Что делать, если поврежден кабель скрытой проводки

Это случается совсем не редко. С превеликим трудом вешаем на стену ковер, но радуемся результату недолго: почему-то перестает гореть лампочка светильника в комнате. Или сверлим в стене отверстие, чтобы повесить полку, но из-под бура вылетают искры, раздается треск, и квартира погружается в зловещий мрак и тишину.

Причина несчастий проста до безобразия – нам не повезло, и мы повредили кабель скрытой электропроводки. В случае с ковром, вероятнее всего, была перебита фазная или нулевая жила. А когда готовили отверстия для полки – повредили изоляцию обеих жил и устроили короткое замыкание (бур при этом, конечно, можно сразу выбрасывать).

Чтобы разрешить ситуацию, повреждение линии надо, конечно, найти. В случае с полкой это никакого труда не составит – где бились в момент короткого замыкания, там и поврежденный участок.

С ковром, который мы благополучно повесили, пробив, этак, с десяток отверстий, будет сложнее. Возникает два вопроса. Первый: «Какой провод поврежден – фазный или нулевой?». И второй: «В каком именно из отверстий мы повредили кабельную линию?».

Если устанавливая дюбель и саморез в отверстии, мы перебили фазный провод, то возникает опасность поражения электрическим током. Саморез, металлический профиль, металлические элементы декора и интерьера – все это может оказаться под напряжением при неудачном монтаже. Убедиться в отсутствии/наличии опасности можно при помощи исправного и надежного индикатора. Кроме того, надо помнить, что повреждение может быть не одно, а два и более. Выявленную опасность следует ликвидировать, отключив предварительно напряжение: саморез выкрутить, металлические детали демонтировать.

Далее необходимо определиться с тем, какая же именно часть нашей квартирной электропроводки вышла из строя в результате повреждения. Крайне редко после повреждения линии пропадает свет во всей квартире, обычно просто перестает работать какой-то один светильник или одна или несколько розеток.

Если не работает розетка, то индикатором можно проверить в ней наличие «фазы». Есть «фаза» – поврежден нулевой проводник. Нет «фазы» – ищем место ее обрыва с помощью приборов, реагирующих на изменение электромагнитного поля, например, индикаторной отвертки с фазоискателем.

Следует лишь не забывать, что посторонние кабельные линии, проходящие параллельно испытуемой, могут давать помехи и искажать показания прибора. Поэтому групповые автоматические выключатели, не относящиеся к нашим испытаниям, надо отключить.

Если отказался работать светильник, то поврежденным может оказаться вводной кабель коробки, кабель выключателя, или непосредственно кабель светильника. Обычно по расположению коробки можно понять, с каким именно кабелем мы имеем дело. Повреждение фазных жил проводки светильников обнаруживаются при включенном выключателе.

В любом случае, места обрыва фазных проводников обычно находятся достаточно легко.

С поврежденным нулевым проводником ситуация немного сложнее. Необходимо будет произвести кое-какие подготовительные работы: отключить автоматический выключатель пострадавшей группы, отцепить поврежденный нулевой провод от шины и подать на него «фазу». Далее повреждение можно найти так же, как и в случае с повреждением фазного провода.

Схожим методом обнаруживаются повреждения кабеля выключателя светильника, если они расположены после самого выключателя. Поскольку обе жилы этого кабеля – фазные, то под напряжением в этой ситуации ничего выяснить не удастся. Необходимо будет выключить «автомат» и выключатель, а затем подать напряжение на фазную жилу со стороны светильника – тогда можно будет найти место обрыва.

При поиске повреждений в нулевых проводниках часто бывает неизвестно, какой именно из проводов на шине N в распределительном щите относится к поврежденной линии. Тогда можно отключить вводной нулевой проводник от общей шины, вскрыть ближайшую ответвительную коробку пострадавшей группы и, определив нулевой провод, подать на него фазу уже со стороны нагрузки. Дальше все по прежнему сценарию.

Но найти повреждение – это только полдела. Собственно говоря, этим можно и вовсе не заниматься, а сразу заменить поврежденный кабельный участок. Тут многое зависит от ситуации. Допустим, поврежденный провод идет от ответвительной коробки к светильнику, розетке или выключателю. Тогда есть смысл поменять кабель полностью.

Но если поврежден кабель группы, идущий от квартирного щитка, замена всего кабеля может показаться нецелесообразной. Ведь кабель может проходить по стенам нескольких помещений и иметь большую протяженность. А для того, чтобы заменить часть кабеля, потребуется установка как минимум одной дополнительной ответвительной коробки, и это уже сопряжено с расчисткой части штробы. Штробу надо будет расчистить для освобождения концов кабеля, проходящего в стене, и для подготовки отверстия под коробку.

Расчистка штробы – дело ответственное и требующее осторожности. Лучше всего ее выполнять при помощи молотка и зубила, откалывая небольшие куски штукатурки и стараясь не повредить кабель. Разумеется, напряжение надо предварительно отключить. От электроинструмента следует воздержаться, ведь достаточно одного неосторожного движения – и повреждение станет еще более серьезным.

Расчистить штробу необходимо примерно на 15 сантиметров от повреждения в обе стороны. Затем надо отвести концы в сторону и перфоратором с коронкой пробить отверстие для ответвительной коробки. Коробку устанавливаем при помощи алебастра, и заводим в нее кабель из штробы. Если повреждение не особенно сократило длину жил, или есть некоторый запас, то в коробку можно завести кабель с обеих сторон и соединить жилы стандартными клеммниками. То есть, возможно обойтись без замены кабеля, просто соединив прежние жилы по цветам. Это особенно удобно, если кабель поврежден только в одном месте.

Новая часть кабельной проводки, при наличии таковой, обычно монтируется в пластиковом коробе (кабель-канале). Самое главное здесь – не переусердствовать и не повредить другие кабели во время просверливания отверстий под дюбели. Ну, и не забываем отключить и заглушить старую и уже ненужную часть проводки.

Вновь смонтированную ответвительную коробку закрываем крышкой, штукатурим, ровняем стену и подклеиваем обои – работа завершена, можно подавать напряжение.

Вывод

Хотя совершенно ясно, что повреждение кабеля скрытой проводки не является «трагедией», при выполнении ремонтных работ все же лучше предварительно пользоваться приборами для поиска проводников под напряжением, чтобы не создавать лишних проблем. А еще лучше – иметь подробный план расположения линий электропроводки с точным указанием высоты прохождения кабелей. Все-таки ремонт повреждений – дело довольно хлопотное и грязное. Да и внутренней отделке помещения такой ремонт никак не пойдет на пользу.

Источник

Соединение перебитых проводов в стене

Что же делать, если перебил электропроводку в стене? Обычно в такой ситуации человек теряется, но ничего страшного не произошло, электропроводку можно успешно починить своими руками одним из приведенных ниже способом.

При сверлении стен для крепления предметов редко кто задумывается о том, что в стенах проложена электропроводка. Но даже если вспомнить, и мысленно провести взглядом возможный путь проводов от соединительной коробки к розеткам и выключателям, то все равно нет гарантий от попадания сверла в провод.

Особенно часто повреждается электропроводка при установке натяжных и подвесных потолков. Удерживающие потолок уголки или багет крепятся на стене саморезами и линия крепления их проходит как раз на уровне прокладки проводов.

Согласно требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) соединение проводов скруткой при монтаже электропроводки запрещено. При соединении проводников скрытой проводки в стене это правило категорически нельзя нарушать!

Лучше всего заменить весь отрезок перебитого провода от распределительной коробки до места его присоединения, но не всегда это приемлемо.

Так как перебитые проводники короткие, то соединение можно выполнить с помощью клеммных колодок. Но в таком случае для клеммной колодки придется устанавливать распределительную коробку, что трудоемко и не всегда устраивает.

Предлагаемая технология соединения перебитых проводов в стене под штукатуркой проверена мною на практике и показала высокую надежность. В моей квартире более 16 лет работает скрытая электропроводка с несколькими подобными соединениями, две пары проводников пришлось соединять при переносе счетчика, одну пару соединял в двух местах при переносе стены и две пары при переносе электрических розеток.

При ремонте электропроводки в обязательном порядке необходимо ее обесточить!

Ремонт следует начинать с очень аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов. Такую работу выполняют зубилом и молотком. В качестве зубила при прокладке электропроводки в стене я обычно использую стержень от сломанной отвертки с остро заточенным концом лопатки.

Таким зубилом хорошо делать небольшие штробы в стене при прокладке проводов скрытой проводки, например при переносе розетки, или установки дополнительной.

Когда обнажатся провода скрытой проводки, станет ясно, перебит один провод, два или три. Из какого металла сделаны проводники электропроводки, меди или алюминия.

Соединение перебитых медных проводов электропроводки

Соединение перебитого медного провода в стене пайкой обеспечивает надежность контакта проводов не хуже, чем не поврежденного и позволяет закрыть соединение штукатуркой без установки распределительной коробки.

Перебит один из двух медных проводов

Вскрытие показало, что перебит один медный проводник, второй провод не задет и изоляция вокруг него не повреждена.

Для ремонта сначала необходимо выбрать штукатурку в стороны от места повреждения на 3-5 сантиметров на глубину сантиметра под поврежденным местом провода. Это необходимо для создания условий для соединения проводов. Далее необходимо разъединить провода и разрезать изоляцию вдоль по центру.

Снимается изоляция 10-15 мм с поврежденных концов проводников. Если электропроводка сделана давно, то ее изоляция делается очень твердой и ножом ее снять в стесненных условиях, не повредив провод сложно. В таком случае лучше снять изоляцию оплавлением.

Концы медных проводников покрываются паяльником слоем припоя. Залудить проводники нужно тщательно и обязательно со всех сторон. На одни из проводников одевается изолирующая трубка длиной чуть больше, чем оголены провода.

Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение обильно покрыть силиконом.

Если силикон не использовали, то для исключения возможности смещения изоляционной трубки и большей герметичности места соединения следует намотать один слой изоляционной ленты. Так как большой рулон ленты не продеть за проводами, а полоска изоленты от рулона при изоляции будет слипаться, то лучше отмотать необходимую длину с рулона и намотать на любой стержень, например спичку.

В результате проделанной работы получено соединение перебитого провода скрытой электропроводки, по техническим характеристикам практически не уступающее соседнему уцелевшему проводнику.

Такое соединение можно смело покрывать штукатуркой и навсегда забыть о случившейся неприятности.

Перебиты оба из двух медных проводов

Если перебиты сразу оба провода скрытой электропроводки, то можно каждый из проводников соединить по вышеописанной технологии. Но для достижения максимального качества лучше срастить их несколько иным способом. Один из перебитых проводников сращивается, как описано выше, а для второго вставка делается из провода, на котором частично оставлена изоляция.

При таком способе соединения полностью исключается непосредственное соприкосновение соседних проводов при самых неблагоприятных обстоятельствах.

Сначала сращивается пайкой один конец проводника, затем другой. Осталось надеть изолирующие трубки. Обратите внимание, для того, чтобы меньше вскрывать провод в стене, нижняя изолирующая трубка сделана из двух отрезков, которые перед пайкой надеваются на правый и левый провод.

Перед надеванием трубок, для получения герметичного, защищенного от влаги соединения скрытой электропроводки, место пайки нужно обильно смазать силиконом.

Осталось навернуть на восстановленное соединение слой изолирующей ленты.

Перебиты три из трех медных проводов

Перебитые три провода электропроводки соединяются по такой же технологии, как и два. Можно длинную перемычку с изоляцией поставить одну в середине, а крайние проводники соединить короткой. Но тогда монтаж будет делать сложнее.

После пайки на незащищенные участки проводов наносится силикон и надеваются изоляционные трубки. Затем полученное соединение обвивается изолирующей лентой.

Вы можете посмотреть, как я наращивал в стене электропроводку из двойного медного провода, при переносе розетки с одного места стены на другое.

Возникает законный вопрос, а как нагреть паяльник для выполнения пайки, если в электропроводке нет напряжения? В случае если разводка электропроводки в квартире двухконтурная, то можно подключить паяльник к розетке в другой комнате через удлинитель. Можно запитать паяльник, от распределительного щитка в подъезде, подключить переноску у соседа. В крайнем случае, можно воспользоваться мобильным паяльником, о котором рассказано в одноименной статье сайта.

Соединение перебитых алюминиевых проводов скрытой электропроводки

Надежно соединить перебитые алюминиевые провода методом пайки паяльником низкотемпературным припоем получить практически невозможно. Остается только механический способ.

Перебит один из двух алюминиевых проводов

После вскрытия провода скрытой электропроводки обнаружен один перебитый алюминиевый провод.

Сначала нужно снять с концов проводов изоляцию, на длину около 15 мм. Такая длина оголенных концов провода нужна для того, чтобы свить колечки с внутренним диаметром 4 мм.

Подготавливается алюминиевая вставка из провода с сечением равным или большим, чем сечение электропроводки. Вставку можно выполнить и из медного провода, но тогда необходимо в обязательном порядке соблюдать правила соединения алюминиевых и медных проводников.

Далее концы проводов с помощью круглогубцев свиваются в колечки.

Обязательным условием для получения надежного механического соединения алюминиевых проводов является применение шайбы типа гровер. Сборка соединения выполняется следующим образом. На винт М4 надевается гровер, затем обыкновенная плоская шайба, колечки соединяемых проводов, далее простая шайба и гайка.

Винт ввинчивается в гайку с максимально возможным усилием руки. Осталось покрыть соединение изолентой.

Для защиты от механических повреждений следует полученное соединение закрыть изолирующей трубкой. Сверху можно еще раз обвернуть одним слоем изоленты.

По выше описанной технологии соединяются и несколько перебитых алюминиевых проводов. Только понадобится больше винтов и перемычек.

На основании личного опыта осмелюсь утверждать, что соединение алюминиевых проводников скрытой электропроводки по выше описанной технологии, обеспечит безотказную ее работу до конца срока службы при условии, что ток нагрузки не будет превышать допустимый.

Источник