Оторвался провод мультиметра
В один из дней, вытащив мультиметр из ящика стола, двинулся к шкафу для проверки обычных пальчиковых батареек. Из рук выскользнул щуп, и его ручка плюхнулась на пол, а провод продолжал висеть между пальцами. Не могу припомнить, чтобы как-то очень сильно тянул за него или жестко использовал прибор, отчего событие оказалось неожиданным.
Хотя, по правде сказать, такое поведение ничуть не удивило. Не раз приходилось встречаться с проводами из поднебесной, которые переламываются от сгибания или окисляются со временем и разваливаются. Почему такое происходит, точно не знаю, поэтому решил, так сказать, расширить кругозор и окунуться в мир интернета.
Оказывается, состав жил может быть самым неожиданным, начиная с омедненного алюминия и заканчивая стальным проводом покрытым медью. Паяются они плохо, при этом плавится и обгорает изоляция.
Чтобы развеять сомнения, преподнёс магнит от старого винчестера. Он сильный и может прижать толстый слой бумаги к металлической поверхности, но провод к нему оказался равнодушен.
Ага, значит в составе либо алюминий, либо чистая медь.
Проскребал жилы — медь. Это хорошо, но почему она развалилась? Для сравнения, если взять провод от магнитофона, которому более 30 лет, то на последнем не будет и следа от окисления, или разорванных жил.
Склоняюсь к версии, что они, жилы, не были обработаны лаком, а пайка соединения велась либо кислотой, либо другим активным флюсом, оттого пошла химическая реакция, растворившая медные проводники.
Какие у вас мысли на этот счёт?
Наверное, точный ответ можно получить сделав химический анализ, но я этого делать, естественно, не стану. Мне есть куда применить «лишние» деньги.
Источник
Полностью разбираемый комплект щупов и штеккеров для ремонта мультиметра
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Для тех, кто по жизни или работе имеет дело с электроизмерениями, давно известно, что очень распространенный мультиметр DT-832 китайского производства штатно комплектуется щупами с проводом крайне низкого качества — эластичная и гибкая силиконовая изоляция, но внутри проводник из 3-4 медных жилок, которые очень быстро ломаются от перегибов. Просто замена провода на щупе затруднена тем, что он опрессован в штекере-коннекторе, а в зонде впаян в иглу-контакт со втулочкой-изолятором, вклееной в щуп.
В итоге, чтобы добраться до 2-ух контактных мест, куда нужно припаять новый провод, придется фактически ломать (кусать, пилить, резать, плавить. ) штатные штекер и щуп, а после перепайки опять заваривать, заклеивать, затягивать термоусадкой или вообще менять на старые добрые ГОСТовские куски от каких-то приборов и т.д.
Можно ничего не ломать, а просто заказать новый набор щупов с качественным проводом, более тонкими (гибкими, длинными . ) иглами
Можно заказать только более качественный провод — многими признан лучшим вариант провода AWG16 (силикон в качестве изоляции, 252 медных жилки по 0,08 мм)
Методам ремонта или замены таких щупов посвящены сотни постов в Интернете и роликов на YouTube.
Пересмотрел довольно много вариантов (в том числе и предложения от посетителей 3DToday) —
и понял, что буду делать для себя:
1. 2 куска по 1 метру провода AWG16 (черный и красный в паре), конечно, закажу на Ali (платить за них ту цену, которую дерут в интернет-магазинах Украины всякие перекупщики, совсем не хочется. ). Пока заказанное придет, а это (учитывая короновирусную ситуацию в мире) будет не очень скоро, использую остатки штатного провода.
2. Конструкция щупов (зондовая часть) и штеккер-разъем к мультиметру, по моему видению, должны быть полностью и легко разборными, без всякой приклейки, обмотки, болтов — винтов.
После постановки такой задачи самому себе, немного порисовал и «намоделил» вот такое:
Думаю, особенных пояснений такая конструкция не требует. Результаты печати комплекта деталей и снимки, иллюстрирующие процесс сборки-монтажа и готовый продукт:
Очень надеюсь, что людям, имеющим доступ к печати пластиком, мой вариант решения проблемы понравится и пригодится.
Модели выложил тут https://www.thingiverse.com/thing:4389751
Здоровья всем и интересных проблем для решения!
Источник
РЕМОНТ МУЛЬТИМЕТРА СВОИМИ РУКАМИ
При ремонтах электроники приходится проводить большое количество измерений различными цифровыми приборами. Это и осциллограф, и ESR метр, и то что используется чаще всего и без применения чего не обходится ни один ремонт: конечно-же цифровой мультиметр. Но иногда случается так, что помощь требуется уже самим приборам, и это случается даже не столько от неопытности, спешки или неосторожности мастера, как от досадной случайности, такой, как случилась недавно со мной.
Мультиметр DT серии — внешний вид
Дело было так: после замены пробитого полевого транзистора при ремонте блока питания ЖК ТВ, телевизор не заработал. Возникла мысль, которая должна была впрочем придти еще ранее, на этапе диагностики, но в спешке не удалось проверить ШИМ-контроллер хотя-бы на низкое сопротивление или замыкание между ногами. Снимать плату долго, микросхема была у нас в корпусе DIP-8 и прозвонить ее ноги на КЗ было нетрудно и поверх платы.
Электролитический конденсатор 400 вольт
Отключаю телевизор от сети, жду стандартные 3 минуты на разрядку емкостей в фильтре, тех самых больших бочонков, электролитических конденсаторов на 200-400 Вольт, которые каждый видел разбирая импульсный блок питания.
Касаюсь щупами мультиметра в режиме звуковой прозвонки ножек ШИМ контроллера — вдруг раздается звуковой сигнал, убираю щупы с целью звонить остальные ножки, сигнал звучит еще 2 секунды. Ну, думаю, все: опять выгорели 2 резистора, один в цепи измерения сопротивления режима 2 кОм, на 900 Ом, второй на 1.5 — 2 кОм, стоящий скорее всего в цепях защиты АЦП. Ранее уже сталкивался с подобной неприятностью, в прошлом знакомый точно также попалил мне тестер, поэтому не стал огорчаться — съездил в радиомагазин за двумя резисторами в SMD корпусах 0805 и 0603, по рублю штука, и перепаял их.
Схема мультиметра DT-700C
Поиски информации по ремонту мультиметров на различных ресурсах, в свое время, выдали несколько типовых схем, на основе которых, построено большинство моделей дешевых мультиметров. Проблема заключалась в том, что позиционные обозначения на платах не соответствовали обозначениям на найденных схемах.
Сгоревшие резисторы на плате мультиметров
Но мне повезло, на одном из форумов человек подробно описал схожую ситуацию, выход из строя мультиметра при измерении с наличием напряжения в схеме, в режиме звуковой прозвонки. Если с резистором 900 Ом проблем не было, на плате несколько резисторов соединены цепочкой и найти его было просто. Тем более он почему-то не почернел, как обычно бывает при сгорании, и можно было прочитать номинал и попробовать измерить его сопротивление. Так как в мультиметре стоят точные резисторы, имеющие в своем обозначении 4 цифры, лучше, если есть возможность, менять резисторы на точно такие-же.
Сгоревший резистор СМД
В нашем радиомагазине не было прецизионных резисторов и я взял обычный на 910 Ом. Как показала практика, погрешность при такой замене будет совсем незначительная, ведь разница этих резисторов, 900 и 910 Ом составляет всего 1 %. С определением номинала второго резистора было сложнее — от его выводов шли дорожки к двум переходным контактам, с металлизацией, на обратную сторону платы, к переключателю.
Место для впаивания термистора
Но мне опять повезло: на плате были оставлены два отверстия соединенные дорожками параллельно с выводами резистора и подписывались они РТС1, дальше все было понятно. Термистор (РТС1) как известно нам по импульсным блокам питания, впаивается с целью ограничить токи через диоды диодного мостика при включении импульсного блока питания.
Резистор 1.5 кОм
Так как электролитические конденсаторы, те самые большие бочки на 200-400 вольт, в момент включения блока питания и первые доли секунды при начале заряда, ведут себя почти как короткое замыкание — это вызывает большие токи через диоды мостика, в результате которых мостик может сгореть.
Резистор 910 Ом
Термистор, упрощенно говоря, в нормальном режиме при протекании небольших токов, соответствующих режиму работы устройства, имеет низкое сопротивление. При резком многократном увеличении тока, сопротивление у термистора также резко увеличивается, что по закону Ома, как мы знаем, вызывает уменьшение тока на участке цепи.
Резистор 2 Ком Ом на схеме
При ремонте на схеме, предположительно мы меняем на резистор 1.5 кОм, резистор обозначенный на схеме номиналом 2 кОм, как писали на том ресурсе, откуда брал информацию, при первом ремонте, его номинал не критичен и рекомендовали поставить, все же на 1.5 кОм.
Продолжаем. После того, как конденсаторы зарядились и ток в цепи уменьшился, термистор снижает свое сопротивление и устройство работает в нормальном режиме.
Резистор 900 ом Ом на схеме
С какой целью термистор устанавливают вместо этого резистора в дорогих мультиметрах? С такой же целью как и в импульсных блоках питания — для снижения больших токов, которые могут привести к сгоранию АЦП, возникающих в нашем случае в результате ошибки мастера, проводящего измерения, и защищающего тем самым аналого — цифровой преобразователь прибора.
Или, иначе говоря, ту самую черную каплю, после сгорания которой прибор обычно уже не имеет смысла восстанавливать, потому что это трудоемкое занятие и стоимость деталей превысит, как минимум, половину стоимости нового мультиметра.
Инструмент для ремонта
Как мы можем перепаять эти резисторы — возможно подумают новички не имевшие ранее дела с SMD радиодеталями. Ведь у них в домашней мастерской, скорее всего нет паяльного фена. Здесь есть три способа:
- Первый, будет нужен паяльник ЭПСН мощностью 25 ватт, с жалом лопатка с пропилом посредине, для того, чтобы греть разом оба вывода.
- Второй способ, нанести откусив бокорезами, капельку сплава Розе или Вуда, сразу на оба контакта резистора, и греть жалом плашмя оба этих вывода.
- И третий способ, когда у нас нет ничего кроме паяльника 40 ватт типа ЭПСН и обычного припоя ПОС-61 — мы наносим его на оба вывода так, чтобы припои смешались и в результате общая температура плавления безсвинцового припоя снизилась, и греем попеременно оба вывода резистора, пытаясь при этом его немного сдвинуть.
Обычно этого бывает достаточно, чтобы наш резистор отпаялся и прилип к жалу. Разумеется не забываем наносить флюс, лучше конечно жидкий Спирто канифольный флюс (СКФ).
В любом случае, каким бы способом вы не демонтировали этот резистор с платы, на плате останутся бугорки старого припоя, нам нужно удалить его с помощью демонтажной оплетки, обмакнув ее в спирто-канифольный флюс. Кладем кончик оплетки прямо на припой и вдавливаем его, прогревая жалом паяльника до тех пор, пока весь припой с контактов не впитается в оплетку.
Ну а дальше дело техники: берем купленный нами в радиомагазине резистор, кладем его на контактные площадки, которые мы освободили от припоя, придавливаем отверткой сверху и касаясь жалом паяльника мощностью 25 ватт, площадок и выводов находящихся по краям резистора, запаиваем его на место.
Оплетка для припоя — применение
С первого раза, наверняка выйдет кривовато, но самое главное что прибор будет восстановлен. На форумах мнения по поводу подобных ремонтов разделялись, некоторые доказывали, что в связи с дешевизной мультиметров их вообще не имеет смысла ремонтировать, мол выбросили и сходили купили новый, другие готовы были даже идти до конца и перепаивать АЦП). Но как показывает этот случай, иногда ремонт мультиметра дело довольно простое и экономически выгодное, а с подобным ремонтом вполне может справиться любой домашний мастер. Всем удачных ремонтов! AKV.
Источник