, но истираются быстрее металлических, при установке набоек на каблук могут раскалываться(если набойки перекаленные или неправильно выбран штырь(толстый).
Набойки металлические-это классика, носятся очень долго, но «цокают» и трудно обрабатываются на наждачном станке.
Набойки полиуретановые-«не цокают» так сильно как металлические и порошковые, но не всегда изготовлены из качественного полиуретана(представьте набойку 1см диаметром и вес полцентнера-центнер, который на ней крутится, танцует, бегает), хорошо обрабатываются на станке.

Смена «бегунка» на застежке-молнии: снизу распарываете нитки на несколько см, чтобы вытащить край застежки, снимаете старый «бегунок», надеваете новый, крепите окончание застежки металлической скобкой, нитками, суперклеем и тонким крючком, иголкой или на швейной рукавной машинке пришиваете несколько застежку. Зачастую «бегунок» можно немного подогнуть плоскозубзцами(сжать чуть-чуть) и застежка-молния опять в норме.
Замки для застежек-молний бывают разные, обувным считается замок №7 и 10(новая классификация). Замок должен быть «бочкообразным»(усиленный), а не плоским(китай или тайвань). Особо качественные замки с логотипом «YKK«, но они японские и ну очень дорогие, поэтому 95 процентов на рынке подделки, остальные 5 процентов используються для пошива особо дорогой обуви.
Наиболее распространены три вида усиленных замков, которые делаются ещё по советским обувным стандартам: фото
Ресурс застежки-молнии может значительно увеличен, если смазывать замок и застежку к примеру силиконовой смазкой в балонах(автозапчасти, хозтовары), если сапоги замшевые или из цветной кожи, то не распыляйте смазку, а нанесите на ватку или тряпочку и осторожно протрите только застежку и замок. Плюсы в том, что легче застегивается-растегивается(меньше усилие-меньше разгибается и деформируется «бегунок») и зимой застежка не замерзает(ледяная корка вперемешку со снегом), а весной и осенью на «зубьях» застежки не присыхает песок и грязь.

При смене застежки-молнии: снимаете всю старую застежку, выравниваете новую застежку и крепите на резиновый(к примеру) клей(для удобной прошивки, особые мастера шьют без клея).

Покраска каблуков пластмассовых каблуков: если каблуки надо заменить, но нет подходящего цвета или краска на каблуке поблекла и поцарапалась, то покупаете аэрозольную краску в баллонах: очень хорошая и качественная- автомобильная краска , перед покраской каблуки помойте теплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды «FAIRY«(хорошо обезжиривает поверхность и в отличие от ацетона не разъедает старую краску), тщательно посушите и с расстояния 15-20 см равномерно окрашиваете каблуки (не забудьте закрыть от краски остальную поверхность обуви). Стоимость баллона автомобильной краски около 100 руб., выбор цветов огромный(хватает на очень большое количество каблуков). Данный метод не подходит для обтянутых кожей каблуков!, а только для пластмассовых каблуков.

Замена каблуков(сначала лучше потренироваться на плохой старой обуви, со второй-третьей пары должно получаться быстро и хорошо):
если старый каблук ещё держится: 1) отгибаете стельки(если приклеены, то надо подержать ,к примеру, над электроплиткой- от тепла клей размягчается и можно аккуратно отогнуть стельки, практически без усилий), 2) после этого надо снять подпятник металлический( выкрутить шурупы(осторожно не отломайте шляпки: отвертка должна быть хорошей и подходить по размеру, если шурупы откручиваются туго, то рабочую часть отвертки можно нагреть, и нагретый шуруп разогревает пластмассу и легче откручивается); каблуки могут быть закреплены скобами, гвоздями: такой крепеж также снимается отверткой, маленьким гвоздодером, теплом; 3) каблук скорее всего держится ещё и на клею: также прогреть и отсоединить; 4) подобрать каблуки по высоте, фасону, цвету, наклону(если высота-наклон не соответствует первоначальным каблукам), то можно подогнуть немного супинатор, но не рекомендуется(углом молотка простучать супинатор, но не изгибать супинатор при этом, так как супинаторы из закаленной стали и хрупки); 4) собирается в обратном порядке: зачистить шкуркой поверхность каблука и приклеиваемой поверхности обуви, приклеить клеем на полиуретановой основе(«Квинтол» , к примеру) инструкция в зависимости от применяемого клея); для крепежа используется металлический подпятник с отверстиями под шурупы и гвозди( можно сделать самому: металл 1,5мм, вырезается по форме пятки длиной 4,5-5,5см, посередине отверстие под шуруп и по бокам отверстия под гвозди или шурупы). Закручивать шурупы(обычная длина шурупов 20-30мм и диаметр 3-4мм; гвозди желательны навинтованные каблучные длиной не менее 23мм) надо сильно, чтобы каблук не шатался, не забудьте металлической пластиной(подпятником) прижать супинатор. Перед закручиванием шурупов в каблуке тонким сверлом для облегчения прикручивания можно сделать углубления. Приклеиваете стельки на клей резиновый, 88, наиритовый, рапид, можно даже на ПВА.

Источник