Ремонт подвески Volkswagen Passat B5 GP
Для автомобиля в качестве дополнительного оснащения предлагаются различные типы подвесок. Тип подвески обозначаются PR-номером. PR-номер подвески указан в табличке данных автомобиля, расположенной в багажном отделении слева от запасного колеса. Также PR-номер приведен в сервисной книжке автомобиля.
Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
 | Расположение PR-номера подвески в табличке данных автомобиля |
| Характеристика | Тип подвески | ||
| Стандартная (1ВА) | С увеличенным дорожным просветом (1ВВ) | Спортивная (1BE) | |
| Развал колеса | -35′ ± 25′ | -20′ ± 25′ | -50′ ± 25′ |
| Максимально допустимая разница углов развала колес | 30′ | 30′ | 30′ |
| Схождение колес (требуемая величина) | + 10′ ± 2′ | + 10′ ± 2′ | + 10′ ± 2′ |
| Схождение колес (контрольная величина) | + 10′ ± 5′ | + 10′ ± 5′ | + 10′ ± 5′ |
| Константа схождения колес (требуемая величина) | +9′ ± 2′ | +9′ ± 2′ | +9′ ± 2′ |
| Константа схождения колес (контрольная величина) | +9′ ± 7 | +9′ ± 7 | +9′ ± 7 |
| Максимально допустимая разница углов схождения колес | 10′ | 10′ | 10′ |
| Общее схождение колес | 20′ ± 10′ | 20′ ± 10′ | 20′ ± 10′ |
| Развал колеса | -90′ ± 20′ | -90′ ± 20′ | -90′ ± 20′ |
| Максимально допустимая разница углов развала колес | 30′ | 30′ | 30′ |
| Общее схождение колес | +20′ + 15’/-10′ | +14′ + 15’/-10′ | +28′ + 15’/-10′ |
Передняя подвеска
| | Передняя подвеска: 1 — Амортизатор; 2 — Опора амортизаторной стойки; 3 — Рулевой механизм; 4 — Верхний задний рычаг; 5 — Верхний передний рычаг; 6 — Поворотная цапфа; 7 — Стабилизатор; 8 — Кронштейн (консоль) опоры двигателя; 9 — Подрамник; 10 — Задний нижний рычаг. |
| | Элементы передней подвески: 1, 5, 16, 22, 26, 27, 29, 34, 36, 37, 42 — Болты (75, 5, 10, 70+180″, 40+90″, 110+90″, 75, 70+180″, 110+90″, 30, 70 Нм, соответственно); 2 — Шайба; 3, 8, 19, 23 — Болт; 4 — Задний верхний рычаг; 6 — Болт; 7, 9, 13, 18, 20, 28, 44, 45 — Самоконтрящияся гайки (50, 40, 100, 100, 90, 40+90″, 50+90″, 22 Нм, соответственно); 10 — Передний верхний рычаг; 11 — Амортизаторная стойка; 12 — Задний нижний рычаг; 14 — Поворотная цапфа; 15 — Болт (М14 — 120 Нм + 180″, М16 — 200 Нм + 180″); 17 — Защитный лист; 21 — Передний нижний рычаг; 24, 32, 33 — Самоконтрящаяся гайка; 25 — Тяга стабилизатора; 30 — Консоль/кронштейн опоры двигателя; 31 — Подрамник; 35 — Опора подрамника; 38 — Болт (М8 — 40 Нм, М10 — 200 Нм); 39 — Шайба; 40 — Полуось с шарниром равных угловых скоростей; 41 — Полуось с шарниром равных угловых скоростей «Трипод»; 43 — Опора амортизаторной стойки |
Выпрессовывание верхних рычагов из поворотной цапфы см. тут
Снятие и установка переднего нижнего рычага см. тут
Замена втулок переднего нижнего рычага см. тут
Снятие и установка заднего нижнего рычага см. тут
Замена втулки заднего нижнего рычага и втулок стабилизатора поперечной устойчивости см. тут
Снятие и установка верхних рычагов подвески и замена втулок опор верхних рычагов см. тут
Снятие и установка подрамника см. тут
Замена опоры подрамника см. тут
Снятие и установка амортизаторной стойки см. тут
Разборка и сборка амортизаторной стойки см. тут
Снятие и установка поворотной цапфы см. тут
Разборка поворотной цапфы см. тут
Снятие и установка полуоси с шарнирами равных угловых скоростей см. тут
Ремонт полуоси см. тут
Задняя подвеска
| | Задняя подвеска: 1 — Амортизатор; 2 — Пружина; 3 — Ступичный узел; 4 — Опорный кронштейн; 5 — Стабилизатор; 6 — Балка заднего моста; 7 — Опора пружины. |
| | Элементы задней подвески: 1 — Опора пружины; 2 — Держатель датчика; 3 — Датчик частоты вращения колеса; 4 — Пружина; 5 — Ступичный узел; 6 — Опорный кронштейн; 7 — Гайка; 8, 10, 11, 13 — Болты (115 + 90′, 15, 115 + 90′, 130 + 90″ Нм, соответственно); 9 — Защитный кожух; 12 — Балка заднего маета; 14 — Крепежная лента; 15 — Кузов. |
| | |
Снятие и установка балки заднего моста и пружины амортизатора см. тут
Снятие и установка ступичного узла см. тут
Источник
Volkswagen Passat 1.8т AWM › Logbook › Замена передней подвески 1ч. Вводная.
Вот добрались и до подвески. Когда менял рулевые наконечники были замечены трещины на сайлентблоках верхних рычагов. Поэтому планировал перед зимой поменять рычаги и заодно амортизаторы, пружины.
Рычаги.
Естественно перед ремонтом было прочитано кучу разных тем на форумах и записей в БЖ по замене подвески. Многие ставят себе HDE т.к. цена не кусается и вроде как не китай. Сначала тоже эту фирму рассматривал как вариант, но все же потом еще раз проштудировав выданные аналоги подвески приметил фирму MOOG. Почему не LMF… да я только за оригинал ну или фирмы, которые являются их заменителями с высоким качеством, но т.к. в мои планы входило заменить всю подвеску включая амортизаторы, пружины, опоры амортизатора поэтому было решено урезать бюджет рычагов и на LMF уже не хватало.
Что касаемо фирмы MOOG читал в основном только положительные отзывы, причем не только подвески а4/а6/пассат но и других марок.
Есть 2 варианта комплекта рычагов:
VORK5000 – комплект без стоек стабилизатора
VORK5001 – комплект со стойками стабилизатора
Себе я купил без стоек стабилизатора т.к . менял 16 т.км. назад покупал LMF, внешне они не имели каких-то дефектов, резинки целые.
Амортизаторы
Для начала надо узнать какая подвеска, смотрим наклейку в машине, где запаска. У меня 0JH 0YE 1BA ., 1BA т.е. комфортная, конечно хотелось бы повыше клиренс т.к. машина очень низкая зимой во дворах по буграм вообще не возможно ездить, можно конечно поставить 1BB, но читал на форуме пишут что жестковато, а жертвовать комфортом тоже не хотелось поэтому решил оставлю как есть. Про спорт подвеску я вообще молчу, да круто смотрится, рулится, но для повседневной езды в наших краях не то. Стояли у меня BOGE Automatic (33-086-F). Выбор пал между SACHS Advantage и SACHS Super Touring. По цене выходили примерно одинаково, хотя SACHS Advantage по дороже будут. В итоге не найдя особо много информации о данных амортизаторах не стал рисковать купил SACHS Super Touring (557 837) — передние для стандартной подвески.
passat-b5.ru/showthread.php?t=140239 – информация о подвеске
Пружины
На наклейке 0JH 0YE 1BA получается передние пружины 0JH 1BA (метки 1ж и 1к) и задние 0YE 1BA. Таким образом номер передних пружин 8D0 411 105 AS
Пружины купил фирмы Lesjofors по оригинальному номерку выдает 40 950 37, но в применяемости нет моего двигателя т.е. такие пружины подходят на пассаты 96-00гг., и на 1.6 00-05гг. Зашел на сайт производителя там выдает 40 950 56 пробиваю в экзисте, пишет в аналогах 8D0 411 105 AT. Не много запутавшись посмотрел информацию об этих пружинах
409 50 56 Габариты, мм 400x160x160 Вес, г 2 920
409 50 37 Габариты, мм 400x160x160 Вес, г 2 610
Получается что они различаются только весом что ли? Решено было брать 409 50 56 т.к. в списке есть мой двигатель, а по высоте они одинаковые.
passat-b5.ru/showthread.php?t=73509 — инфа по пружинам.
passat-b5.ru/showthread.php?t=82410 – еще про пружины и цветовые метки.
В итоге мы имеем
Рычаги MOOG — VORK5000
Амортизаторы SACHS Super Touring — 557 837
Пружины Lesjofors — 409 50 56
Опоры амортизатора BOGE — 88131A
Комплект пыльников и отбойников SACHS – 900075
Чашка пружины нижняя JP Group – 1142500100
Опора амортизатора верхняя MEYLE — 1004120044
Источник
Замена передних рычагов на Фольксваген Пассат Б5 (отчет)
Admin
Создатель сайта
Замена передних рычагов на VW Passat В5
Это не полноценная статья, а краткий отчётец или порядок действий при замене одного и более рычагов передней подвески на авто марки VW Passat B5, идентичная подвеска используется на авто Audi A4, A6, A8 и Skoda Superb с начала года их выпуска и по сей день, вне зависимости от типа установленного двигателя. На полную статью, ни сил, ни времени нет , поэтому на сайте будут публиковаться подобные кратенькие отчеты. Статьи будут продолжать публиковаться, но более редко. Все выше/ниже написанное — только мой опыт и ИМХО, не воспринимайте это как аксиому.
«Подопытным» оказался авто VW Passat (99г.в.) AEB с ТипТроником..
Стоимость и срок службы
Передних рычагов «у нас» восемь, по четыре с каждой стороны, по два верхних и по два нижних.
К переднему нижнему крепится амортизационная стойка и стойка («серьга») стабилизатора. Данная подвеска сделана в угоду комфортности автомобиля.
Срок службы рычагов варьируется от 60 до 120ккм, в зависимости от состояния дорог по которым приходится кататься).
Все рассказы о ненадежности подвески Б5 «растут» именно отсюда, мол 8 рычагов их надо постоянно менять — бред, надежная и достаточно долговечная конструкция, хоть и дорогостоящая (алюминий, понимаете)) если кому интересны споры по этому вопросу, то ищем их поиском в конфе по VW на auto.ru.
Менять рычаги рекомендуется все вместе (офф дилеры), однако никто не запретит Вам заменить их по отдельности). Я сторонник замены поштучно, вышедших из строя, по экономическим соображениям, а также: «не факт что собираюсь ездить на этом авто еще 100ккм»)
Стоимость комплекта рычагов составляет 10-14т.руб (на данный момент возможно еще дешевле).
При покупке поштучно цены становятся вполне «реальными») от: верхние от 20$, нижний передний от 31$, нижний задний от 50$. (цены по Экзисту, уровень VIP).
Есть возможность купить отдельно салентблоки рычагов, порядка 100-150руб. Это актуально только для нижнего заднего рычага (на примере двух Б5 у которых я менял нижний задний рычаг), у него действительно «рвется» резина в саленте, быстрее, чем умирает «шаровая». У остальных рычагов шаровая умирает быстрее салентблоков.
По статистике первым умирает верхний задний рычаг, начинает скрипеть передний нижний.
Об этом, видимо, знает производитель авто) и с некоторого времени стали ставить более усовершенствованный верхний задний рычаг (№14а на картинке)
на схеме рычаги выделены синим цветом:
Диагностика
Тут у меня однозначной рекомендации нет, есть только наблюдения.
Первым стучать начинает, как правило, верхний левый рычаг, т.е. если при проезде лежачего полицейского вы отчетливо слышите одиночный глухой стук — это шаровая верхнего рычага.
Если при повороте руля раздается резиновый скрип, с какой либо стороны — передний нижний. Существует недорогая методика лечения подобного «скрипа» https://vwts.ru/b5_sharov_op автор дядя Дима. (методика).
В любом случае, если Вы не в состоянии определить точно «виновника», не грех воспользоваться услугами офф.диллеров, у них частенько бывают разные приятные акции, типа «диагностика подвески на стенде и т.д. стоимость 350руб», думаю 350руб не особо дорого за данную процедуру.
Также рекомендую при наличии стука убедится в том, что стучит именно рычаг, а не стойка стабилизатора.
Самостоятельная замена
Поскольку я сторонник «только сам», стоимость замены в сервисе не знаю).
Менять сразу все или нет — решать Вам, я меняю поштучно, поэтому ниже идет описание замены «поштучно».
Эту операцию следует разделить на замену верхних/нижних, поскольку есть существенные различия по времени и навыку «ремонтера».
Верхние меняются «на коленке», т.е. достаточно легко, при условии, что длинный болт крепящий их к поворотному кулаку, не закис и легко достается). Из «нештатных» инструментов нужен накидной ключ на 16 и на 18 (бывает, разные гайки ставят, оригинал на 16, заменители 18), головка на 16,18.
. дополнение: если вы меняете все рычаги с одной стороны, то для облегчения замены верхних проще снять амортизационную стойку целиком, чем отворачивать крепление рычагов от стойки в труднодоступном месте. Но при замене одного верхнего рычага, проще сделать, как делал я. Сегодня специально проверил — болты вынуть можно и у переднего и у заднего рычага.
Далее по порядку:
— машину на домкрат (авто должно стоять устойчиво, под авто мы не полезем, но все же не хочется «уронить» машину, «сдергивая» гайки), снимаем колесо;
— отворачиваем гайку крепления рычагов к поворотному кулаку, желательно ее сначала почистить мет.щёткой и «пролить» WD, чтобы легко крутилась, далее аккуратненько выбиваем сам болт, он длинный;
— если болтик выбился, выбиваем палец шаровой любого рычага из поворотного кулака, рекомендую выбить и заменить один рычаг, потом второй, а не сразу оба;
— отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, тут места крайне мало, желательно иметь накидной ключ на 16 отпиленный пополам, далее вынимаем болт и вынимаем рычаг;
— устанавливаем новый, приворачиваем в обратном порядке, далее меняем второй верхний или ставим колесо.
— моменты затяжки можно найти в обычной книжке по ремонту и обслуге, я навскидку не помню (если кто предоставит инфу, размещу здесь с удовольствием, а то лень идти к авто, искать книжку))
Нижние рычаги заменить значительно труднее, не столько технически, сколько из-за большего количества соединений. Для замены потребуется «хороший» домкрат (подкатной гидравлический), либо стойка и наличие ямы. Наличие ямы существенно упростит операцию, хотя я справился и на снегу)). Необходимы накидной ключ на 18, желательно два накидных ключа, один простой, другой изогнутый (что-то типа «наших» старых 17х19), гайка нижнего заднего рычага достаточно глубоко «утоплена» в подрамнике, также головки на 13, 15,16,18 и 19 (подрамник двигателя).
Из «спец.» инструмента нужен либо съемник (снять шаровую из поворотного кулака), либо стоечный гидравлический домкрат или низкая стойка, монтировка и «тяжелый» молоток)) (шаровая снимается за счет упора пальца во что либо и приопускания авто.
При использовании съемника придется вынимать полуось из ступицы, я по этому пути не пошел.
Палец шаровой переднего рычага выдавил за счет упора в него одной стороной короткого удлинителя из набора головок, другой в асфальт и приопусканием авто +пару ударов кувалдой 2кг в корпус рычага напротив пальца шаровой.
Палец шаровой заднего рычага выбивал длинным удлинителем из набора головок (желательно, что либо потоньше и чуть подлинее)+монтировка «на отрыв», между рычагом и «отливом» под съемник на поворотном кулаке. Если рычаг нам еще «нужен». то выбиваем через гайку, чтобы не замять резьбу на «пальце» шаровой.
. дополнение, результат споров в конфе Audi: для того чтобы не нарушить схождение, ослабляем только заднее крепление подрамника, при извлечении болта крепления заднего нижнего рычага подрамник «отжимаем» от кузова.
Есть мнение чела GMA из конфы Audi, для упрощения решения подобной задачи в дальнейшем: болт устанавливаем в подрамнике (где штатно стояла гайка, т.е. болт должен смотреть спереди назад))), в этом случае подрамник в дальнейшем вообще трогать не придется.
Далее по порядку:
— машину на домкрат или стойку, снимаем колесо;
— отворачиваем крепление стабилизатора от стойки стабилизатора («серьга») и освобождаем стабилизатор от крепления стойки стабилизатора;
— отворачиваем крепление стабилизатора от подрамника, со стороны меняемого рычага(ов), стабилизатор опускаем на образовавшийся свободный ход;
— ослабляем крепление стойки к переднему рычагу (гайка №44 на картинке);
— отворачиваем передний рычаг от поворотного кулака, выбиваем или с помощью съемника отсоединяем шаровую переднего рычага (гайка №20);
— отворачиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровую заднего рычага;
— отворачиваем полностью крепление стойки к переднему рычагу;
— отворачиваем крепление переднего рычага к подрамнику, спереди болт, в подрамнике гайка на 18;
— снимаем передний рычаг, сначала из подрамника, потом из проушин крепления стойки и только после этого из поворотного кулака;
— отворачиваем полностью гайку крепления заднего рычага к подрамнику.
Для того, чтобы отсоединить задний рычаг от подрамника, подрамник надо приопустить, иначе невозможно достать болт крепления, он длинный. Отворачиваем переднее и заднее крепление подрамника к кузову (на заднем креплении необходимо полностью отвернуть два страховочных болтика на 13) со стороны меняемых рычагов, на 5-6 витков (не полностью. , подрамник конечно не упадет, но нет необходимости нагружать противоположные болты крепления «на отрыв») т.е. отворачиваем на необходимую величину достаточную для того чтобы вынуть болт крепления нижнего заднего рычага. Вынимаем болт и снимаем рычаг.
Только при снятых рычагах можно со 100% вероятностью сказать какой (ие) из них действительно «умерли».
При снятом нижнем переднем рычаге продиагностируйте люфт стойки стабилизатора в ее шаровых, при ее износе стук «идет» не хуже, как при «убитом» рычаге.
Установку рычагов стоит производить в обратной последовательности, из тонкостей: сначала установите шаровую рычагу в поворотный кулак не затягивая, потом рычаг в подрамник. Передний рычаг: после установки шаровой в поворотный кулак, присоедините стойку и вставьте болт крепления полностью и только потом вставьте рычаг в подрамник.
Все прикручиваем, не забываем привернуть подрамник к кузову.
«Наживляем» крепление стабилизатора к подрамнику и к стойке стабилизатора, затягиваем крепление к подрамнику и последним — крепление к стойки стабилизатора.
Едем проверяем (если рычаги оригинал) или делаем (если рычаги не оригинал) сход развал, точнее схождение, развал при данной конструкции подвески задан опорой стойки.
Несколько советов:
— никогда не спешите менять рычаги, начитавшись/наслушавшись про их ненадежность, вполне вероятно, что у вас стучит стойка стабилизатора);
— при замене верхних (его) рычагов (а), заранее купите болт крепления к поворотному кулаку, ввиду того, что на сам болт постоянно попадает грязь из под колеса он сильно подвержен коррозии. Во избежание «не выбить» его следующий раз.
— все запчасти лучше покупать заранее в проверенном (в отношении стоимости запчастей) месте, разница может быть очень существенна между проверенным или ближайшим магазином (на примере Экзиста, там передний нижний рычаг стоит около 950руб, в ближайшем ко мне автомагазине с отделом для иномарок он стоит 1600руб);
— чтобы не менять все подряд лучше потратить лишние 350 руб на стендовую диагностику у офф.дилера;
— в целом, сложность вызывает только отсоединение шаровых нижних рычагов от поворотного кулака;
— верхний левый рычаг я поменял за 30 мин, на морозе), с нижними возился часа 3;
— после замены любого нижнего рычага проверяем/делаем схождение.
— по мнению GMA (чел из Audi) болт крепления заднего нижнего рычага, нужно установить спереди назад (т.е. наоборот от штатного положения), тогда в дальнейшем трогать подрамник вообще не придется. Я лично этот момент не проверял, но мысль интересная)
P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Замена передних рычагов Фольксваген Пассат Б5
Спасибо! 
Источник