Особенности ремонта подвески автомобиля

Содержание

Диагностика и ремонт ходовой части автомобиля
2 Ремонт передней подвески
Особенности ремонта элементов подвески
Похожие
Почему ремонт подвески стоит доверить мастерам Столицы
Передняя подвеска.Разборка и сборка узлов подвески
Тонкости ремонта подвески своими руками.

Диагностика и ремонт ходовой части автомобиля

2 Ремонт передней подвески

Страница 1 из 13

Ремонт передней подвески включает в себя проверку ее технического состояния, разборку, замену или ремонт деталей, сборку и регулировку углов установки передних колес. Ремонт деталей подвески включает обычно ремонт амортизаторной стойки или амортизатора, а также перепрессовку сайлент-блоков рычагов подвески.

Проверка технического состояния передней подвески производится как при появлении признаков ее неисправности, так и в профилактических целях (обычно при очередном техническом обслуживании автомобиля), поскольку исправность подвески непосредственно связана с безопасностью движения.

Проверка состояния передней подвески состоит в осмотре ее элементов для обнаружения их повреждений (деформаций, трещин, износов), в проверке и подтяжке креплений ее элементов, в проверке состояния шаровых шарниров и верхних опор телескопических амортизаториых стоек, в проверке осадки пружин, в проверке амортизаторов или амортизаторных стоек, а также в проверке углов установки колес.

Осмотр подвески производится снизу автомобиля, для чего удобнее всего вывесить его на подъемнике или установить на канаву с подъемником. При осмотре проверяется отсутствие повреждений элементов подвески и износ упругих элементов — резиновых буферов, втулок, резинометаллических шарниров (сайлент-блоков), а также подтекание жидкости из амортизаторных стоек и амортизаторов. При наличии деформаций и трещин на рычагах и других элементах подвески, повреждении защитных чехлов шаровых шарниров, а также повышенном износе упругих элементов, они подлежат замене. Износ резинометаллических шарниров определяется по их проседанию и выпучиванию из них резины. При осмотре одновременно производится проверка креплений элементов подвески путем их подтяжки.

Проверка шаровых шарниров рычагов передних подвесок производится по люфтам в шарнирах при покачивании вывешенного колеса в вертикальной плоскости. На переднеприводных автомобилях (кроме ЗАЗ-1102) люфт контролируется по изменению расстояния б (см. рис. 110) между нижним рычагом 22 и защитным кожухом 19 тормозного диска при вывешенном и снятом со ступицы колесе.

Если расстояние б при покачивании подвески меняется более чем на 0,5 мм на автомобилях A3ЛK-2141 и -21412 или 0,8 на автомобиле ВАЗ-2109, шарнир заменяют. Люфт в шаровом шарнире передней подвески на автомобиле ЗАЗ-1102 проверяют снизу автомобиля качанием рычага подвески в вертикальном направлении.

На автомобиле ВАЗ-2105 для проверки износа верхнего шарового шарнира подвески переднего колеса необходимо разгрузить колесо, подставив под нижний шаровой шарнир подставку. Износ верхнего шарового шарнира определяется покачиванием колеса в вертикальной плоскости, при этом зазор в шарнире не должен превышать 0,8 мм. Для проверки износа нижнего шарового шарнира 2 (рис. 260) следует при снятом колесе установить ступицу 1 на опору 4, отвернуть коническую пробку шарнира и замерить глубиномером штангенциркуля 3 расстояние h. Если h > 11,3 мм, а также при наличии трещин на корпусе и грязи в смазке шарнир следует заменить. Для снятия шарового шарнира нужно отвернуть резьбовые соединения его с рычагом подвески и поворотным кулаком или поворотной стойкой и выбить его легкими ударами молотка по концу шарового пальца.

Рис. 260. Проверка нижнего шарового шарнира автомобиля ВАЗ-2105:

1 — ступица колеса; 2 — нижний рычаг; 3 — нижний шаровой шарнир; 4 — штангенциркуль; 5 — деревянная колодка

Особенности ремонта элементов подвески

Проведение своевременной диагностики и ремонт подвески автомобиля на ранних стадиях ее повреждения позволяют предотвратить аварийные ситуации при эксплуатации транспортного средства. Кроме того, замена отдельных деталей и узлов способна значительно продлить как ресурс системы, так и срок эксплуатации машины в целом. Автотехценр “EHWAZ-MOTORS” предлагает услуги по диагностике неисправностей подвески с помощью специальной аппаратуры и выполнение ремонта любой сложности. Современное оборудование, использование оригинальных запчастей и предоставление гарантий на все виды работ и комплектующих — все это служит для удовлетворения нужд наших клиентов.

Почему ремонт подвески стоит доверить мастерам Столицы

Ремонт подвески в Люберцах — услуга, которую среди прочих оказывают мастера автомобильно-технического центра «Столица». Мы уже достаточно долгое время работаем на автомобильном рынке Москвы и области и сегодня прочно занимаем нишу лидера в своей области, предлагая нашим клиентам широкий спектр диагностических, сервисных и ремонтных услуг, гарантируя высокое качество нашей работы и радуя клиентов доступными ценами.

Вне зависимости от того, требуется ли вам ремонт двигателя, дозаправка хладагентом системы кондиционирования или интересует ремонт подвески, можете быть уверены, что результатами работы наших мастеров вы останетесь довольны. В нашем центре работают только высококвалифицированные мастера с большим опытом работы, в их распоряжении есть все необходимые инструменты, оборудование для диагностики проблем и их устранении. Мы сотрудничаем с множеством поставщиков и производителей, так что все необходимые запчасти, детали, узлы практически всегда есть в наличии (если прямо сейчас их нет, то они будут доставлены в кратчайшие сроки).

Доверьте заботу о вашем автомобиле специалистам нашей компании — уверены, наша работа вас порадует. Ждем ваших обращений!

Передняя подвеска.Разборка и сборка узлов подвески

Детали передней подвески

1 – нижняя опорная чашка пружины;

2 – нижний рычаг;
3 – ось нижнего рычага;
4 – резинометаллический шарнир нижнего
рычага;
5 – пружина;
6 – верхняя опорная чашка;
7 – изолирующая прокладка пружины;
8 – буфер сжатия;
9 – ограничитель хода сжатия;
10 – поперечина подвески;
11 – втулка кронштейна поперечины;
12 – кронштейн поперечины;
13 – кронштейн крепления двигателя;
14 – верхняя опора пружины;
15 – регулировочная шайба;
16 – ось верхнего рычага;
17 – верхний рычаг;
18 – кронштейн буфера отбоя;
19 – буфер отбоя;
20 – резинометаллический шарнир верхнего
рычага;
21 – шаровой шарнир;
22 – защитный чехол шарового шарнира;
23 – кронштейн крепления штанги к кузову;
24 – штанга стабилизатора;
25 – амортизатор;
26 – обойма подушки;
27 – подушка
Разборка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если при ремонте подвески необходима полная разборка ее узлов, то это удобнее
начинать непосредственно на автомобиле, после снятия защитной пластины картера и
брызговика.
2. Отверните гайку пальца верхнего шарового шарнира 41 и освободите шланги от скоб
(см. рис. Передняя подвеска).
3. Отогнув лепестки защитного кожуха, выверните болты крепления направляющей
суппорта и отведите ее в сборе с суппортом в сторону.
Предупреждение
Для предохранения шлангов от повреждения не допускайте, чтобы суппорт висел на
шлангах.
4. Оправкой 67.7823.9514 снимите колпак ступицы и отверните гайку подшипников
ступицы колеса.
5. Снимите ступицу переднего колеса в сборе с тормозным диском, используя
выталкиватель 67.7823.9516.
6. Снимите защитный кожух переднего тормоза.
7. Снимите амортизатор передней подвески.
8. Сожмите пружину подвески до полной разгрузки нижнего рычага, опустив нижний
рычаг подвески на подставку.
9. Отсоедините корпус шаровых шарниров от нижнего и верхнего рычагов подвески и
снимите поворотный кулак.
10. Плавно разгрузите пружину подвески и снимите ее.
11. Выталкивателем 67.7823.9515 выбейте ось и отсоедините нижний рычаг подвески
от поперечины.
12. Отсоедините от поперечины ось верхнего рычага и снимите ось в сборе с рычагом.
Предупреждение
Перед снятием осей верхнего и нижнего рычагов следует подсчитать количество
шайб на каждом конце оси нижнего рычага и на болтах крепления оси верхнего рычага,
чтобы при установке осей рычагов поставить их на прежние места.
13. Снимите кронштейн буфера отбоя и поперечину.
14. Съемником 67.7824.9516 выпрессуйте пальцы шаровых шарниров из отверстий
поворотного кулака.
Сборка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Сборка узлов подвески проводится в последовательности, обратной разборке.
2. При сборке ступицы колеса заложите слой смазки Литол-24 в сепараторы
подшипников и нанесите ее равномерным слоем в полость поворотного кулака между
подшипниками в количестве 40 г на каждый кулак.
3. При установке растяжек поперечины внутреннюю гайку завертывайте до выбора
зазора между шайбой и кронштейном 3 (см. рис. Передняя подвеска, установленная на
автомобиле (вид сзади)), а наружную – моментом.
4. Для предупреждения неправильного распределения усилий в резинометаллических
шарнирах, завертывайте гайки осей рычагов под статической нагрузкой автомобиля
3140 Н (320 кгс).
5. Затем проверьте и отрегулируйте углы установки и схождения колес.

Источник

Тонкости ремонта подвески своими руками.

Резинометаллические шарниры от которых напрямую зависит управляемость и собранность вашего автомобиля это и есть сайлентблоки. Эти детали испытывают нагрузку постоянно, даже когда автомобиль просто стоит на месте, да ещё смена сезонов года жара/мороз, реагенты, вода, грязь. Со временем они выходят из строя и требуют замены резина отслаивается внутренние втулки проворачиваются, появляется люфт, особенно если представить себе первые заморозки после дождей когда в трещинах резины сайлентблоков замерзает вода.

Я думаю многие из вас часто задавались вопросом сложна ли такая процедура как замена сайлентблоков, на самом деле нет, главное знать некоторые хитрости. О них сегодня и пойдёт речь.

1. Обязательно нужен хороший и крепкий инструмент, который не подведёт во время ослабления зачастую подкисших болтов. Щётка с металлическим ворсом для очистки резьбы, УШМ, молоток, кувалда монтажка и банка типа вд-40 должны быть априори.

2. Нужны достаточно высокие и очень устойчивые стойки для вывешивания машины если нет подъёмника. Высота пригодится когда полезете под машину или когда будет нужно проворачивать рычаги для спиливания болтов при помощи УШМ. А за устойчивость скажете спасибо когда машина не свалится на вас во время энергичных пошатываний кузова при разборке подвески.

3. Не бойтесь, что болты могут ломаться и не откручиваться, это нормально даже для относительно новых автомобилей. Особенно это касается различных эксцентрических болтов, в 90 процентах случаев они закисают и приходится пилить. Поэтому УШМ со 125 миллиметровым диском ваш друг и помощник, а иногда нужны и более мелкие экземпляры УШМ или диски с меньшим диаметром, ведь не всегда бывает удобный доступ к определённым узлам.

4. После снятия рычагов, можно заняться заменой сайлентблоков самому, имея под рукой мощные тиски и оправки, которые будут совпадать с диаметрами сайлентблоков, чтобы их выдавить. Можно отдать рычаги на замену сайлентов в сервисе они сделают это прессом, но зачастую сервисмены берут за такую работу неоправданно дорого. Кто-то и вовсе прибегает к выжиганию резиновой составляющей сайлентблока, правда это может стать проблемой если сайлент имеет гидравлическое наполнение. Можно также осуществить замену прибегая лишь к молотку, зубилу и дрели. Сначала нужно пройти резиновую сердцевину, если сайлент цельный, сверлом, тем самым удалив её, это освободит больше места для сминания зубилом наружней (если таковая имеется) металлической обоймы внутрь. Таким образом натяг образовавшийся при запрессовке сайлента исчезнет и его остатки можно будет выбить без особых усилий. Если же сайлентблок имеет металл только во внутренней втулке, то со временем эксплуатации его резиновая часть вырабатывается о посадочное место рычага и он может выскочить достаточно легко, но ему также можно помочь дрелью.

5. При запрессовке новых запчастей нужно сохранять ориентацию лучевых сайлентблоков, запоминая как стоял предыдущий или ознакомиться с его положением в интернете/мануале. При работе с прессом, тисками а тем более с молотком будьте осторожны и не деформируйте наружнюю металлическую обойму сайлентблока ( а сделать это достататочно легко, например дав нагрузку прессом под не неправильным углом), иначе он зайдёт с недостаточными натягом, что в дальнейшем послужит появлению люфта в посадочном месте. Также в некоторых случаях сайлентблоки требуют определённого расстояния при запрессовке, чтобы рычаг при работе не задевал о другие части подвески.

6. Всегда хорошо очищайте посадочные места сайлентблоков в рычагах это будет способствовать более лёгкой их запрессовке. Также не забываем, что чисто резиновые сайлентблоки нужно смачивать мыльным расствором, а металлические обоймы мажем литолом и прочим мазутом. Во избежание закисания болтов во втулках нужно их также обработать, например смазкой для ШРУСов, при сборке.

7. Наверное самый важный пункт гласит, что после установки рычагов на свои законные места обтяжка сайлентблоков должна проходить под нагрузкой, чтобы подвеска приняла вес машины и своё дорожное положение. В противном случае при затяжке в разгруженном состоянии и дальнейшем принятии дорожного положения, сайлентблоки уже будут находиться в скрученном состоянии что быстрее выведет их из строя, нежели при загруженном состоянии когда они будут находиться практически в состоянии покоя.

8. Ну и напоследок не забываем про геометрический стенд для регулировки схождения и развала после всех проведённых работ.