Остекление ремонт отделка утепление

ТЕХНОЛОГИЯ ОСТЕКЛЕНИЯ, УТЕПЛЕНИЯ И ОТДЕЛКИ ЛОДЖИИ

Мы умеем все, что связано с остеклением, утеплением, отделкой и ремонтом. Поэтому желаем вам приятного путешествия по нашей системе сайтов и надеемся на сообщение или звонок от вас, хотя бы в целях знакомства: (812) 640-16-00

Чтобы присоединить лоджию к квартире, необходимо следовать некоему набору правил и методик, чтобы создать на лоджии точно такой же температурный режим, как и во всей квартире.

Для начала лоджию необходимо подготовить для последующей установки остекления.

Подготовка парапета

Вдоль парапета возводится опорная кладка из пеноблоков толщиной 100 мм. Она позволяет утеплить тонкий стандартный парапет лоджии. Также она позволяет сместить плоскость установки лоджии внутрь помещения.

Для чего это нужно? Если раму установить, как есть, на старый парапет, то её верхняя часть неизбежно попадет в самый краешек верхней плиты. Естественно при засверливании этот край будет откалываться, то есть верхняя часть рамы будет закреплена только на пене. Крепежные свойства пены актуальный год-два, не более. То есть в результате ветровые нагрузки приведут к разгерметизации верхнего пенного шва, и сведут на нет все усилия по утеплению лоджии. Чтобы этого не произошло, мы немного уменьшаем размер лоджии и смещаем раму вовнутрь. Таким образом в результате мы получаем конструкцию, полностью закрепленную по периметру со всем четырех сторон.

После того как лоджия подготовлена, проводится замер остекления. Размеры рамы задаются таким образом, чтобы пенные швы сверху, слева и справа составляли 30 мм, снизу 20 мм. Ни в коем случае не допускается использование доборов и расширительных профилей. Стык рамы и расширительного профиля — это стык двух пластмассок, просто защелкнутых друг в друга. Это место потенциального промерзания, поэтому на теплой лоджии такие узлы являются абсолютно недопустимыми.

При выборе конфигурации остекления следует руководствоваться правилом: чем меньше открываний, тем лучше. Во-первых, любая створка уменьшает световой проем. То есть если вы закажете остекление, в котором все части будут подвижными, то в результате вы получите очень много пластика и очень мало света. Во-вторых, любая подвижная часть уменьшает общую жесткость конструкции. То есть рама, в которой количество открывающихся и глухих частей примерно одинаково, в разы прочнее и долговечнее, чем рама, в которой все створки открываются. Кроме того, любая фурнитура стоит денег, поэтому любое дополнительное открывание приводит к неоправданному увеличению стоимости этого остекления.

Иными словами, если в раме больше створок, чем нужно, вы переплачиваете за то, чтобы сделать хуже.

Чтобы оптимально сконфигурировать раму, надо взять её длину и разделить на секции, чтобы каждая секция была 65-80 см. Затем общее количество секций необходимо разбить на тройки. «Тройка» — это самостоятельный элемент, у которого серединка поворотно-откидная, а две боковинки глухие. Её очень удобно эксплуатировать — вы открываете середину и моете слева, моете справа. Какой бы длины ни была рама, если она состоит из самодостаточных элементов, она будет удобна в эксплуатации, при этом количество открывающихся створок будет минимально.

Установка остекления лоджии

При монтаже остекления конструкцию размещают в проем таким образом, чтобы пенные швы сверху, слева и справа составляли примерно 3 см, снизу примерно 2 см. Затем раму закрепляют по периметру с шагом не более 60 см — под каждый импост (то есть под каждый вертикальный элемент) устанавливаются опорные колодки. Они необходимы для того, чтобы весовая нагрузка металлопластиковой рамы равномерно переносилась на парапет. Если этого не сделать, то в некоторых частях рама просядет. Перекоса в 3-4 мм вполне достаточно, чтобы створка перестала прижиматься к импостам, и рама потеряла герметичность. Как правило, в качестве опорных колодок используются либо специализированные монтажные клинья, либо площадки из дерева твердых пород.

Особое внимание при монтаже остекления необходимо уделать межрамным соединителям. Как правило любое остекление лоджии состоит из нескольких отдельных частей, соединенных между собой при помощи специального профиля. По сути это кусок пластмассы, в который с обеих сторон втыкается отдельно взятое изделие. Как правило у таких элементов оказывается самый низкий коэффициент теплоизоляции, поэтому именно через них уходит тепло. Поэтому с ними приходится работать дополнительно. Для этого применяется дополнительный контур уплотнения. Он делается либо из монтажной пены, либо и парогидроизоляционной ленты, он устанавливается на этапе сборки конструкции в одно целое перед установкой её в проем.

В результате, если все сделать правильно, получается конструкция, коэффициент теплопередачи которой примерно равен на любой точке её площади.

После установки остекления балконный блок, соединяющий лоджию и квартиру удаляется. Конфигурация проема при этом остается прежней — четверть, то есть выступ стены со стороны лоджии не удаляется, а компенсируется за счет наращивания стены со стороны квартиры. Единственным исключением из этого правила является маленький участок стены под бывшим подоконником. Как правило четверть здесь неармированная и её удаляют для того, чтобы проем в итоге составлял примерно 80 см.

После удаления балконного блока на стеклопакетах может появиться конденсат — не пугайтесь, это абсолютно нормально. Как правило появление конденсата в таких случаях связывают с тем, что источник отопления находится слишком далеко от внешнего контура остекления. Да, это действительно так, но не спешите сразу вытаскивать на лоджию батарею. Как правило наличие конденсата обусловлено в первую очередь повышенной влажностью. В основном это происходит при ремонтных работах, когда влага и выделения от стяжки и штукатурки попадают в окружающий воздух. Как правило, влажность полностью нормализуется через 4-5 месяцев после окончания ремонта, и этот конденсат пропадает полностью.

Приступая к утеплению лоджии в первую очередь обустраивают черновой пол.

Установка чернового пола лоджии

В качестве лаг используют брус сечением 50 на 70 мм. Минимальный уровень подъема пола составляет 7 см — это тот минимум, который минимум, который необходим, чтобы положить утеплитель. Если для повышенной теплоизоляции или по каким-то другим причинам по необходимо поднять выше, чем на 7 см, то сначала на лоджию укладываются поперечные лаги. Их размер подбирается исходя из той величины, на которую в итоге нужно поднять уровень пола. Всего существует два стандарта — 10 см и 19 см. При евроремонте пол поднимается именно на 19 см, то ест на стандартную высоту обычной ступеньки. Штатный порог лоджии при этом как правило выступает, его частично сбивают.

Весь брус в обязательном порядке закрепляются к полу. Если этого не сделать, то со временем брус изменит влажность, и либо его края, либо середина поднимутся, и при ходьбе он будет издавать неприятные звуки. Для закрепления бруса к полу как правило используются рамные анкеры длиной 112 мм и толщиной 10 мм. В полу сверлится отверстие глубиной примерно 13 см с учетом толщины бруса. Если просверлить 13 см прямо в бетонной плите, есть риск попасть на ремонт потолка соседям снизу. Затем в получившееся отверстие вставляется рамный анкер, забивается до упора и затем затягивается. Как правило шаг рамных анкеров составляет приблизительно 50-60 см — этого вполне достаточно для того, чтобы полностью предотвратить деформацию бруса при изменении влажности.

После того как все деревянные элементы закреплены к плите перекрытия, необходимо выровнять плоскость пола. Для этого необходимо найти самую высокую точку — она считается нулевой, все остальные точки приподнимаются до её уровня. На нулевую точку брус устанавливается как есть, без опорных подкладок. Затем с помощью монтажных клиньев и уровня брус выравнивается по горизонтали, и его дальний край фиксируется. Затем опорные подкладки устанавливаются под середину бруса. В результате получается горизонтальный брус, от которого затем при помощи направляющей и уровня переносится горизонталь на противоположный брус, находящийся в другом краю лоджии. Ни в коем случае нельзя переносить уровень с первого бруса на второй, со второго на третий и т.д. — в результате набегает слишком большая погрешность. Гораздо более правильно с помощью горизонтальной направляющей и уровня перенести горизонталь с крайнего левого бруса на крайний правый. Сделать это необходим в двух точках — в начале бруса и в конце. В результате получается абсолютно ровная плоскость пола, заданная двумя брусьями. И уже затем с помощью монтажных клиньев средние брусья приподнимаются до соприкосновения с направляющей. Таким образом получается абсолютно ровная плоскость пола с отклонением не более 3 мм.

Средний брус выравнивается по тому же принципу, что и остальные — то есть вначале выравниваются его края, затем опорные подкладки устанавливаются под среднюю часть. Монтажные клинья устроены таким образом, что чем сильнее они сдвигаются друг относительно друга, тем большую высоту в итоге они дают.

После выравнивания лаги закрепляются к поперечному брусу саморезами длиной 71 мм. При этом заглубление саморезов во второй брус должно составлять не менее 20 мм. Максимальный подъем, который может обеспечить пара клиньев, составляет 2,5 см. Если вам необходимо поднять брус на бОльшую высоту, ни в коем случае не стоит пытаться собрать конструкцию из 3 и более клиньев. Гораздо правильнее установить дополнительную подкладку соответствующей толщины, а затем выровнять лагу с помощью пары монтажных клиньев.

Стоит обратить внимание на один не очевидный факт. Если у лоджии есть наклонные части, то прогиб чернового пола на этом участке будет гораздо больше при прочих равных весовых нагрузках. Чтобы прогиб был равномерный и одинаковый, необходимо устанавливать дополнительные опорные подкладки.

После того как основание пола выровнено и закреплено к плите перекрытия, необходимо дополнительно укрепить подкладки. Совершенно очевидно, что при ходьбе они могут просто выпасть из под брусьев, поэтому их необходимо дополнительно закреплять. Самый эффективный способ — это приклеивание их с помощью монтажной пены. Мастер наносит пену, приклеивая монтажные клинья к обоим брусьям. Самое важное при этом следить, чтобы пена не попала между брусьями, иначе при ходьбе она будет достаточно сильно скрипеть.

Утепление пола на лоджии

Для утепления чернового пола применяется минеральная вата. Она укладывается в несколько слоев по принципу «чем больше, тем лучше». При этом не нужно её сминать. То есть под черновой пол необходимо поместить максимально возможное количество ваты, которое вмещается туда без утрамбовки. Особое внимание необходимо уделять самому холодному участку — он находится между крайним брусом и парапетом.

После того, как вата уложена, мастер выносит на стену метки по центру каждого бруса. На брусья укладывается ДСП и притягивается к ним с помощью каленых саморезов. Длина крепежных элементов подбирается таким образом, чтобы заглубление в основание составляло не менее 2 сантиметров. Шаг между саморезами должен быть не более 40 сантиметров.

Утепление лоджии

Для утепления лоджии применяется изолон. Это очень теплый, но в то же время очень тонкий материал. Его толщина составляет всего один сантиметр. Утепляется потолок и все стены — то есть все плоскости, за исключением стены, находящейся между квартирой и лоджией. Это так называемая «теплая стена». Она прогревается со стороны квартиры и дополнительно обогревает лоджию. То есть утеплять её не только бессмысленно но и даже вредно, так как нарушается теплообмен между лоджией и квартирой.

После того как вся лоджия утеплена, на стены и потолок устанавливаются направляющие. Как правило, для этого служит рейка 20х40 мм. Она крепится к потолку при помощи саморезов длиной 71 мм. Выравниваются рейки абсолютно по тому же принципу, что и пол. Все они притягиваются к протолку, затем находится самое низкое место, и все остальные точки реек отводятся до этого уровня.

После того, как направляющие выровнены, их необходимо укрепить. Как правило, для этого используется летняя монтажная пена. Для выравнивая естественных изгибов и самой деревянной направляющей допускается использовать монтажные клинья.

Все стыки утеплителя в обязательном порядке проклеиваются. Для этого уплотнитель отгибается, в образовавшуюся пустоту заливается монтажная пена, затем выжидается пауза 4-6 минут до образования на поверхности пены неклейкой корочки. Затем утеплитель прижимается к основанию, а излишки пены убираются.

После того как пена по направляющим высыхает, на них устанавливаются панели. Вначале обшивается потолок. Панели подгоняются к раме с допуском до 1 мм. То есть максимальный зазор между торцом панели и пластиковой рамой не должен превышать 1 мм. В идеале его не должно быть совсем.

Продольные стыки не должны превышать 0,1 мм — то есть по факту их вообще не должно быть видно. Для того, чтобы плотно прижать панели, используется либо степлерная скоба, либо оцинкованный саморез с пресс-шайбой. Панель сильно прижимается, а затем фиксируется. В установке последней панели есть один небольшой секрет — её достаточно трудно прижать. Очень помогает конструкция, где монтажный клин выполняет роль рычага. Когда мы закручиваем саморез, клин выворачивает, и он верхним краем давит на панель, прижимая его к предыдущей. Таким образом можно добиться практически нулевого зазора между панелями.

Все аксессуары на лоджии крепятся к специальным закладным. То есть лампы, полочки, подвесные телевизоры и другие элементы крепятся не к пластиковым панелям, а в деревянную закладную, закрепленную под панелью. В некоторых случаях в качестве закладных допускается использование основных направляющих. То есть заранее зная, где будут расположены полки, мастер устанавливает основные направляющие таким образом, чтобы они заодно служили и закладными для установки полочек. Для того чтобы найти направляющие в последствии под обшивкой, на панели выносятся метки, которые позволяют в дальнейшем с легкостью определить, где находится центр направляющей и спокойно закрепить в неё полочку, раму подвесного телевизора или любой другой аксессуар.

Для электроснабжения лоджии используется негорючий кабель. На лоджию электричество приходит по обычному кабелю в гофре. Дальше по лоджии разводка электричества осуществляется без гофры, но негорючим кабелем. При этом его сечение подбирается минимум с двукратным запасом. То есть если для подключения лампы достаточно 0,75 мм2, используется кабель минимум 1,5 мм2.

Установка подоконника

После установки боковых панелей после остекления лоджии монтируется подоконник. Для того чтобы подоконник идеально прилегал к раме, в подставочный профиль вворачиваются опорные саморезы. Они вкручиваются таким образом, чтобы подоконник, вставленный в распор меду этим саморезом и низом пластиковой рамы, идеально к ней прижимался. Кроме этого подоконник фиксируется саморезами размером 71 мм, которые вворачиваются под углом 45 градусов и заходят в раму на 1-2 мм, не позволяя подоконнику выпасть из под рамы.

После этого подоконник выравнивается и укрепляется за счет каркаса. Каркас устанавливается в распор между полом и нижней частью подоконника. Каркас дополнительно укрепляет подоконник, кроме это, создает плоскость для последующей установки обшивки парапета. Каркас устанавливается под подоконник таким образом, чтобы панель заходила точно под носик подоконника без зазоров. То есть на расстоянии 8 мм от носика подоконника.

Боковая часть стены, примыкающая к остеклению, также является частью парапета. поэтому вдоль ней также устанавливается опорная кладка из пеноблоков. Кроме этого на внутренней части предусматривается дополнительная воздушная прослойка для повышения сопротивления теплопередаче. Для того чтобы установить на пеноблоки каркас, необходимо сначала установить опорную рейку — это та рейка, которая находится ближе к утеплителю. Для её закрепления напрямую в пеноблок вворачиваются саморезы длиной 71 мм. Они вворачиваются в пеноблок без использования дюбелей сквозь рейку с шагом не более 40 см. То есть большие саморезы вворачиваются достаточно часто, так как закручивание напрямую в пеноблок является креплением достаточно низкой прочности. После этого опорная рейка дополнительно приклеивается к утеплителю с помощью монтажной пены.

После того как опорные рейки закреплены, устанавливается вертикальная направляющая — так называемая «откосная рейка». Она будет формировать угол, соединяющий плоскость откоса и основную плоскость обшивки. Она устанавливается строго параллельно раме. Для её закрепления используются регулировочные винты — для этого используются саморезы длиной 51 мм. Они вворачиваются и утапливаются до середины рейки. Таким образом мы получаем прорывание волокон дерева, и когда мы начнем выкручивать этот саморез в обратную сторону, он будет вместе с собой отводить эту рейку. За счет этого и осуществляется регулировка.

За счет вращения регулировочных винтов необходимо добиться, чтобы расстояние от рамы до наружной плоскости откосной рейки было одинаковым в любой её точке. в данном случае это 54 мм. Опорная рейка делается с большим запасом. В противном случае при заворачивании регулировочных винтов нижний край опорной рейки мог бы расколоться. Гораздо правильнее установить откосную рейку, а затем удалить выступающие части с помощью лобзика или ножовки.

После того как откосная рейка установлена и выровнена, её также необходимо подпенить для того, чтобы усилить эти узлы примыкания. После этого на опорную рейку устанавливаются утолщающие накладки из того же материала, что и весь каркас. Левый край этих утолщающих подкладок выравнивается в плоскость с откосной рейкой, а правая часть выравнивается по любому прямому участку панели таким образом, чтобы они вместе образовывали идеально ровную плоскость. После того как каркас выровнен, все пустоты и зазоры заполняются монтажной пеной для повышения его прочности.

Электроснабжение лоджии

Система электроснабжения лоджии в обязательном порядке тестируется до того момента, как распаечная коробка будет зашита панелями. Это касается техрозеток, светильников, теплого пола. Телевизионные розетки также необходимо протестировать с помощью специального оборудования. Затем распаечная коробка может быть зашита.

При установке электрических розеток непосредственно в пластиковую панель необходимо устанавливать дополнительные подпорки для того, чтобы панель не прогибалась в тот момент, когда в розетку вставляется вилка. Если расстояние между панелью и утеплителем достаточно большое, то оптимальным является следующий способ. В распор между утеплителем и панелью вставляется небольшой кусок деревянной рейки, затем он временно фиксируется с помощью саморезов. Как правило, на одну розетку необходимо устанавливать два отрезка рейки диаметрально противоположно друг от друга относительно центра отверстия, в которое будет устанавливаться розетка. Затем эти куски рейки приклеиваются к утеплителю с помощью пены, после этого саморезы удаляются. Кроме того, что панель будет прочной, эти деревянные участки позволят дополнительно ввернуть саморезы, которые закрепляют розетку, не просто в пластиковую панель, а в дерево. Таким образом мы получим розетку, которую можно будет вытаскивать даже за провод не придерживая основание розетки, и при этом она не будет вырываться.

На этапе тестирования электропроводки на лоджии необходимо предусмотреть возможность установки теплого пола. В начале следует определить, где будет располагаться управляющая клавиатура. Устанавливать её следует таким образом, чтобы доступ к ней был как со стороны квартиры, так и со стороны лоджии. Это связано с тем, что пол на лоджии подогревается не всегда, а остывает достаточно быстро. Доступ к клавиатуре со стороны квартиры позволит включить подогрев на лоджии без прохода по ледяному полу. С другой стороны, находясь на лоджии, человек сможет устанавливать комфортную для себя температуру простым движением руки, просто дотягиваясь до удобно расположенного устройства. Как правило, клавиатуру рекомендуется устанавливать на декоративном откосе, являющемся переходом между лоджией и квартирой. После того, как место для регулятора выбрано, необходимо установить питающий провод от распаечной коробки до этого регулятора. Второй провод устанавливается от регулятора и идет к месту расположения будущих нагревательных элементов.

Самое важное здесь предусмотреть возможность последующей установки термодатчика. Термодатчик — это маленько устройство на тоненьком проводке, которое располагается под нагревательными элементами и автоматически отключает пол, когда он достигает той температуры, которую вы задали. Если установить термодатчик сразу, то при установке панелей или проведении других работ его очень легко повредить или просто оторвать. После установки панелей протянуть тоненький провод под ними практически нереально. Для того чтобы сделать это легко и не напрягаясь, необходимо установить протяжку, которая потом позволит вытащить провод и довести его до управляющей клавиатуры.

Обустройство балконного блока

При удалении балконного блока конфигурация проема сохраняется. Вместо двух подоконников — внешнего и внутреннего — устанавливается одна сплошная столешница. Её ширина подбирается таким образом, чтобы она полностью перекрывала основание, на котором располагается, и свешивалась с каждой стороны на один-два сантиметра. Радиусы скругления не должны быть слишком маленькими, потому что острые углы травмоопасны, также они не должны быть слишком большими, потому что любая радиусная часть будет выступать и уменьшать без того маленький проем. Оптимальный радиус скругления — 5 см. Длина столешницы подбирается таким образом, чтобы она выступала за плоскость откоса на 5-6 см. Если этого не сделать, то уголки, обрамляющие периметр удаленного балконного блока, будут просто висеть над пустотой, что само по себе очень некрасиво. Столешница должна выдерживать вес порядка 100 кг на погонный метр. При этом она должна быть съемной. Столешница никак не закрепляется, кроме приклеивания к основанию с помощью монтажной пены. такой способ крепления считается достаточно прочным — то есть столешницу нельзя сдвинуть случайно, задев её и даже целенаправленно пытаясь сдвинуть её боковым ударом. Но в то же время сильным рывком вверх её можно оторвать и таким образом заменить, если поверхность столешницы была повреждена в процессе эксплуатации.

Обшивка лоджии

Обшивка боковой стены подгоняется к пластиковой раме с допуском до 2 мм. При этом необходимо помнить, что пластиковая рама очень часто деформируется при монтаже из-за разнонаправленных креплений. По стандартам максимальный изгиб не должен превышать 3 мм на всю длину конструкции, но в реальной жизни эти изгибы бывают значительно больше. Ни в коем случае нельзя изгибать первую панель, добиваясь идеального прилегания её к пластиковой раме. Изогнув полумесяцем первую панель, придется поступить так же со второй, третьей, четвертой, пятой и всеми последующими, вплоть до угловой. Во-первых, это приведет к тому, что через несколько циклов нагревания и остывания на стене проявятся неприятные продольные зазоры между панелями. Кроме этого, изогнутая полумесяцем последняя панель не позволит загнуть угловую панель идеально на всей её длине.

Поэтому для того, чтобы добиться идеального прилегания первой панели к пластиковой раме, её необходимо подтачивать с помощью наждачной бумаги, закрепленной на бруске, достигая таким образом зазора между панелью и рамой не превышающего 2 мм.

После того, как на боковую стенку лоджии установлены все панели кроме последней, выравнивается задняя обрешетка. С помощью вращения регулировочных винтов обрешетка отводится от стены таким образом, чтобы расстояние от любой рейки до кромки предпоследней панели было одинаковым. В последствии это позволит точно загнуть угловую панель по всей длине.

После того как угловая панель установлена, её необходимо дополнительно укрепить с помощью монтажной пены. Пену наносят точно под угол с таким расчетом, чтобы она своим расширением дополнительно прижимала панель к обшивке боковой стены, минимизируя стык между ними. Особое внимание следует уделить участкам наименьшей жесткости, то есть расстояниям между направляющими, где панель будет прогибаться наиболее сильно в процессе эксплуатации. При этом пены не должно быть слишком много, иначе панель просто напросто выгнет. После того как под угловую панель нанесена монтажная пена, ни в коем случае не стоит пытаться сразу закрепить её к направляющей. В начале необходимо выровнять стыковочную кромку. Для этого в угловую панель необходимо вставить следующую панель, предназначенную для обшивки задней стены. Установив первую панель для обшивки задней стены необходимо оценить зазор между ней и угловой панелью. Зачастую он далеко не идеален. Все продольные видимые стыки необходимо нейтрализовать с помощью подкладок, изготавливаемых из сухой монтажной пены. Подкладки устанавливаются между угловой панелью и боковой стеной. Делать это необходимо в тот момент, когда пена под угловой панелью находится на этапе первичной полимеризации, то есть в течение примерно получаса после установки угловой панели.

После того как угловая панель укреплена с помощью подкладок, её дополнительно пропенивают в местах слабой жесткости, а затем закрепляют к направляющим. После этого к ней стыкуется и закрепляется первая панель обшивки задней стены. По стандарту максимальный зазор, допустимый на стыке этих двух панелей, составляет 2 мм. В реальной жизни даже стык в один в 1 мм очень сильно портит внешний вид лоджии. Поэтому рекомендуется добиваться зазора, не превышающего 0,3 мм. По завершении монтажа эти зазоры заливаются специальным составом и становятся совершенно незаметными.

Изготовление панели, применяемой для обхода наружного угла, производится по шаблону. Здесь необходимо удалить сразу несколько сегментов с внутренней стороны панели. Чем больше сегментов удалено, тем более плавным будет загиб. Затем шаблон переносится на панель, которая устанавливается в два этапа. Если панель сразу установить и закрепить на направляющие, то пена, расширяясь по панелью, будет отодвигать её от рамы, увеличивая зазор на примыкании. Для того чтобы зазор был идеальным вдоль всей рамы, вначале приклеивается та часть панели, которая примыкает к раме, затем загибается основная плоскость, подклеивается с помощью пены и закрепляется с помощью самореза с пресс-шайбой.

Готовая панель устанавливается на место и прижимается к пластиковой раме. Затем под панель наносится монтажная пена. Потом в распор между ближайшей стеной и панелью устанавливаются подпорки таким образом, чтобы зазор между кромкой панели и рамой не превышал 1 мм. После этого панель фиксируется к направляющим с помощью саморезов с пресс-шайбой. Сама панель подгоняется по длине с допуском до 1 мм.

По окончании полимеризации пены под угловой панелью к ней пристыковываются все остальные и закрепляются к направляющим. Затем от этих панелей начинается обшивка теплой задней стены.

По всему периметру балконного блока устанавливается внутренний стыковочный j-профиль. После обшивки стен и установки откосов он будет служить замком, в который будет застегиваться декоративный с-профиль. Устанавливать j-профиль нужно максимально точно по углу откосной рейки. Если сдвинуть его на миллиметр влево или вправо, то это миллиметр обязательно проявится либо на примыкании с-профиля к стеновым панелям, либо на примыкании тоже профиля к панель откоса.

На стыковочные профили, установленные по периметру балконного блока монтируются декоративные откосные панели. Панели подгоняются друг к другу с допуском до 3 мм и устанавливаются по методу испанского перехлеста. Вначале монтируется боковая панель, примыкающая к столешнице, с подгонкой стыка между ними. Дальняя кромка боковой панели перекрывается чистовой кромкой верхней панели, дальняя кромка которой в свою очередь перекрывается чистовой кромкой второй боковой панели. И в последнюю очередь дальняя кромка боковой панели перекрывается с помощью плинтуса. Абсолютно также маленькая панель под столешницей подгоняется к нижней плоскости, а её дальняя кромка, примыкающая к полу, перекрывается плинтусом. Панели закрепляются к направляющим с помощью саморезов либо степлерной скобы. Закрепление в гипсокартонный лист со стороны квартиры производится с помощью саморезов.

После того как вся лоджия обшита по периметру пластиковыми панелями, необходимо оформить точку схода контуров, которая располагается как правило над входом в лоджию. Для оформления точки схода вырезается небольшая пластиковая панель, которая подгоняется в распор между заводскими кромками контуров, а затем приклеивается к направляющим с помощью монтажной пены.

Пластиковая панель, которая устанавливается на точку схода, подгоняется с допуском до 1 мм. В идеале зазора не должно быть совсем. Панель приклеиваете таким образом, чтобы её подгоняемая кромка была видна только из редко посещаемых участков лоджии. А с точки основного обзора стык должен быть абсолютно не заметен.

Когда все панели по периметру лоджии установлены, необходимо замкнуть контур — то есть загерметизировать расстояние между панелями и черновым полом с помощью монтажной пены. Затем необходимо дождаться её полной полимеризации и удалить излишки.

Перед установкой нагревательных элементов для теплого пола, поверхность чернового пола необходимо покрыть лавсановой подложкой. По сути она представляет из себя хороший теплоизолятор с высокой теплоотражающей способностью. Её задача — минимизировать нагрев чернового пола и отразить все тепловые лучи, идущие вниз. Её укладывают не только под нагревательными элементами, но также и там, где их не будет. Например в углах или в зоне порога. Это необходимо для того, чтобы избежать перепадов чистового напольного покрытия. Эта подложка обладает очень низким коэффициентом температурного расширения, то есть при нагревании практически не увеличивается в размерах. Поэтому её допускается укладывать без какого-либо специального зазора по периметру. Стыки между отдельными кусками подложки необходимо проклеивать с помощью обычного прозрачного скотча. Прозрачный скотч необходимо использовать для того, чтобы сохранить отражающую способность подложки на всей её поверхности.

Если подложка немного изгибается, в этом нет ничего страшного. Это связано с тем, что она до этого была в рулоне. Это абсолютно нормально, и она распрямится сразу же после первого нагревания теплого пола. Температурный датчик располагают под любым из нагревательных элементов. Расстояние от датчика до ближайшей стены должно составлять не менее 10 см. Провод датчика не просто располагают поверх подложки, а утапливают в специальную канавку, предварительно прорезанную ножом. Кроме этого, в точке расположения самого датчика в черновом полу делают канавку глубиной 3-4 мм, для того чтобы датчик не выпирал за плоскость подложки. Весь провод и сам датчик приклеиваются к подложке при помощи обычного прозрачного скотча.

Теплый пол на лоджии

Нагревательные элементы теплого пола соединяются между собой в стык и приклеиваются при помощи обычного прозрачного скотча. Для того чтобы избежать перегрева тех участков пола, что располагаются под плинтусами, нагревательные элементы необходимо отодвинуть от стен на расстояние не менее 30 мм. Если обратить внимание, то с боков нагревательных элементов разработчиком уже предусмотрены специальные бортики шириной 30 мм, поэтому задача мастера предусмотреть зазоры только со стороны подгоняемых кромок. То есть по торцам нагревательных элементов.

Питающие провода подключаются к нагревательным элементам с помощью специальных контактов. Вначале контакт обжимается вокруг провода, а затем подводится к контактной площадке нагревательного элемента. получившийся стык обжимается с помощью пассатижей.

Все примыкания питающих проводов к нагревательным элементам необходимо тщательно изолировать. Для этих целей используется двойная защитная обмотка, которая представляет собой две полоски из девулканизированной резины, наклеиваемой с обеих сторон от контакта — снизу и сверху. Питание подходит к нагревательному элементу только с одной стороны — с другой стороны у него резанная кромка. На этой резаной кромке образуется открытый срез, контактные площадки которого также необходимо изолировать. Для этих целей используется одиночная защитная накладка, наклеиваемая таким образом, чтобы срез был защищен с обеих сторон.

Перед тем как укладывать чистовое напольное покрытие следует проверить работоспособность нагревательных элементов. Для этого необходимо подключить регулятор теплого пола, а затем выставить на нем температуру 40-50 градусов. Послу чего нужно подождать 3-5 минут для того, чтобы нагревательные элементы достигли заданной температуры.

После тестирования нагревательных элементов регулятор закрепляется. Затем укладывается чистовое напольное покрытие. В качестве чистового напольного покрытия дл лоджии как правило используется либо ламинат, либо линолеум.

Напольное покрытие лоджии

Линолеум гораздо предпочтительнее с точки зрения практичности. Несмотря на то, что лоджия утеплена и присоединена к квартире, он навсегда останется государством в государстве — то есть территорией со своими особыми законами. Здесь особые перепады влажности и особые перепады температур, и линолеум гораздо менее восприимчив к этим перепадам. Кроме этого, он не боится открытого попадания влаги, которая неизбежно возникнет, если надолго забыть закрыть окно.

Ламинат в свою очередь придает лоджии более богатый и презентабельный внешний вид. Его как правило используют в дорогих интерьерах. Например, когда лоджия является полноценным рабочим кабинетом или детской игровой комнатой.

После укладывания напольного покрытия по периметру лоджии устанавливают плинтус. При соединении ламинированные панели образуют выступ в местах стыков. Обычный плинтус жестким краем упирается в эти выступы, в результате чего между центральной частью панели и плинтусом образуется неприятный зазор шириной примерно полмиллиметра. Для того чтобы добиться идеального прилегания плинтуса по всей его длине, необходимо использовать специальный плинтус с силиконовым краем. Мягкая кромка такого плинтуса идеально прилегает к выступам панели, в результате чего примыкание получается бесшовным. Прямые углы плинтуса — будь то наружные или внутренний — стыкуются с помощью специальной фурнитуры. Углы отличные от 90 градусов запиливаются вручную в «пол-угла», то есть плинтуса подгоняются таким образом, чтобы линия среза делила угол на две примерно равные части.

После закрепления плинтусов по периметру балконного блока устанавливается наружный стыковочный с-профиль. При подгонке профиля необходимо учитывать коэффициент его температурного расширения и оставлять по его торцам зазоры из расчета примерно 0,7 мм на каждый погонный метр профиля.

После установки накладных и декоративных элементов все подгоняемые кромки обрабатываются специальными герметиками. Плоскости белого цвета стыкуются между собой с помощью жидкого пластика. Стыки цветных панелей обрабатываются водорастворимым акриловым герметиком. Цвет акрилового герметика подбирается таким образом, чтобы он был светлее стыкуемых панелей на 1-2 тона. В процессе эксплуатации акриловый герметик немного темнеет и полностью выравнивается по цвету со стыкуемыми панелями.

Жалюзи для лоджии

На завершающем этапе работ на лоджию устанавливаются жалюзи или ролль-шторы.

Вот примерно так должен выглядеть процесс комплексного остекления теплой лоджии, включая утепление, установку теплого пола, отделку лоджии и присоединение её к квартире.

Источник