Панель приборов cf moto x8 ремонт

Панель приборов cf moto x8 ремонт

Панель приборов жидкокристалическая часть

Сообщение Team » 22 сен 2017, 11:13

Добрый день.
После утопления квадра x8 сначала работала, а потом перестала Панель приборов, но именно жидкокристалическая часть. Все лампочки-индикаторы КПП работают.
Более того, после снятия клем с панели и вновь присоеденения панель оживает(как демо-вариант) и тут же гаснет.
Подскажите пожалуйста, есть ли способ решить данную проблему. Потому как отдавать 17к за новую желания вообще нет(.

P.S. Пробовали подключить работающую панель с другого квадрика, но старого образца(где кол-во проводов на двух клемах панели одинаковые) и панель загоралась, но подключали только одну клему из двух..

Панель приборов жидкокристалическая часть

Сообщение Roxer » 22 сен 2017, 13:17

Панель приборов жидкокристалическая часть

Сообщение АВБ » 22 сен 2017, 13:24

Панель приборов жидкокристалическая часть

Сообщение Team » 22 сен 2017, 13:33

Все высушено, грязи не было, окислостей тоже вроде не видел. Сам я не силен в микросхемах.. Пытаюсь найти в Новосибирске электронщиков..

Панель приборов жидкокристалическая часть

Сообщение Roxer » 22 сен 2017, 20:30

Тогда отнеси в любую мастерскую по ремонту электроники.
Проверить её можно и на столе. Всего 2 провода подключить (питание), больше ничего и не нужно. Будет тест, потом просто будет показывать скорость 0 и пробег. Ну и если перевести в режим показа напряжения, покажет напряжение. Тут главное добиться чтоб она не гасла после теста а показывала 0 км/ч.
Питание подключается вот сюда:

Вот так она выглядит подключенная на столе (правда на фото панель инвертирована, но не суть):

Панель приборов жидкокристалическая часть

Сообщение Team » 23 сен 2017, 04:06

Панель приборов жидкокристалическая часть

Сообщение vlad5566 » 18 окт 2019, 16:35

Roxer писал(а): Источник цитаты
Тогда отнеси в любую мастерскую по ремонту электроники.
Проверить её можно и на столе. Всего 2 провода подключить (питание), больше ничего и не нужно. Будет тест, потом просто будет показывать скорость 0 и пробег. Ну и если перевести в режим показа напряжения, покажет напряжение. Тут главное добиться чтоб она не гасла после теста а показывала 0 км/ч.
Питание подключается вот сюда:

Вот так она выглядит подключенная на столе (правда на фото панель инвертирована, но не суть):

Наш FAQ по CFMoto CF800-X8EFI
Доработки, улучшения, аналоги зап.частей, советы по ремонту и обслуживанию!

Источник

Панель приборов cf moto x8 ремонт

2882 дн. с момента
запуска сайта

Доработка панели приборов, вариант Roxer, Hab,

И заодно, решил поподробнее описать процесс переделки.

Сразу скажу, что я пока не закончил переделку своей панели, как раз потому, что не обратил внимания на тип матрицы, которую мне дали. У меня она оказалась S-IPS, а там тип поляризационной пленки совсем другой, да к тому же моя матрица от 3D телевизора, а это ещё более неподходящий тип поляризатора.

Делается это так:

Нижняя, это поляризационная пленка (она то нам и нужна), а верхняя, это антибликовое покрытие, и одновременно защита поляризационной пленки (она довольно чувствительна к повреждениям)

Получается вот так:

Теперь, матрица выглядит вот так:

Если это так, тогда это нужный нам тип поляризатора.

Вот два примера, показывающие как это должно выглядеть:

Вот они все, подопытные:

Две матрицы, были битыми. Скажу сразу, если Вы найдете только битую матрицу, лучше сразу её не берите. Это пустая трата времени. С битой матрицы, отделить поляризатор, практически невозможно!

Поддеваем с угла поляризатор, и начинаем ножом резать клей, ведя им между поляризатором и стеклом.

На фото видно, что середина уже отделена, а вот угол, пока сопротивляется, и его пришлось прорезать дальше.

На фото видны следы от двух проходов ножом. Но, в итоге, пленка поляризатора, довольно легко начала отделяться.

Ну вот например, с каждой стороны, индикатор подсвечиватся пятью светодиодами.

Нагрев паяльником нужную пайку, можно просто пинцетом вытащить ножку из платы. Длина их, позволяет это сделать

Значит, следующим нашим этапом, будет снятие поляризатора с индикатора панели.

Переворачиваем другой стороной, и видим черную панель:

Вот смотрите, на фото прекрасно видно как он в очередной раз оборвался (левая часть индикатора), а обрывок, я перевернул вверх ногами, и положил на индикатор. Вот он наш эффект! Но. Сделать это малой кровью, обойдясь родным поляризатором, не получится.

Сняв поляризатор, я начал очищать индикатор от клея. Клей. Клей китайский. Но крепкий! В разы крепче того что был на матрице с которой я снимал поляризатор!

В итоге, были найдены в гараже, мобилизованы, и перепробованы следующие средства:

Тогда, я просто начал срезать его тем же тупым ножом. Но нужно сказать, что нож хоть и тупой, но повредить стекло, опасность есть.

Если всё устраивает, собираем всё в обратном порядке. Не забудьте тщательно очистить половинки панели от остатков герметика. Особенно пазы под защелки и сами защелки. Я герметизировал панель, герметиком для автомобильных швов. Такой черный, густой. Он в разы лучше силикона держится на поверхности. И не забываем обезжиривать место нанесения герметика!

В итоге, радуемся результату:

Но кстати, всё же есть просвет темной части панели. Подсветка слишком яркая. Но я пока не стал ничего предпринимать, ибо проверял в гараже, а там всё же темнее чем скажем в солнечный день на улице. Вот сначала нужно проверить как всё это будет читаться в разных условиях, а потом я решу, стоит или нет, отключать несколько светодиодов.

4. Прежде чем разбирать панель, убедитесь в правильном типе поляризатора, положив его на панель одной и другой стороной.

Нам нужен кусочек размером (с припуском) 160х50 мм. То есть, достаточно пленки размером 210х300 мм (Product No: P210) http://www.3dlens.com/shop/polarizer-210x300mm.php

Сделал для себя вывод: На прямом солнце, подсветка, не нужна вообще, так как солнце просто отражается от белой, светорассеивающей пленки, которая расположена под индикатором, и выполняет роль своеобразной «обратной» подсветки. То есть, можно убрать по 2 или 3 светодиода с каждой стороны, чтоб в темноте, излишне яркая подсветка, не просвечивала фон, который должен быть черным.

Вот как выглядит панель в реальных условиях, в солнечный день:

Так что, если у Вас приборная панель постоянно потеет, то возможно, так как внутри неё постоянно высокая влажность, клей в Вашей панели так же размок, и снять и перевернуть пленку, не составит труда.

За информацию, спасибо

Если Вы вместе с панелью, взяли домой короткие жгуты, то подключаем короткий жгут к разъему, около которого расположены крупные детали, то есть конденсаторы, стабилизатор, и транзистор стабилизатора питания светодиодов. Я надеюсь, что Вы пометили куда какой жгут подключать. К этому разъему, должен подключаться жгут, у которого, со стороны подключаемой к квадроциклу, должен быть разъем «мама»

Если же Вы не взяли с собой из гаража эти короткие жгуты, можно подключить и без них.

предоставил фотографию, с пояснением, к каким выводам разъёма нужно подключить +12В

Появились результаты ещё одной переделки панели, с отчетом.

Можно однозначно посоветовать следующее:
— давно потеет приборка . нужно разбирать, а то зарастет мхом (жалко я свою не сфотографировал — в ужасе был)) и умрет совсем
— если уж разобрали (а новая плата наверное баксов 500 стоит — мотивация туда залезть для профилактики на лицо), то родной поляризатор в таком случае с большой вероятностью сам почти отвалиться
— надо восстанавливать — приклеить обратно родной, но заодно можно и инверсию получить — приклеить наоборот (для этого нужно изначально отрывать бережно, найти способ качественно очищать родной поляризатор от остатков клея. кстати клей у меня остался только на пленке. само стекло просто чистейшее было. и в идеале найти клей на который обратно его клеить по всей поверхности!

Собственно проделывая это можно и приборке продлить жизнь и ослепление ночью убрать!

Сначала Hab попробовал приклеить пленку как я, по периметру на герметик.

Не получилось у меня приклеить как у тебя, или мне не понравился результат.

Оторвал все и приклеил по всей площади на герметик . вроде ничего — удовлетворительно (без пузырей).

Единственное, натягивал её хитро (от центра или от края не реально вывести пузыри)
Мажу всю панель герметиком слой 1 . 1,5 мм., но не суть. накладываю на неё пленку. Пропитываю как бы пленку, как бы приклеил. Вид ужасный. Пузырей много. Далее беру за один конец пленки и стягиваю её, например вправо, прижав левый конец пленки к панели, тем самым размазал равномерно герметик тонким слоем. Далее (третья рука не помешала бы, но как-то обошелся двумя) берем в левую руку панель, задираем её левый край под 45 о вверх. Отпускаем пленку правой рукой, она висит на краешке своей левой части цепляясь 10% своей площади за правый край панели Далее (вот тут можно помощника позвать или какое приспособление придумать, чтобы в идеале левую руку освободить), левой рукой нужно и панель под углом держать и прижать немного левый край пленки к панели (на котором она собственно и висит), а правой рукой потихоньку толкать пленку с право налево — надвигая пленку сбоку на панель. Попутно смотреть чтобы не появлялись пузыри. Ну вот так протолкал пленку полностью и с вероятностью 90% пузырей в середине не будет. Те что по периметру от приподнятых краев — легко выводятся.
Думаю постоит такой вариант, даже если влага в приборку попадет.
Скорее всего, не со всяким герметиком такое получится. Я брал самый жидкий и прозрачный на вид — авто герметик самозатекающий для люков и т.п. (я им в доме и не только — все делаю . от -60 до +250С потом держит — написано ).

Читайте также:  Оборудование для ремонта стоек с разбором

Источник

Панель приборов cf moto x8 ремонт

2882 дн. с момента
запуска сайта

Регулировка яркости приборной панели

Квадроциклы же выпущенные ранее, регулировки яркости не имеют.

Ниже, приведены четыре примера, решения проблемы излишней яркости панели приборов.

Чересчур яркая подсветка приборки достала уже всех владельцев Х8. Задумал я решить эту проблему.
Снял и разобрал панель. Оказалось подсветка панели и еще несколько световых индикаторов питается от параметрического стабилизатора на 9 вольт. Самое простое решение заменить стабилитрон на меньшее напряжение. 5,6В вполне достаточно. Но каждый может подобрать по своему вкусу. Мне захотелось что бы яркость уменьшалась при включении габаритов. Сделал простейший ключ. Транзистор КТ3102, КТ503 или другой n-p-n. http://www.5v.ru/ds/trnz/kt3102.htm Эмиттер транзистора на массу, базу через резистор 15кОм на сигнал включения габаритов, коллектор на анод стабилитрона КС156 (или какой нужен по вкусу). Катод стабилитрона подключаем на катод стабилитрона установленного на плате (в черном пластиковом корпусе). Прилагаю фотки. Извиняюсь за качество, делал телефоном. В фотике была севшая батарейка.

PS Обратите особое внимание на провода идущие на приборную панель, разъемы со стороны панели абсолютно одинаковые, а со стороны проводки квдара разные. Если попутаете, панели каюк

А я оторвал от дисплея поляризационную пленку, снял такую-же с убитого монитора, повернул под 90 градусов, что бы поляризация была как бы инверсной и вуаля! То что было на экране черным, стало белым, а фон, который был бестолково ярко подсвечен — стал черным. Квадр я продал, фото постараюсь поискать, может осталось где, что бы панель было видно.

Во, нашел. Правда фото при ярком солнце, но суть понятна. Читабельность великолепная.

Приклеить ее не получится качественно, поэтому я взял обезжириватель, смыл остатки клея с пленки от монитора, вырезал на несколько мм больше дисплея и приклеил точечно по краям, то что пленка не приклеена, даже не заметно. Кстати, не обязательно ломать монитор, потому что там ее оторвать без повреждений или царапин тоже не просто. Думаю можно купить где-то, просто у нас у глуши точно не купишь и я отрывал с монитора.

К сожалению, на данный момент нет фотографий этого решения, и неизвестно осталась ли подсветка равномерной.

Появились фотографии подсветки панели двумя светодиодами:

С каждой стороны, по 5 светодиодов. Можно оставить два, можно три с каждой стороны. Можно и по одному.

Источник