Ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками
Всем известно, что советская техника подвергается быстрому износу и требует частого ремонта. Один из таких агрегатов, требующих частого ремонта – мотоцикл Урал. Даже учитывая его сравнительную надежность, приходится частенько перебирать двигатель его и комплектующие. Однако ходовая часть всегда была довольно крепкой и надежной. Тем не менее, и она порой может выйти из строя. Так, например, переборка амортизаторов мотоцикла – это самое частое занятие владельцев отечественной мототехники.
Устройство амортизатора мотоцикла Урал, очень простое и мало чем отличающиеся от остальных марок. Они представляют собой пружинно-гидравлический механизм и ступенчатую регулировку жесткости конструкции. Они обеспечивают подъем заднего колеса почти на 12 сантиметров, смягчают удары и гасят вибрации подвески, а сайлент-блоки делают работу бесшумной.
Ремонт подвески
Замена элементов подвески является частью эксплуатации байка. При проходе определенного километража необходимо устанавливать новые детали на место износившихся.
Помимо замены важна также регулировка амортизаторов на мотоцикле. Правильная доработка механизмов обеспечит хорошую динамику и мягкость движения. К сожалению, в большинстве случаев простой регулировки недостаточно. Поломка гидроамортизаторов заметна сразу. Слышен треск и скрежет, а во время поездки возникает излишнее количество вибраций.
В случае неполадки заменяемого механизма можно произвести ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками. Для этого необходимо подготовиться. Все детали нужно отчистить от грязи и пыли. Подготовить чистое рабочее место, во избежание загрязнения запчастей.
После подготовки можно приступить к работе:
- Первым делом необходимо снять гидроамортизаторы с рамы. Для этого выкручиваются болты, обеспечивающие закрепление шарниров, а также болты, закрепляющие сайлент-блоки.
При снятии рычага задней части подвески, необходимо убрать защитный кожух и зажимающие шайбы. После откручивая стяжных гаек, снимается цапфа. После чего, нажав на рычаг-маятник можно снимать амортизатор, выдвинув его немного вправо.
Так производится разборка амортизатора мотоцикла Урал, по завершению которой можно выявить проблемные детали и заменить их. Сборка осуществляется в обратном порядке. Помните, что заливать внутрь конструкции лучше специальную жидкость, которая обеспечит правильную работу гидроамортизатора.
Мотоцикл Урал, у которого был произведен ремонт амортизаторов, должен иметь равноупругие пружины в задней части для устойчивости байка. Для определения жесткости существует специальный прибор. При долгой эксплуатации с помощью такого прибора можно восстановить устойчивость мопеда за счет выравнивания упругих свойств.
Основные проблемы
Хоть гидроамортизаторы и имеют простую конструкцию, с технической точки зрения они являются сложной деталью. Так, например, при неполадках в двигателе с помощью диагностики легко можно выяснить причину, а в случае с рабочим элементом подвески придется повозиться. Чаще всего, чтобы не тратить время на переборку механизма, неполадки выявляются с помощью специальных стендов.
По статистике, основной проблемой выхода амортизаторов из строя является их неправильное техническое обслуживание, эксплуатация и установка. Тем не менее, в очень редких случаях происходит поломка по вине фирмы производителя.
Итак, вот список самых распространенных поломок в ходе эксплуатации:
- отсутствие или недостаток газа в амортизаторе;
- плохие свойства или несоответствующая требованиям жидкость;
- разрушение конструкции: поломка штоков, крепежной проушины или сайлент-блоков;
- механические повреждения: трещины, вмятины или искривления;
- разрыв сальников штока.
Чтобы избежать подобных проблем, не нарушайте правил эксплуатации и производите своевременное техническое обслуживание.
Источник
ВИЛКА УРАЛ
(мото 01/99 стр 67)
ДВА УДАРА — ВОСЕМЬ ДЫРОК
Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь
пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые
качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить
инструмент для поглощения пищи.
Перебирать переднюю вилку рано или поздно приходится каждому оппозитчику,
ибо редок «Урал», у которого она работает как надо. Да и просто сменить
амортизаторную жидкость иногда бывает полезно. Поэтому подгповим поле
деятельности: вывесим переднюю часть мотоцикла, снимем колесо с механизмом
тормоза, а для модели «Соло» — и переднее крыло. И приступим.
1. Ключем на «на 36» открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с
пружиной, ослабьте ключом «на 13» контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.
2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с
верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.
3. Слейте из наконечника масло, прислонив его к стене показанным способом.
Выждав несколько минут, залейте в наконечник примерно 200 см3 керосина и, поставив его
на пол, нажмите несколько раз на шток, чтобы прокачать амортизатор. После этого вновь
поставьте наконечник «вверх ногами» и оставьте в таком положении на 10 минут — чтобы полностью вытек керосин.
Если вы хотели лишь заменить масло, то уже сейчас можете приступить к сборке в обратном
порядке (масло пока заливать не нужно!). Если же предстоитит заменить сальник, — поехали дальше.
4. Поддев отверткой пружинные кольца, снимите нижнюю и верхнюю направляющие втулки наконечника
вилки. Попутно обратите внимание на люфт втулок по отношению к самой трубе. Зазор в соединении
не должен быть значительным — в противном случае втулки придется ставить новые. Снимите
с трубы корпус сальника. Изношенное уплотнение нужно заменить и не спеша заняться сборкой.
5. Те кто разбирает вилку из-за проблем с гидравликой (такое тоже бывает), операцию,
указанную в предыдущем пункте, могут пропуститъ и сразу приступить к демонтажу амортизатора.
Для этого торцовым ключом «на 12» открутите болт внизу наконечника пера вилки и выньте амортизатор
в сборе с пружиной. Скрутите верхнюю гайку со штока, а с пружины — верхний наконечник. Снимите
пружину, скрутите гайку трубки амортизатора и выньте шток. Конечно с с таким изуродованным поршнем
вилка не будет эффективно гасить колебания.
Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но
некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в
нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки
трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней
траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник
пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника.
Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника,
периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как
только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать.
Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками
на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот «хитрый» зазор, действуйте следующим образом: накрутите
контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку
до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении,
зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.
б. И только теперь залейте в перо 135 смз амортизаторной жидкости вязкостью по SAE — 10W. В простейшем случае
это может быть обычное моторное масло. Если перед заливкой его подогреть, процесс пойдет значительно
быстрее. По окончании опустите наконечник вниз и крепко затяните гайку.
И в заключение. Течь масла из передней вилки,
особенно на плохих дорогах, — «фамильная черта» всех «Уралов». Замена сальников устраняет ее ненадолго.
В тех случаях, когда явление носит вялотекущий характер и не принимает пугающих масштабов, отнеситесь
к нему философски: полностью масло все равно не вытечет. Если вилка работает нормально и не стучит,
разбирать ее для замены жидкости следует не чаще, чем один раз на 10 000 км пробега.
Источник
Учимся как чинить все самому
Скачать видео
Произвожу текущий ремонт амортизатора мотоцикла УРАЛ.
ремкомплект покупал здесь http://moto18.ru/catalog/zapchasti_dlya_mototsikla_ural/nabor_salnikov_ural_dnepr_amortizatora_4_naimen_/
Author: Slava Groz
17 thoughts on “ Ремонт Амортизатора мотоцикла УРАЛ ”
Амортизатор проверяется вертикально а не горизонтально ,а войлок предохраняет сальник от попадания пыли песка
Нагрей гайку и открутится .
а вы не вспомните какой диаметр штока? просто я ищу шток на зид курьер там 12мм идёт.
хорошее видио , спасибо мужик, все доступно и понятно.
кстати. амотизаторы хорошо работаю? не бегут?
а скажи пожалуйста. норма ли это? беру стакан амотизатора заливаю туда бензин, а он льется сначала а потом капает. это норма? крышка с гайкой регулирующей клапан должна плотно сидеть в станкане?
Здорово. От а до я ,со всеми удачами и не очень . жизненно и душевно
Сколько не смотрел разборки. Везде ремонт обходится заменой сальников. В моем же случае трубка по которой поршень перегоняет масло изношена. Запчасти такие не продаются. Вытачивать что-ли?! Даже не знаю (((
масло нужно для гидравлики веретёнка хотя бы , оно же копейки стоит И- 20 к примеру я такое лил и эксплуатирую зимой ни намёка на течь , а на мотором масле аля кастрол нормально работать не будет ! важный фактор это шток на видео не понять в каком он состоянии . в общем сомнительный ремонт..
Почему ты так уверен, что твое кольцо снимает масло? Шток сухой, потому что на нем сальник установлен:) ты же сам его показывал))) то колечко из войлока, которое было установлено максимум, что могло делать – это не пропускать пыль внутрь, чтобы она не навредила как раз этому сальнику)
Не откручивается потому что развальцован вал при сборке. Стачивать развальцовку УШМ, потом крутить на фиксатор резьбы и кернить.
Неудачный вариант откручивания гайки ударом по напильнику. Напильник из углеродистой стали, закален и имеет твердость больше 60НRC. При ударе легко откалывается и осколки могут попасть в глаз. Потом будет поздно. Как вариант можно использовать стальной пруток подходящего диаметра и длины.
Источник
9. Разборка и сборка передней вилки
Разборка и сборка пера вилки
(передняя вилка не снята, переднее колесо снято)
Чтобы разобрать перо передней вилки, нужно:
отвернуть затяжную гайку крепления трубы пера вилки к траверсе, вытянуть кверху шток амортизатора, ослабить контргайку и свернуть затяжную гайку со штока;
вставить в наконечник пера вилки переднюю ось и радиусным ключом отвернуть корпус сальника;
снять наконечник с трубы пера вилки вместе с амортизатором и пружиной;
слить масло из наконечников пера вилки и промыть наконечник;
снять пружинные кольца крепления нижней втулки трубы пера вилки, нижнюю и верхнюю втулки и корпус сальника;
отвернуть на два-три оборота гайку стяжного болта мостика и вынуть трубу пера вилки (для облегчения разрешается, навернув затяжную гайку в конец трубы пера вилки на четыре-пять ниток, выбить с конуса траверсы трубы легкими ударами резинового молотка).
Собирать перо вилки в обратной последовательности, причем трущиеся детали предварительно смазать моторным маслом. При монтаже корпуса сальника на трубу пользоваться конусной оправкой, чтобы не повредить сальник.
Завертывая шток амортизатора в затяжную гайку и законтривая, обеспечить зазор (осевой) верхнего наконечника пружины между гайками на штоке— 0,2—0,5 мм. Перед тем как завернуть затяжную гайку крепления трубы пера вилки в траверсе, нужно сверху залить в трубу 135 см3 моторного масла.
Затягивая затяжную гайку для плотной посадки конусного соединения в траверсе вилки, необходимо опустить гайку стяжного болта мостика вилки и завернуть ее уже после затягивания затяжной гайки.
Разборка и сборка амортизатора передней вилки
(наконечник с амортизатором снят с трубы пера вилки)
Чтобы разобрать амортизатор передней вилки, нужно:
внизу наконечника пера вилки отвернуть торцовым ключом болт крепления корпуса амортизатора, снять шайбу амортизатора и уплотнительную шайбу, находящуюся под болтом, вынуть амортизатор в сборе с пружиной. Свернуть верхнюю гайку на штоке амортизатора и с пружины — верхний наконечник. Снять пружину, свернуть гайку трубки амортизатора и вынуть шток.
Собирать амортизатор передней випки в обратной последовательности. Штифт конуса корпуса амортизатора должен входить в специальное отверстие наконечника пера вилки, а уплотнительная алюминиевая шайба, под- кладываемая под шайбу болта крепления амортизатора, плотно прилегать к наконечнику и обеспечивать полную герметичность. Установленный в наконечник пера вилки амортизатор должен быть расположен концентрично внутренней поверхности трубы наконечника.
Разборка и сборка амортизатора подвески
Разбирая и собирая амортизатор, необходимо обеспечить чистоту рабочего места, инструмента и принадлежностей, чтобы не засорить и не повредить деталей амортизатора. Разбирать амортизатор надо так:
зажать нижний наконечник в тисах или в приспособлении при вертикальном расположении амортизатора;
нажимая на кожух, сжать пружину подвески на 5—10 мм и вынуть сухари;
снять кожух, пружину, опорное кольцо и подвижный кулачок; вытянуть кверху верхний наконечник со штоком, специальным ключом отвернуть гайку резервуара и вынуть шток в сборе с обоймой сальников и рабочим цилиндром. При этом нужно следить, чтобы не повредить сальник гайки резервуара;
придерживая одной рукой рабочий цилиндр, вынуть из него шток амортизатора вместе с обоймой сальников, направляющей штока и поршнем в сборе. Вылить жидкость из рабочего цилиндра и конуса амортизатора в сосуд;
выпрессовать клапан сжатия в сборе из рабочего цилиндра легкими ударами молотка по деревянной оправке;
зажать шток через мягкие зажимные губки в тисах и отвернуть гайку клапана отдачи;
снять поршень со всеми деталями клапана, направляющую штока, пружину и обойму сальника в сборе;
осторожно вынуть из обоймы войлочный сальник, снять сальник гайки резервуара и вытолкнуть деревянным стержнем с верхней стороны обоймы резиновый сальник.
Собирать амортизатор в обратной последовательности. Чтобы избежать повреждения резинового сальника, надевая обоймы сальников на шток, нужно пользоваться конусным наконечником.
В амортизатор заливают 105 см3 амортизационной жидкости. Заливать жидкость необходимо при вставленном рабочем цилиндре с клапаном сжатия в корпус амортизатора. Жидкость заливать в рабочий цилиндр доверху, а остаток ее — в корпус амортизатора. После этого вставить в рабочий цилиндр шток с поршнем, закрыть цилиндр направляющей штока и, аккуратно придвинув корпус сальников вплотную к направляющей, завернуть гайку резервуара.
Затянув гайку резервуара, надо прокачать рукой шток с поршнем для удаления воздуха из рабочего цилиндра.
Вилка переднего колеса телескопического типа, задняя подвеска рычажного типа с пружинно-гидравлическими амортизаторами. База мотоцикла— 1500 мм. Рамы и амортизаторы для мотоциклов и мопедов.
Рамы и амортизаторы для мотоциклов и мопедов. Ходовая часть мотоцикла, мотороллера и мопеда состоит из рамы, седла, задней подвески, передней вилки и колес с шинами. Рама мотоцикла служит его основанием ( 35).
Приподнять переднюю часть мотоцикла и опустить переднюю вилку вниз вместе со штоками. Завинтить винты сливных отверстий, залить в трубы вилки по 150—200 см3 керосина и промыть амортизаторы (приподнимая и опуская вилку несколько раз).
Ходовая часть мотоцикла, мотороллера и мопеда состоит из рамы, седла, задней подвески, передней вилки и колес с шинами.
Маятниковая вилка соединена своей передней частью шарнирио с рамой, а задней — с амортизаторами.
Источник