Пассат ремонт ходовой части

Подвеска VW Passat B5: Слабые и сильные стороны + замена сайлентблоков

Пятая генерация Пассат Б5 начала сходить с конвейера в 1996 году. Линейка унифицирована с Ауди А4 и А6, что дало возможность оборудовать автомобиль обновленными, усиленными ДВС .

Подвеска Passat B5 выдерживает до 150 -170 тыс.км. После 180 тыс.км наблюдаются проблемы с амортизаторами, через 200 000 – с рычагами фронтального узла.

Эксплуатационный период оригинального ремкомплекта после замены – не менее 100 000 км. Китайские аналоги редко преодолевают 40-тысячный барьер. Цена 8-рычажного набора для замены – 15-30 тыс.руб.

Последние материалы

Косяки немецкого качества: недостатки и поломки Passat B6

Выбор тормозных дисков VW Passat B7

Задачи и описание узла

Детали подвески ФВ Пассат Б5 обеспечивают синхронизацию между кузовом и колесами, с трансформацией к последним элементам крутящего момента. Задача узла – нивелирование динамических и вибрационных воздействий, улучшение курсовой устойчивости ТС с приданием плавности движению.

Главная деталь подвески Б5 – балка поперечного типа, с которой двигатель сопрягается через специальные опоры. На фронтальной части предусмотрены рычаги (4 штуки), снижающие колебания, передаваемые на кузов. Дополняют конструкцию пружинные цилиндры с встроенными амортизаторами. Фиксация стойки выполнена на верхнем кронштейне, нижняя часть – на рычажной поперечине. Передача момента кручения колесами осуществляется через шарниры приводных валов. В этот узел входит внутренняя часть, ШРУС и центральный элемент.

Особенности передней и задней подвески

Рычаги подвесного блока ФВ Пассат Б5 изготовлены из алюминиевых составов, сопряжены с шаровыми стойками. Из-за мягкости металла, адаптация к российским дорогам вызывает сомнение. Быстрее и чаще проблемы создает передняя конструкция, рычажные системы выходят из строя уже через 40-70 тыс.км. В начале 2000-х конструкторы разработали ремкомплекты , что несколько улучшило ситуацию.

Задняя подвеска состоит из рычажной балки, стабилизатора, снижающего крены при входе в повороты. К кузову приспособление крепится посредством втулок из резинометаллического материала. За смягчение движения и упрощенное преодоление ям на дорогах отвечают амортизационно-пружинные элементы.

1 – амортизатор, 2 – пружина, 3 – балка, 4 – верхняя подушка пружины, 5 – подушка амортизатора, 6 – буфер, 7 – тормозной диск, 8 – подшипник, 9 – задний стабилизатор, 10 – троса ручного тормоза, 11 – резинометаллическая подушка

Преимущества многорычажной подвески

Достоинства « многорычажки » заключаются в беспроблемном преодолении неровностей на дороге. При попадании в выемку активируется рычаг «пострадавшего» колеса. Подобная схема работы защищает кузовную часть от серьезных последствий после ударного воздействия. Еще один плюс – многократное увеличение сцепки колес с покрытием дороги, по сравнению с обычной подвеской. Долговечность узла зависит от манеры вождения, частоты диагностических сеансов, особенностей преодолеваемой трассы. При аккуратной эксплуатации реально достигнуть отметки в 100 000 км, без серьезного ремонта.

Явные признаки неполадок

Нужно проверить состояние « ходовки » транспортного средства, если наблюдается одно или несколько из указанных проявлений:

1. Раскачивание кузова при движении. «Симптом» свидетельствует о неполадках амортизаторов. Заметно ухудшается управляемость машины, повышается износ трансмиссионного блока. В результате, возникает сбой в работе сайлентблоков , верхних опор.
2. Снижение длины остановочного пути, нештатное срабатывание АБС, ESP . Подобные проявления требуют принятия срочных мер.
3. Ухудшение маневренности и контакта с дорогой. Наблюдаются резкие срывы автомобиля в скольжение, снижается упор на все четыре колеса. В этом случае, кроме подвески, проверяют состояние шин.
4. Возникновение непонятных звуков в районе подвесного блока. Чтобы понять точно, почему стучит узел, желательно обратиться на СТО.
5. Неравномерный износ покрышек, крены, снижение клиренса.

Эксперты советуют доверять ремонт подвески ФВ Пассат Б5 специалистам, ввиду сложности конструкции. Своими руками допускается осуществить замену сайлентблоков , зная определенные нюансы.

Правильная замена сайлентблоков на задней балке Пассат Б5

Указанные детали расположены в кронштейнах. Замена производится с соблюдением следующих действий:

1. Аккуратно, поочередно снимают кронштейны, чтобы не сбить положение балки.
2. Отвинчивают крепления торцовым ключом на 18.
3. Если кронштейны не повреждены, приобретают только сайлентблоки . Для выдавливания шарнира из резинометаллического состава используют пресс с обоймой, подходящей по диаметру.
4. Зачищают посадочное гнездо, запрессовывают новый сайлентблок .
5. Монтируют на место кронштейны строго по меткам.
6. Элементы прикручивают к балке.

Полезные советы

Невзирая на имеющиеся недостатки подвески ФВ Пассат Б5, увеличить срок ее службы реально, соблюдая ряд несложных рекомендаций. Следует ездить в спокойном режиме, без хаотичного применения агрессивного (спортивного) вождения. Нужно своевременно проходить диагностику, ТО, «прислушиваться» к поведению авто на трассе.

Понравилась статья? Поделится:

Все что нужно знать о подвеске Volkswagen Tiguan

Подвеска Фольксваген Джетта 6: особенности, достоинства и недостатки

Детальный разбор подвески VW Polo Liftback

Косяки немецкого качества: недостатки и поломки Passat B6

Источник

Фотоотчет Ремонт передней подвески Фольксваген Пассат Б3, Б4 — замена с/б (ступичных подшипников и пр)

Имеем пассат, задача поменять спереди подшипники, шаровые опоры рулевые наконечники сайлентблоки передних рычагов.

что понадобилось из инструмента:
-домкрат подкатной
-подкорка тренога
-противоткатные устройства
-трещетка
-вороток с трубой
-головки на 8, 13, 17, 18, 19, 30
-ключи рожково накидные на 17, 19, 22
-бита крестовая
-молоток
-кувалда
-зубило
-съемник стопорных колец
-металлическая щетка
-балгарка

Сначала подставляем противоткатные подпорки (кирпичи) под колеса ставим машину на ручник и передачу.

Затем снимаем колпачек с колесного диска, если таковой имеется, и при помощи воротка трубы и головки на 30 ослабляем ступичную гайку.

Затем ослабляем колесные болты

Затем поддомкрачивем машину и подставляем под нее подпорку

Затем откручиваем и снимаем колесо, а также откручиваем ступичную гайку

Затем головкой на 17 откручиваем скобу от поворотного кулака два болта

Суппорт со скобой подвязываем к пружине чтобы не оборвать тормозной шланг

Ослабляем рожковым ключем на 22 сопорную гайку рулевого наконечника, и откручивем головкой на 19 гайку пальца рулевого наконечника

далее несколькими ударами молотка в торец поворотного кулака выбиваем палец рулевого наконечника и откручиваем его (на фото наконечник уже снят, и если вы хотите использовать его в дальнейшем бейте аккуратно чтобы не повредить его пыльник)

Далее головкой на 17 откручивем стопорный болт шаровой опоры

Далее если машина с АБС отключаем датчик АБС

Затем откручиваем, два болта головкой на 18, крепящие, поворотный кулак к амортизатору

Снимаем поворотный кулак

Затем я начал снимать рычаг для замены сайлентблоков

откручиваем стойку стабилизатора головкой на 17

на данном фото видно что резини стойки стабилизатора стоят в не правильной последовательности

далее два крепящих рычаг болта, головкой на 18

видим что большому сайлентблоку поплохело (здесь на форуме рекомендуют покупать от ауди тт но я поставил «оригинальный» лимфердер который был в наличии)

Затем берем молоток побольше и зубило и вынимаем сайленблок

Затем при помоши деревянной выколотки и того-же молотка ставим новый сайлентблок обратно

Откручиваем при помощи головки на 13 шаровую опору и меняем ее на новую

Передний сайлентблок был в отличном состоянии и был оставлен старый

Далее рычаг ставится на место в обраатной последовательности.

Теперь вернемя к замене подшипника
Берем снятый кулак и снимаем стопорное кольцо

затем выбиваем ступицу

Снимаем второе стопорное кольцо

и при помоши подходящего по диаметру куска трубы выбиваем внешнюю обойму подшипника

«пустой» поворотный кулак

затем если машина с АБС откручиваем крестовой битой 3 болта гребенки АБС и снимаем ее

затем баалгаркой надпиливаем внутреннюю обойму подшипника оставшуюсся на ступице

и снимаем е при помощи зубила и молотка

Затем ставим новое стопорное кольцо на внутреннюю часть поворотного кулака и запресовываем новый подшипник на место (я эт оделал кувалдой и деревянной выколоткой) дозабивал обоймой старого подшипника

Затем прикручиваем гребенку АБС к ступице и запресовываем ее в подшипник

Далее собирается в обратной последовательности

И едем делать регулировку развал схождения колес

ПС
головка на 8 нужна чтобы открутить тормозной щиток(пыльник) поскольку у меня его не стояло в процессе разбора он не упомянут и установлен в самом конце новый

• Сообщения 4 106
• Реакции 221
• Баллы 0

quantum

все на тальке

Каждому свое.

syroman

Александр_ru

Оракул

смарт

Оракул

BambR

Я здесь живу

BambR

Я здесь живу

SokolPro

Админинистратор

Александр_ru

Оракул

1. для балаболов с «кривыми» руками, обойма именно и отжимается немного для захвата съёмником, о чём и сказал, а при отсутствии съёмника можно и не отжимать, только пропил «болгаркой» делается «наискось» по обойме, а не как первоначально пытался автор это сделать(видно по фото), параллельно обойме и затем начал срезать её, словно сыр резал «Наискось» пропил делается потому, что нормально сделать пропил можно только в таком положении отрезного камня по отношению к обойме и ступице и небольшим остаточным диаметром круга. Такой-же пропил делается с диаметрально противоположной стороны и затем обойма раскалывается зубилом.
2. пластина может и штатная, а вот это гайки, которые применил автор, это «колхоз»
p.s. я себе для снятия/установки ступичного подшипника изготовил вот такое «устройство»

а ты меня учить будешь, как обойму снять со ступицы?

Источник