Передний мост уаз ремонт редуктора

UAZ 3962 Санитарка › Logbook › №3. Ремонт переднего моста 2 часть.

Всем привет!
Ну что ж, дорогие друзья, сегодня я напишу о самой интересной части в этом деле- о переборке.
После того, как я скинул мост, озадачился покупкой б/у моста) Уж очень не хотел я лезть в свою пару и регулировать её…
Нашёл на районе где один мужичёк продаёт б/у мосты по 3тыр. Поехали с друганом на ниссан альмера за мостом =) Приезжаю, лежат два передних, один задний. Два года как лежат. Хозяин говорит- передний и задний сняты с рабочей машины, а ещё один передний после переборки, не ставился не разу. Начал смотреть мосты, выбирал по состоянию «на вид», и дёргал хвостовик. В том мосте, который яко бы перебран, я ущупал малюсенький осевой люфт…Решили брать второй мост, прям в сборе с рессорами. Стременки отпилили, кое как погрузили мост в машину, допом мне подарили запасное колесо =) Небыло у меня его.
По приезду домой, выгрузили. И тут я решил посчитать передаточные числа. Поднимаем зад уазика, крутим колесо и считаем обороты кардана. Пара 4,6
Крутим купленный мост, и видим, что пара в нём 5,1
Расстроился конечно, ну думаю, ничего…на запчасти пойдёт. ШОПКи вроде ничего на нём =)
Начал очищать, разбирать и дефектовать свой мост. А он оказался полным трупом.
-На ШОПКах отломаны оба верхних колодца. Шкворня (на подшипниках) вставляются и вытаскиваются от руки.
-Большой люфт ведущей шестерни.
-На шейке дифференциала (куда напресовываются подшипники), один из подшипников сажается от руки, и свободно вращается! Вот это вообще финиш! Регулировочное кольцо за подшипником протёрто, и вообще оно не родное, такое ощущение что вырезано из банки какой то…
-Сама пара немного подрана (совсем не сильно), что в прицепе очень странно…Как её в таких условиях вообще не заклинило =(((

Из всех болтов, крепящих ШОПК к чулку, открутились только два. Остальные были срезаны болгаркой. 6 откручены газовым ключём, ещё один с помощью наваренной на него гайки, и последний обломился. Пришлось высверливать.

От сальников полуосей осталось только одно название. Резина вся рассыпалась, пружинки от сальника убежали в мост, вместе с литолом из ступицы. Палки шрусов вращались в этом литоле, — тем самым не давая маслу сильно убегать. Получились псевдосальники из литола, которые к слову, работали не плохо)

Посчитал зубья на главной паре, и офигел! Пара 5,1 Я ездил на разных парах!
В общем посмотрел я на это дело, и сел, как бабка у разбитого корыта) Из всего моста живым остался только чулок, с сапуном)))
Тут то я и вспомнил про купленный ранее мост!
Пришлось раскидывать его. Разобрал, он оказался на порядок живее. Решил собирать свой чулок, а дифференциал, шруса и ШОПКи, от купленного.

По поводу новых запчастей- эта история стоит отдельного поста, и возможно не одного. Но об этом как нибудь в другой раз. По совету своего дружбана, поехал за запчастями в Москву. Там была купленная родная новая пара (4,6), все подшипники, прокладки и прочая мелочёвка. Ещё хотелось бы добавить- на коробке с парой есть надпись «для мостов с бортовыми редукторами». Так вот эта надпись ввела кучу непоняток, но в конце концов пара подошла…

Ну а дальше, всё было хорошенько отмыто, и пошла сборка.
Сборка ЧУЛКА заняла у меня ДВА дня! По большей части это потому, что мне до сих пор не удалось найти регулировочных прокладок на ведомую шестерню.
На ведущую к счастью нашлись, но только одного размера. И на радостях я купил все, что были в магазине =)

Регулировал диф старыми прокладками, предварительно промерив все микрометром и разложив по полочкам. После чего, отобрал более менее живые, и собирал на них.

Остались вот такие прокладки, что поживее поставил себе.

Отрегулировал всё так:
-т.к. подшипники везде новые, ведущую шестерню отрегулировал с натягом подшипников, на страгивание 3кг. Передний (маленький) подшипник, посадил на шестерню и прихватил сваркой в 4 точках. По мануалу надо кернить, но ведущая шестерня на столько калёная, что скорее зубило расплющится…
-Ведомую шестерню отрегулировал «на глаз», что бы крутилась немножко с усилием, примерно как в ведущая. Переставляя регулировочные прокладки, добился что бы она была максимально близко к ведущей шестерни, но при этом не закусывала.
Далее проверил пятно контакта:

Пятно прокатывали под нагрузкой, притормаживая полуоси рукой.
Пятно получилось не идеальное, хорошо бы ведущую от ведомой отодвинуть. Но увы, сделать я этого не могу.
По мануалу, колхозные мосты на пятно контакта не смотрятся. Только на зазор зацепления.
Но есть пометка, что смотрятся мосты старого образца, имеющие проставочное кольцо между задним подшипником хвостовика и корпусом чулка. Это кольцо напоминает компрессионное, только без разреза. Увеличивая толщину этого кольца, можно отодвинуть ведущую от ведомой, и наоборот. Но если я не нашёл прокладок дифа, то о таком кольце мне можно и не мечтать. Во втором (купленном мосту) это кольцо оказалось меньше моего =(
Далее собираем по проверяем зазор зацепления шестерен.
В мануале сказано, что он должен быть 0,35-0,75мм.
Долго выщупывая этот люфт, понимаю, что он у меня 0,30-0.32 сотки, что не входит в допуск.

Но сделать я уже ничего не могу, собрал я это как пазл, только из имеющихся старых прокладок. Переставить их так, что бы зазор чуть-чуть увеличился-просто невозможно. Поэтому забиваю, и решаю оставить так.
Перед окончательной сборкой всё разбираю, ещё раз вычищаю и промываю. Стираю грунт с шестерен, собираю чулок, и понимаю, что крутится всё совсем по другому. Я забыл про грунт на шестернях!
Ставлю микрометр, замеряю:

Зазор оказывается ровно 0,35! Как доктор прописал =)
Дальше остаётся поставить крышку хвостовика с сальником.
Книга говорит прислонить крышку, и замерить зазор щупом между крышкой и чулком. Полученный результат и есть толщина прокладки, которая в 1,3 раза должна быть больше. Охренеть =)
Прислоняю, замеряю, получается 0,7. =0,91. И где мне искать прокладку толщиной 0,91мм?)))
Из купленного комплекта прокладок достаю нужную, замеряю микрометром толщину- 0,5мм. Беру такую же прокладку из второго комплекта, мажу их консистентной смазкой с обоих сторон, ставлю на место и хорошенько притягиваю крышку. Смазку немножко выдавило, значит всё притянуло.

На этом пока и остановились. Дальше пойдут ступицы, только сначала надо НАЙТИ и купить запчасти)
Шкворня на подшипниках выкинул, решил ставить родные, на втулках.
В общем об остальном в третьей части)
Всем спасибо за внимание и удачи!)

Источник

Как устроен передний мост УАЗ: подробная инструкция по обслуживанию и ремонту

УАЗ – легендарный внедорожник, популярный как в России, так и вне ее пределов. Авто выпускается достаточно давно, что доказало надежность ее конструкции. Эта машина активно эксплуатируется в армии. Между гражданской и армейской версиями существуют небольшие различия. Однако и там и там передний мост УАЗ показал себя с лучшей стороны. Есть несколько модификаций: бортовая, обычная, «буханка» и т. д. Также нельзя не отметить один из плюсов авто – ремонтопригодность и возможность восстановления работоспособности любого узла даже в «гаражных» условиях. Устройство механизма позволяет активировать полный привод, что помогает уверенно преодолевать препятствия.

Устройство переднего моста УАЗ

В состав входит картер (иногда его называют чулком), дифференциал и главная передача. Задний и передний мосты принципиальных различий не имеют. Вся разница лишь в направлении резьбы кольца, отбрасывающего масло и находящегося в главной шестерне. Сегодняшнее устройство переднего моста УАЗ показано на картинке ниже. Опора, размещенная на кожухе, фиксируется пятью метизами. В опору впрессованы шкворневые втулки. Пара шкворней «занимается» удержанием кулака. Он же держит крышку картера колесных редукторов. На ней зафиксирована цапфа вместе с щитком, на котором – детали тормозной системы.

Шкворни не проворачиваются в кулаке благодаря стопорам штифтового типа. Сам кулак выполнен с предварительным натягом (0,02-0,1 мм). Регулировка моста УАЗ 469 осуществляется посредством прокладок. Место расположения – между рычагом поворота и накладкой (слева либо справа). Прокладки находятся между накладками и кулаком.

Одна из особенностей описываемого механизма в том, что он, помимо увеличения проходимости еще и поворачивает колеса. Для этого применяются шаровые шарниры Бирнфильда. В их полостях присутствует смазка, которую не нужно восполнять на протяжении всего срока службы. Кулаки, а также ось шкворней имеют наклон, что позволяет после выполнения поворота возвращать колеса в среднее положение. Основные плюсы балки (Спайсер):

• колея 1,6 м, что положительно сказывается на устойчивости авто;
• колеса поворачиваются на угол до 32 градусов, что придает машине улучшенную маневренность;
• вместо листовых рессор монтируется зависимая подвеска на пружинах;
• не надо заменять смазку в механизмах (кулаках);
• съемная крышка облегчает доступ к деталям в случае ремонта;
• дифференциал вместе с редуктором — в одном корпусе – это увеличивает жесткость и эксплуатационный ресурс;
• усовершенствованная шестерня-сателлит позволила снизить шум.

Особо стоит сказать о шарнирах, точнее стабилизации угловой скорости. Это конструкция, обеспечивающая стабильность вращения двух валов: ведущего и сопровождающего. В состав шарнира входит две вилки: в их гнездах – 4 шарика. В серединных секторах деталей есть пятый, нужный для установочных операций. В частности, центрирования вилки. Чтобы деактивировать передний привод, есть специальное приспособление, состоящее из муфты, болтов, шариков.

Отличительные особенности военной версии

Главная особенность переднего моста в армейском варианте – размещение редуктора. Он находится выше. Второй отличительный момент – передаточное число – 5,38. У гражданской версии УАЗ 469, 452, 3151, 3303 – 4,6 либо 5,125. Все эти характеристики увеличивают расстояние от нижней точки авто до поверхности дороги с 220 до 300 мм. Желающих по-быстрому заменить обычный мост на армейский ждет разочарование: без переделок это не получится. Причина в устройстве сошки, подвески. К тому же карданные валы различаются между собой по длине.

Как включить передний мост на УАЗ

Чтобы крутящий момент отдать редуктору, применяется карданный вал, присоединенный к раздаточному редуктору, имеющему пару ступеней. На машинах «Патриот» применяется две разновидности «раздаток»: российская механическая либо Dynamos, имеющая электрический привод. Последний вариант используется с 2013 года. В обоих вариантах без муфты включения переднего моста УАЗ не обойтись.

Управление приводом происходит при помощи рычага или шайбы, находящихся на центральном тоннеле. Чтобы включить передний мост УАЗ или деактивировать, нужно:

1. Полностью выжать сцепление;
2. Передвинуть рычаг в нужное положение (режимы указаны на пластиковой рукоятке). Операцию проводите на скорости не более 60 км/ч;
3. Отпустите сцепление: далее можно двигаться с активированным мостом. Для его отключения опять выжмите сцепление и переведите рычаг управления в нейтраль.

Включение моста на внедорожниках с коробкой Dymos гораздо проще: нужно повернуть шайбу в нужное положение. Конструкция трансмиссии такова, что не возбраняется подключать мост прямо во время движения. Однако если потребуется пониженная скорость, придется остановиться.

Техническое обслуживание

Техобслуживание моста УАЗ несложное и сводится к контролированию уровня смазочного материала и его доливе, замене. Второй момент заключается в проверке уплотнений на предмет протекания. Регулярно требуется проверять надежность креплений, особенно если машина используется в тяжелых дорожных условиях. Вовремя устраняйте осевые зазоры в подшипниках дифференциала.

Схема сборки и подключения

В ходе сборки конструкции не помните о нескольких особенностях:

1. Запрессовку втулки в цапфу производите заподлицо с торцом гнезда для шайбы. После окончания процедуры втулку нужно развернуть;
2. Одну упорную шайбу разместите внутри цапфы, вторую – в опоре. Проводные каналы для масла в упорных шайбах должны быть обращены к шарниру. Шайба закрепляется путем раскернивания в 3-4 местах;
3. В ходе монтажа шарнира в шаровую опору заложите смазку;
4. Шкворни, втулки обработайте жидкой смазкой.

Чтобы получить нужный осевой натяг, нужно подобрать определенное количество прокладок (но не менее пяти). Они устанавливаются на торцы корпуса кулака сверху и снизу. Их число должно быть одинаково. Войлочное кольцо сальника шаровой опоры пропитайте моторным маслом. Если есть возможность, после сборки проверьте мост на стенде. Если сборка произведена правильно, при торможении полуоси не должны нагреваться и чрезмерно шуметь. Течи через сальники, манжеты, болтовые соединения не допускаются.

Как разобрать мост

На первом этапе нужно снять тормозной барабан. Далее демонтируются хабы и ступицы. Попутно осмотрите подшипники, которые, возможно, износились, и придется покупать новые.

1. Отверните шланг тормозной системы, он будет мешать, и снимите тормозной щит;
2. Вытащите ШРУС;
3. Демонтируйте поворотный механизм и хвостовик;
4. Разделите чулок на две части;
5. Извлеките пару с одной части моста и второй.

Ремонт наиболее частых неисправностей

Восстановление работоспособности моста не очень сложное: но требуется, выполняя операции, соблюдать аккуратность. Какие «болезни» наиболее характерны?

Образование течи

Там, где поворотный кулак соединяется с мостом, имеется сальник – одно из слабых мест конструкции в смысле протекания смазочного материала. Сальник может пропускать масло не только из-за изношенности, но при засорении сапуна. Если вы зальете смазочного материала больше, чем требуется, результат будет тот же: протечка. Сальники бывают двух типов:

• резиновые: недорогие, но и недолговечные;
• полиуретановые: более дорогие, имеют продолжительный срок службы.

Для замены детали поставьте авто на ровное место и поддомкратьте проблемную сторону, заранее ослабив колесные гайки. Далее:

• снимите поворотный кулак;
• зажмите деталь в тисках;
• вытащите сальник, поддев его плоской отверткой или иным подходящим инструментом;
• вытащите сальник из полости опоры;
• перед установкой уплотнитель смажьте;
• запрессуйте сальник с помощью трубки соответствующего диаметра.
• установка производится в обратном порядке.

Механизм начал гудеть

В первую очередь проверьте уровень масла. Если он в норме, мост придется снимать и разбирать. При постоянном гудении моста на любых режимах езды, причины могут быть такими:

• неверная настройка или предельный эксплуатационный ресурс дифференциальных подшипников;
• поломка (износ) полуоси (ее подшипника);
• износ, повреждение, неверная регулировка шестерен.

Указанные подшипники нужно просто заменить на новые. Если гудение появляется при резкой остановке, разгоне, причины следующие:

• неверный зазор между шестернями главной передачи;
• зубья шестерен главной передачи неправильно зацепляются между собой.

В этом случае нужно правильно настроить зацепление или заменить дефектные детали. Если мост гудит при вхождении УАЗ в поворот и движении по прямой, причины могут быть следующими:

• сателлиты вращаются с большим усилием;
• нештатная работа шестерен полуосей в дифференциале;
• разрушение, сильный износ подшипника полуоси;
• неправильный зазор между шестернями, расположенными в дифференциале.

Для восстановления работоспособности механизма правильно настройте зазоры и замените разрушенные, изношенные подшипники. Стоит заметить, что добиться нужного результата при регулировках зазоров можно лишь на стенде.

Осевой люфт колеса

Он возникает при неверной настройке подшипников ступицы либо при полном выходе их из строя, которое вызывается чрезмерной затяжкой. В итоге подшипники сильно нагреваются, мазка разжижается и вытекает. Алгоритм действий при выполнении правильной регулировки:

1. Поддомкратьте колесо с нужной стороны;
2. Вытащите с помощью съемника полуось;
3. Отведите в сторону усик стопорной шайбы и открутите контргайку;
4. Прокрутите колесо: если оно вращается туга причина может крыться в заедании манжет, контакте барабана и колодок и т. п.;
5. Заверните регулировочную гайку. Делайте это постепенно, одновременно прокручивая колесо. Используйте ключ с воротком;
6. Открутите гайку примерно на треть оборота, поставьте шайбу-стопор. Закрутите гайку и застопорите ее;
7. Проверьте, как вращается колесо: оно должно крутиться свободно, не заедая;
8. Верните на место полуось, поставьте обратно болты и затяните их.

Окончательно проверить можно при передвижении. Если ступица нагревается сильно, отверните ее гайку примерно на 1/6 оборота.

Разборка поворотного кулака без демонтажа моста

Для выполнения операции сначала отсоедините хаб, выкрутив 6 болтов. Затем отогните стопорную шайбу, отверните гайки ступицы и выньте ее с колесом и барабаном. Далее:

• отсоедините маслоотражатель, для чего открутите 6 болтов;
• выверните пару болтов на поворотном кулаке, подвесьте тормозной щит на рессоре;
• выверните 6 болтов, чтобы рассоединить крышку и корпус кулака;
• чтобы его снять, отверните болты и снимите уплотнительные кольца;
• отверните накладки кулака, извлеките шкворни и снимите корпус поворотного кулака.

Как видим, отремонтировать ремонт переднего моста УАЗ своими руками вполне возможно. Однако надо иметь опыт проведения подобных работ и хороший набор инструментов.

Источник