Замена крыла Volkswagen Passat B6
Замена переднего крыла на Фольксваген Пассат Б6 делается в течении нескольких часов. Замена заднего крыла Volkswagen Passat B6 работа более трудоемкая и зависит от типа кузова. В большинстве случаев, для замены заднего крыла, его высверливают, срезают и вваривают новое крыло с помощью точечной сварки.
При замене крыла на Volkswagen Passat B6 могут понадобиться накладки крыла, крепление крыла к кузову или бамперу автомобиля. Также понадобятся крепежные элементы («клопы»). После замены переднего или заднего крыла, мы подготовим крылья и покрасим их точно в цвет кузова автомобиля. На наших СТО установлены современные покрасочные камеры и компьютерный подбор краски.
Стоимость замены крыла на Фольксваген Пассат Б6:
| Варианты замены | Стоимость замены |
|---|---|
| Замена переднего крыла Volkswagen Passat B6, без снятия бампера | от 800 руб. |
| Замена переднего крыла Volkswagen Passat B6, со снятием бампера | от 1 500 руб. |
| Замена заднего крыла Volkswagen Passat B6, до стойки | от 2 500 руб. |
| Замена заднего крыла Volkswagen Passat B6, со стойкой | от 3 000 руб. |
Если это возможно, мы можем сделать ремонт заднего крыла. Стоимость и возможность такого ремонта, можно оценить на СТО.
Сроки замены переднего и заднего крыла:
— замена переднего крыла — от 2 до 5 часов
— замена заднего крыла — от 1 до 2 дней.
Когда делать замену заднего крыла Volkswagen Passat B6:
— ремонт крыла сделать невозможно;
— сломаны крепления крыла;
— деформация крыла после ДТП.
Гарантия на замена крыла Volkswagen Passat B6 — 3 года.
Источник
Пассат б6 ремонт задних арок
пассат мегапрактичная машина, весь низ обложен пластиком, именно он и пескоструится, а за задней дверью воздушного потока нет прямого, поэтому там пескоструя нет. такого свойства кузова, но тут в двойне идет бомбежка по пластику, он будет становится серей =), от мелких царапинок.
пассат одна из последних НОВЫХ практичных машин, все остальное реально одноразовое =), что новые БМВ, что МАЗДЫ, это кузова без молдингов и защит от гравия =)
у пассата одна беда — в экзисте так и не нашел спойлер бампера в наличии ), это тот что черный некрашеный пластик снизу =). из интереса скока стоит эта накладка . тьфу тьфу тьфу
Много +!
Пробег такой же. Никаких плёнок и брызговиков. Сегодня замазал кисточкой два скола на капоте и один над лобовым стеклом. Да, ещё пришлось подмазать царапины на капоте со стороны поводков дворников: на мойке забыл поднять их в сервисное положение, а джамшут пытался приподнять дворники по-своему.
Была Джета 2007, 100тыщ, сколы на капоте и бампере 20-30шт до 0,1-0,2мм и пяток 0,5-1мм, закрашивал по ходу из ст.бутылочки с кисточкой (на рынке подобрал), задняя арка за дверью почти в идеале, чуть заматовел лак от пескоструя, + 2-3 скола 0,1-0,2мм, столко же на ребрах задних арок,
Передние арки (ребра) забронировал пленкой (черной но можно 3М), в 3-5 местах пленку камнями все же пробило р.1-3мм, но краска целая
Счас Пас 03,2009 12тыщ, тенденция таже, закрашиваю по ходу из той же ст.бутылочки с кисточкой (цвет тот же что и Джеты)
Ты бы еще всю машину ей обтянул,тогда бы точно ни один скол не пробрался а может быть и пули бандитские отскакивали.:vah02: :vah02 :vah02:
За два года активной езды,без всяких пленок и брызговиков, никаких дефектов лкп,кроме трех сколов на капоте не появилось. Пробег 50 т.к.
:eek:Ну как же никаких девектов — а три скола на капоте. eek::eek:
:eek:Ну как же никаких девектов — а три скола на капоте. eek::eek:
От сколов на капоте в наших условиях никто не застрахован. Можно конечно мухобойку какую-нибудь вколхозить (размером в полмашины) или ватным одеялом обернуть.
:eek:Ну как же никаких девектов — а три скола на капоте. eek::eek:
Небольшое количество сколов это разумная плата за отсутствие уродоющих машину мухобоек и якобы не видных пленок.
Да и тем более сколы прекрасно закрашиваются за пару минут:thumbup:
Небольшое количество сколов это разумная плата за отсутствие уродоющих машину мухобоек и якобы не видных пленок.
Да и тем более сколы прекрасно закрашиваются за пару минут:thumbup:
Источник
Тема: Установка защитных резинок на арки передних крыльев (с фото)
Опции темы
Поиск по теме
Всем Перцам — Перец Клуба! 
Регистрация 19.03.2012 Адрес Пенза Возраст 50 Сообщений 14,594
| Спасибо: |
| Получено: 4,068 Отправлено: 157 |
Установка защитных резинок на арки передних крыльев (с фото)
Всем привет.
Все видели, что на Пассатах Б-5 края арок передних крыльев сделаны в виде ступеньки, краска на которой очень часто страдает от камушков и пескоструя. Самому приходилось подкрашивать скольчики на этих местах. Края арок задних крыльев сделаны ребром и поэтому не страдают от сколов. Есть вариант защитить эту ступеньку от воздействия таких негативных факторов. Идея принадлежит нашему пензенскому одноклубнику NikaVW. Он делал себе такое, и я решил себе всё это поставить и попутно зафоткать процесс установки.
Итак, покупаем две резинки на арки передних крыльев от Лады Калины. Да-да, я никогда не обращал внимания, но ступеньки на арках передних крыльев на Калинах защищены резиновыми накладками. Они ставятся почему-то только на одну модель Автоваза. Это, пожалуй, самая светлая мысль инженеров этого автогиганта.
.На отбортовку арки резинка надевается нижней прорезью (прямой), прорезь в форме буквы «зю» одевается на подкрылок:
Вложение 129574
Длиной резинка примерно 735-740мм. Я её укорачивал где-то до 670мм. Тут нужно сразу оговориться — у меня стоят оригинальные брызговики. Если их нет, то длины резинок немного не хватит на всё крыло — надо будет либо начинать установку не от начала крыла от бампера, либо брать три резинки и третью резать и стыковать их.
В процессе установки нам понадобятся: ключ-торкс для откручивания подкрылков, баллонный ключ для снятия колёс, ножницы или острый нож — я обходился загнутыми ножницами среднего размера, мне ими было удобнее делать вырезки в профиле резинок. Ещё надо будет несколько капель водостойкого клея «Момент», в конце будет понятно для чего.
Начнём по порядку.
Поддомкрачиваем переднюю правую(левую) часть машины, снимаем колесо. Не забываем про ТБ и подставляем под порог пенёк или ещё что-либо, на крайний случай подкладываем это самое снятое колесо. Снимаем 2 металлических фиксатора сверху брызговика, 3 торкса снизу и снимаем брызговик. Откручиваем оставшиеся 9 саморезов-торксов, крепящих подкрылок и вытаскиваем его.
Процесс демонтажа закончен, теперь начинается самое трудоёмкое и кропотливое занятие — подгонка резинок по месту. Я потратил на подрезки, примерки и доводки целый день. Поэтому нетерпеливым не советую заниматься этим тюнингом.
Начинаем с того, что надеваем резинку на ступеньку крыла и отмечаем места, которые нужно будет подрезать. Это два выступа на крыле, к которым крепится подкрылок. Я начинал надевать от бампера. Вырезы получились на таком расстоянии:
Начало измерений идёт от бампера.
В итоге получается такая резинка:
Подрезать нужно сторону с вырезом буквой «зю», которая надевается на подкрылок.Нижняя прямая часть, которая натягивается на крыло, должна остаться целой по всей длине. Для понимания на фотке линейка выполняет роль крыла:
Теперь одеваем эту резинку с вырезами на подкрылок. Выглядеть это будет так (на примере правой стороны):
Берём подкрылок с надетой на него резинкой и вставляем его на своё место, одновременно натягивая нижнюю прорезь резинки на крыло. Ничего пока не прикручиваем, смотрим чтобы резинка не соскочила с подкрылка и полностью натянулась на крыло. Если что-то в районе вырезов не даёт встать на место, то подрезаем по месту. Я всё установил довольно быстро, в одном месте только подрезать немного пришлось. В итоге получаем следущее:
Теперь ставим на место брызговик:
Прикручиваем торксами брызговик, я начинал с этих двух на крыльях, потом все остальные.
После того, как всё поставили на место, резинку в местах где мы её подрезали нужно подклеить к крылу, так как подкрылком она в этих двух местах не прижимается. Для этого и понадобится клей «Момент», о котором я говорил вначале. Обезжириваем обе поверхности, наносим на них немного клея, немного выжидаем и сильно прижимаем:
В результате получается такая защита:
Источник
Фотоотчет Отчет о замене заднего крыла на Фольксваген Пассат Б3 седан
Итак))) Прошу не пинать))) Делаю в первый раз жизни такое. В начале руки дрожали и не поднимались. Но потом легкий взмах болгарки и обратной дороги нет.
Причина скользящий удар вдоль арки заднего крыла и двери. Дверь при стоимости ее в 500 рублей смыла восстанавливать не было. а вот крыло было изуродовано горе мастерами. Делалось это еще 6 лет назад. Мне так кажется что и часть крыла была вырезана от универсала. Поэтому в некоторых местах шпаклевки было больше сантиметра)
Вот и убираем все это бл..во))))
Итак. Для замены всей шкурки крыла необходимо демонтировать заднее стекло. Т.к. шов идет как раз под стеклом. Это единственный шов, по которому можно без геморроя снять крыло целиком (не считая переклейки стекла). При минимальном вмешательстве, мы получаем скрытый от глаз шов)))
Дальше все просто. Снимаем все что мешает демонтажу:
Выносим весь пластик вокруг стекла, дверного проема. Освобождаем багажник и демонтируем задние сиденья. Снимаем локер, бампер задний, усилители, крышку багажника, пружину держателя крышки багажника, боковое маленькое стекло и так далее))) все что попадет под руку. Аккуратно и не спеша снимаем стекло. В оригинале там корда, которой выпиливается оно без большого труда.
Домкратим машину. снимаем колесо и подкладываем под заднюю стойку столбик досочек, что бы машина встала обратно ровно как буд-то стоит на 4-х колесах, дабы избежать всяких перекосов.
Итак получаем свободное от всего крыло. С завода крыло посажено контактной сваркой. Все точки просматриваются без проблем. По периметру их необходимо высверлить. Для этого покупаем или находим сверло на 8 хорошего качества и перетачиваем его следующим образом.
В результате получаем следующее :
Таким же Макаром отсверлиаем мятое крыло:
Крепление крыла
От порога до стойки окна отсверливаем все по порядку. Тут же под крылом в проеме есть усилитель (видно на фото) отсверливаем и от него крыло (порядка 10 точек. 4 у концевика, 4 у якоря двери и 2 на выступе)
Дальше идет стойка окна отсверливаем 5-6 точек немного отгибаем края и идем вдоль окна на заднюю толстую стойку, там тоже самое.
Для удобства лучше крыло отрезать кусками, по фоткам видно что за ним ничего нет. Это позволит отгибать и вытаскивать кусочки крыла. расшатывая их.
Дальше я перешел на заднюю часть, т.к. уголок около окна самая сложная точка и перепилил крыло поперек. Отсверлил заднюю часть и демонтировал все остальное замыкая круг. Какие то части просто сточил болгаркой. В районе арки внутренне крыло прикреплено к внешнему и замазано герметиком. Я не стал нарушать этот стык. Во избежании дальнейшей корозии, сделал почти одинаковый надрез вдоль внутреннего крыла на новом и на старом и сварил с накладками. Грубо говоря заплатками.
Т.к. крыло уже менялось частично и похоже даже не обрабатывалось антикором. на старых швах у порога и задего маленького шва над бампером образовалась ржавчина. Поэтому я отрезал кусок порога и кусок задней части. Что дало возможность сохранить оригинальные и не тронутые швы, а местах стыка все было проварено швом и проантикренно. Это будет видно на фото
Отсверливаем последний уголок у стойки и расшатываем его для извлечения. Одну полоску металла под аудио полкой придется переразать. Он все равно не несет нагрузки и скрыт от глаз)))))
все теперь проделываем с куском нового крыла тоже самое. Аккуратно и вдумчиво, осознавая как каждую клепку будем обратно приваривать. Лишние и большие дырки не к чему. Тут на фото уже середина процесса.
Вот она готовая шкурка))). Примеряем и подгоняем. Закрепляем крыло в текущем положении на саморезы. Собираем все и смотрим зазоры. Все устраивает. ВАРИМ.
В принципе с крылом все. На все про все 2 выходных.
Дальше молярка и покраска, а это отдельная тема. В кратце вот
альше болгаркой зачищаем швы и точки, шпатлюем большие неровности, вышкуриваем крупной шкуркой их Р80-120, поверхность крыла перешкуриваем на 40 см-ом рубанке шкуркой Р 120,грунтуем 2 слоя, сушим,
ОБЯЗАТЕЛЬНО с проявкой перебиваем риску на грунте 320 шкуркой, а ровные плоскости только на рубанке (Никаких рук). кладем герметиком аккуратно швы, ждем пару часиков параллельно прошпаклевавшая мелкие неровности выявленные проявкой. 2 часа на это достаточно)))). Зашкуриваем опять шпатлевку и загрунтовываем протиры, швы и шпатлевку. Плоскости шкурим рубанком с проявкой P320-400. Впуклости и выпуклости я обработал губкой 3М SUPER FINE.
Плосткости я завершил кругом Р400 на машинке. Для краски которую я использовал это за глаза. Для других свои технологические карты.
Обезжириваем, красим. База+Лак
Вот в принципе и все) У кого будут вопросы, можно обсудить. Очень спешил когда делал 
Источник